Падмурак для варот: салідная апора для капітальнай

Падмурак для варот - гэта як раз той элемент, ад якасці вырабу якога, шмат у чым залежыць функцыянаванне ўсёй сістэмы. І калі для ўваходных канструкцыі стандартнага тыпу дастаткова, каб бакавыя слупы былі стабільнымі і ня дэфармаваліся, то пад аўтаматычную сістэмы адчынення - адкатных або ворную - трэба закладваць падстава са значна вялікім запасам надзейнасці.

У гэтым артыкуле я прывяду агульныя звесткі аб варотную падмурках, а таксама раскажу, як заліваюцца апорныя канструкцыі для ворных і адкатных варот. З уласнага досьведу магу сцвярджаць, што задачу такога тыпу цалкам можна вырашыць сваімі рукамі - але папрацаваць, вядома ж, прыйдзецца.

Рухомая частка варот павінна абапірацца на капітальнае падстава

функцыі падмурка

Капітальнае падстава для уязной брамы павінна быць максімальна стабільным.

Пры гэтым яго падземная частка выконвае цэлы шэраг функцый, галоўнымі сярод якіх я б назваў:

1. Замацаванне ў грунце апорных слупоў або іх восевых частак (Калі варотную тумба ўзводзіцца з цэглы вакол забетанаваць ў грунт металічнай трубы).
2. Фарміраванне асновы каркаса варот.
3. размеркаванне нагрузак, Якія ўздзейнічаюць на апорныя слупы пры адчыненні створкі.
4. кампенсацыя нагрузак, Выкліканых рухам Адкатныя створкі пры яе адкрыцці.
5. Забеспячэнне захавання канфігурацыі ўсёй канструкцыі, Прадухіленне перакосаў і г.д.

Падземная частка забяспечвае эфектыўна размеркаванне нагрузак, захоўваючы геаметрыю ўсёй канструкцыі

Прасцей кажучы, і для звычайных, і для аўтаматычных брамы якаснае падстава жыццёва неабходна. Вось чаму нават у самых простых сітуацыях - як у выпадку з ворнымі варотамі - я аддаю перавагу закладваць аснову з добрым запасам трываласці.

Пад ворную канструкцыю

Падрыхтоўка да ўсталёўкі

Падмурак пад ворныя вароты адрозніваецца прастатой канструкцыі. Па вялікім рахунку, яго падземная частка ўяўляе сабой вбетонированные ў грунт падставы апор - металічных труб, драўляных брусаў ці жалезабетонных слупоў.

Збудаванне такога падмурка - не надта складаны, але пры гэтым працаёмкі працэс. Я некалькі разоў выконваў яго ў адзіночку, і таму з усёй адказнасцю магу заявіць: памочнік дакладна не перашкодзіць.

Памер заглыблення варотную слупоў складае каля 1,5 - 2 м

Работы пачынаем з падрыхтоўкі паглыбленняў, у якія мы будзем ўсталёўваць брамныя слупы:

1. На лініі варот я наношу разметку, адзначаючы пункту ўстаноўкі апор. Вельмі важна, каб яны не выступалі за лінію плота, інакш нашы вароты будуць зрушаныя.
2. Па разметцы выкопваю гнязда для варотную слупоў. Глыбіня кожнага гнязда павінна быць не менш за 1,5 м (на складаных грунтах - да 2 м), а шырыня - мінімум на 10 гл больш шырыні слупа па большым баку.

Гнязда для варотную слупоў можна выкапаць і ўручную

Савет! Калі ёсць магчымасць, то яму ня выкопваем, а пробуриваем з дапамогай спецыяльных прыстасаванняў. Так выйдзе даражэй (арэнда бензінавага ямобура складае каля 400 рублёў за суткі), але на парадак хутчэй.

1. На дно кожнага гнязда засынаю мінімум 30-40 гл пясчана-гравійнай сумесі і старанна яе ўтрамбоўваюць.
2. Для забеспячэння максімальнай стабільнасці цяжкіх апор можна выканаць першаснае бетанаванне, заліў зверху каля 10 см раствора на аснове цэменту М150 - М200.
3. Знутры высцілаюць гнязда руберойдам, які абароніць падземную частку падмурка ад глебавай вільгаці.

Рыхтуем гняздо з дапамогай ямобура

1. Калі канструкцыя варот гэта прадугледжвае, то па перыметры кожнай ямы узводжу невысокую апалубку для залівання цокальнай часткі. Для вырабу апалубкі выкарыстоўваю дошкі таўшчынёй не меней 20-25 мм.

Бетонировка і мантаж апор

У гэтым раздзеле я распавяду, як усталяваць апоры ў гнязда і як правільна заліць іх растворам.

Аптымальны алгарытм такі:

1. Апору ўсталёўваю ў гняздо, якое абапіраецца на подбетонку або ушчыльненую жвір і выраўноўваюць.
2. Калі на апоры ўжо прывараны завесы - карэктуецца становішча дэталі такім чынам, каб завесы глядзелі ў бок праёму.

Можна дадаткова ўмацаваць брамны слуп раскосамі, як на гэтым фота

1. Ўсталёўваю вераўчаныя Расчалкі, фіксуючы апору ў строга вертыкальным становішчы. Таксама можна дадаткова зафіксаваць слупы ў яме з дапамогай камянёў або абрэзкаў арматуры - яны яшчэ і дадаткова ўмацуюць падставу.
2. Рыхтую раствор на аснове цэменту М300 з даданнем пяску і жвіру. Даводжу раствор да кансістэнцыі густой смятаны і заліваю яго ў гнязда вакол апор, імкнучыся пазбягаць фарміравання паветраных кішэняў.

Гняздо з руберойдавай устаўкай, гатовае да бетонировке

1. Арматурным прутком некалькі разоў пратыкалі пласт бетону, выпускаючы уцягнутых паветра. Калі ёсць магчымасць, то можна апрацаваць раствор глыбінным вібратарам - так ён будзе яшчэ шчыльней.
2. Правяраю, не зрушыліся Ці апоры ў працэсе залівання, дадаткова фіксую іх распоркамі з дошак і пакідаю бетон сохнуць.
3. Распоркі і апалубку можна будзе зняць ужо праз 7 -10 сутак, а самі слупы я б раіў падвяргаць нагрузак не раней, чым праз 3 - 4 тыдні. Час полімерызацыі бетону складае 28 дзён, і на працягу ўсяго гэтага тэрміну трэба сачыць, каб паверхня раствора не пересыхала.

Апорны слуп у бетонным «стакане»

Калі заліванне падставы робіцца пад канструкцыю вышынёй больш за 2 м з вагой створкі 200 кг і больш, то апорныя часткі можна дадаткова ўзмацніць:

• вырабіць падмурак на шрубавых палях, ўшрубаваць апоры ў грунт і затым заліў іх бетонам;
• умацаваць металічныя слупы цагляным мурам (па ўсёй вышыні ці толькі ў ніжняй часткі);
• злучыць падземныя часткі апор істужачным падмуркам глыбінёй да 50-60 см - гэтая імправізаваная «сцяжка» знізіць рызыку дэфармацыі брамы да мінімуму.

Апоры з папярочнай сцяжкай істужачнага тыпу

Пад Адкатныя канструкцыю

разметка

Падстава для адкатных брамы ўяўляе сабой швелеры, замацаваны на бетонных слупах, якія знаходзяцца пад зямлёй. Гэты швелеры з'яўляецца апорай для адкатных часткі, таму вельмі важна, каб ён быў надзейна зафіксаваны на стабільным падставе.

Чарцёж падмурка для адкатных варот, які дазваляе вылічыць габарыты падстава, адштурхваючыся ад шырыні праёму

Пачынаем працу з разлікаў канструкцыі:

1. Глыбіня заладкі падставы звычайна складае 1,2 - 1,5м. Я звычайна працую менавіта ў гэтых межах, выкарыстоўваючы больш дробныя падмуркі толькі для зусім лёгкіх канструкцый з мінімальнай нагрузкай.
2. Шырыня бетоннай паласы вызначаецца шырынёй швелера: калі выкарыстоўваецца выраб 200 мм, то падстава можна зрабіць 400 мм у шырыню. А пад два швелера па 140 мм я закладваю падмурак шырынёй 0,5 м.
3. Даўжыня падмурка звычайна складае 1/2 даўжыні Адкатныя часткі. Так, падмурак пад адкатных вароты даўжынёй 4 метра павінен быць 2 м і больш.

Швелеры 200 мм як дэталь апорнай пляцоўкі

земляныя работы

На падставе разлікаў будуецца схема падмурка, на якую я арыентуюся пры земляных работах, армаванні і бетанаванні:

1. Для пачатку аглядаю ўчастак з таго боку, з якой будзе знаходзіцца Адкатных створка. Пры неабходнасці выраўноўвацца грунт і выкарчоўваць дрэвы і хмызнякі, інакш іх каранёвая сістэма даволі хутка разбурыць бетонавую падставу.

Траншэя пад Адкатныя падстава

1. Далей з унутранага боку плота выкопваю траншэю, памеры якой будуць адпавядаць памерах падмурка. Паглыбленне пад падставу можна рабіць альбо прастакутным, альбо П-вобразным, з двума гнёздамі па баках.
2. Дно траншэі засынаю пяском, фарміруючы падушку таўшчынёй да 15 см. Пяшчанае падстава старанна трамбуюць.

закладка падставы

Аснова пад адкатных вароты даўжынёй 5 метраў павінна быць дастаткова масіўнай і вытрымліваць самавітыя нагрузкі, таму без армавання і правільнай бетонировки тут не абысціся.

Інструкцыя мяркуе выкананне работ па наступнай схеме:

1. З арматурнага прутка дыяметрам 12-14 мм зварваецца ці звязваю каркас, габарыты якога будуць некалькі менш габарытаў траншэі.
2. Верхнія боку арматуры прыварваюць да ніжняй часткі апорнага швелера.
3. Апускаю металічную канструкцыю ў траншэю, усталёўваючы на ​​падпоркі з полнотелого керамічнай цэглы. Старанна выраўноўвацца каркас, арыентуючыся на становішча швелера - ён павінен быць ідэальна гарызантальным і шчыльна прылягаць да апорным слупа плота.

Швелеры з арматурай у траншэі

1. Рыхтую бетон з 1 часткі цэменту маркі не ніжэй М300, 3 частак пяску і 4 частак друзу. Разводжу раствор вадой да ўмеранай кансістэнцыі і выконваю заліванне траншэі, імкнучыся запоўніць яе такім чынам, каб пад швелерам не было пустэч.

Важна! Бетон не павінен перакопваю металічны закладной элемент, паколькі гэта змяшчае мантажы Адкатныя механізму.

1. Заліванне лепш за ўсё выконваць папластова: я звычайна запаўняю траншэю часткамі па 1/4 з наступным ушчыльненнем штыкованием.

Бетон лепш за ўсё заліваць папластова

Мантаж варот можна праводзіць ужо праз 10 -15 дзён пасля залівання: у адрозненне ад ворнай канструкцыі, тут нагрузкі не змогуць моцна пашкодзіць падмурку. Але трэба памятаць, што дол поўнага ацвярдзення бетону лепш не выкарыстоўваць падставу «ў штатным рэжыме».

Як і ў выпадку з ворнымі варотамі, ўстаноўку падмурка можна праводзіць альбо з выкарыстаннем шрубавых паль, альбо шляхам мантажу апорнай пляцоўкі з швелера на жалезабетонныя слупы, заглыбленыя ў грунт.

Зрэшты, гэтыя методыкі выкарыстоўваюцца рэдка, паколькі пры ўсёй іх працаёмкасці яны забяспечваюць залішняя запас трываласці. Так што для звычайных адкатных варот цалкам дастаткова тэхналогіі, апісанай вышэй.

Калі паспрабаваць і выставіць каркас па ўзроўні, атрымліваецца ідэальна роўна

заключэнне

Падмурак для брамы павінен быць трывалым і надзейным, і іншага спосабу, акрамя заглыблення яго ў грунт і фіксацыі там з дапамогай армаванага бетону, мабыць, няма. Так, праца гэтая працаёмкая, але калі вы праглядзіце відэа ў гэтым артыкуле, а пры ўзнікненні складаных пытанняў будзеце задаваць іх у каментарах, то зможаце пазбегнуць ўсіх складанасцяў, і вынік атрымаецца цалкам годным!