Вяндлярня халоднага вэнджання сваімі рукамі

Для будаўніцтва такой вяндлярні з цэглы задзейнічаем невялікі зямельны ўчастак, працягласцю 4 м. Вельмі добра, калі ёсць магчымасць мантаваць вяндлярню на невялікім схіле, так як у такім выпадку лягчэй будзе дамагчыся пракладкі коміна пад патрэбным кутом.

Такім чынам, участак падабраны (у нашым выпадку на схіле), і зараз можна пачынаць зямельныя працы. Пачнем з таго, што для стварэння коміна спатрэбіцца труба агульнай працягласцю каля 3 м і Ø150? 200 мм. Калі такая маецца, тады якая яе даўжыня? Калі 2,9 м, то нічога страшнага. Проста адлегласць паміж ямамі трэба зрабіць з такім разлікам, каб край трубы даходзіў не да цаглянай кладкі, а апынуўся ўнутры яе. Прасцей кажучы - адлегласць паміж ямамі зрабіце сантыметраў на 25-30 менш, чым даўжыня наяўнай трубы.

Печ павінна быць унізе, таму пад яе катлаван робіцца з такім разлікам, што яго шырыня будзе 50 см, даўжыня 70 см, а глыбіня - пару штыкоў рыдлёўкі.

На больш высокай частцы схілу (добра, калі розніца ў размяшчэнні трубы будзе складаць не менш за 50 см) роем яму 60 × 60 см для вырабу падмурка пад вяндлярню. Глыбіня - пара штыкоў ніжэй размяшчэння трубы. (Яна можа быць і менш - усё залежыць ад выгляду і шчыльнасці грунту, да якога дакапаліся, але не трэба рабіць падмурак на чарназёме).

Дарэчы, гліна нам яшчэ спатрэбіцца, таму яе трэба класці асобна ад зямлі.

Вырыўшы ямы, праверым, як кладзецца труба і не пралічыліся Ці з яе даўжынёй. Калі ўсё ў парадку, то можна працягваць працу.

Цяпер зальем бетонам выкапаныя ямы. Пад вяндлярню - нароўні з трубой (або трохі ніжэй). А для топкі - на 10 см ніжэй за ўзровень трубы.

Пасля таго як бетон схопіцца, прыступім да вырабу топкі. Замясіць нятлусты раствор гліны, спакуем яго на падмурак. Зверху, па даўжыні ўсёй топкі, спакуем вогнетрывалы цэгла, паклаўшы яго ўсім целам аб раствор з гліны такім чынам, каб падстава было пад трубой. Гэтая падушка будзе падставай топкі, таму на ёй будзем будаваць топку, як паказана на фота.

Некаторыя людзі аддаюць перавагу выкарыстоўваць для мура цэментава-пяшчаны раствор, але гэта не лепшы варыянт, бо пры вялікім нагрэве сувязь паміж цаглінамі парушыцца.

Выклаўшы сцены, забяспечым добрую цеплааддачу ад трубы зямлі, падсыпаўшы яе глінай. Дарэчы, калі няма падыходнай трубы, то комін можна выкласці з чырвонай цэглы.

Добра, калі загадзя магу расказаць чыгунная дзверцы, тады памер топкі падганяецца пад яе. Пасля ўсталёўкі дзвярэй накрыем печ. У нас была пліта падыходнага памеру, але калі такі няма, то можна абкласці арматуру і зрабіць вечка з вогнетрывалых цаглін.

Цяпер прыступім да вырабу трубообразной асновы пад вяндлярню. Яе памер 50 × 50 см, а выконваць мур будзем простым чырвонай цэглай на цэментава-пяшчаным растворы.

Такі будынак павінна атрымацца. Вышыня падставы робіцца трохі вышэй узроўня зямлі.

Выканаем пробную падпалку - усё працуе выдатна!

Цяпер прыступім да вырабу вяндлярні, памеры якой будуць 60 × 60 см.

Для вырабу каркаса будзем выкарыстоўваць брускі 4 × 4 см. На гатовы каркас у вертыкальным становішчы прыб'ём першы пласт дошак. На даху ўсталюем металічны комін. У дадзеным выпадку дрэва не мае патрэбу ў абароне ад узгарання, бо тэмпература дыму вельмі нізкая.

Паколькі мы запланавалі, што прадукты будуць падвешвацца, то па баках трэба будзе замацаваць дошкі з выразанымі пазамі пад металічныя дубцы.

У якасці другога пласта будзе выкарыстоўвацца вагонка з іглічных парод драўніны, прыбіваем яе ў гарызантальным становішчы. Гэта ж тычыцца і дзверы. Такая прылада дапаможа звесці да мінімуму страты дыму.

Таксама вы на папярэднім фота пабачылі тырчыць з дзвярэй загваздка - гэта частка тэрмометра. Яго цыферблат знаходзіцца звонку, дзякуючы чаму можна кантраляваць працэс вэнджання.

Надышла пара сабраць усё разам, для чаго трэба на цагляным калодзеж замацаваць шафа вяндлярні. Памятаем, што падстава рабілі 50 × 50 см, а шафа 60 × 60 см. Гэта зроблена спецыяльна, каб унутр падставы не трапляла вада. Для яго мацавання будзем выкарыстоўваць металічныя дзюбеля, умацоўваючы праз ніжні брусок да цаглянага падставы. Ёсць і альтэрнатыўны варыянт - прымацаваць да падставы металічныя куткі, а да іх шафу. Усе наяўныя шчыліны замазваюцца растворам.

У завяршэнне працы засталося выявіць драўніну ахоўным сродкам і накрыць профліст або металадахоўкай дах. Засталося правесці выпрабаванні.

Выпадкі бываюць рознымі, таму лепш перастрахавацца, абклаўшы на аснову металічныя краты - нават калі нейкі прадукт сарвецца з кручка, то ён не ўпадзе на дно, а яго вэнджанне працягнецца на гэтым ахоўным прыладзе.

Мы ўжо казалі пра тое, якое дрэва можна выкарыстоўваць для вэнджання. Не грэбуйце саветамі людзей, якія ўжо шмат гадоў рыхтуюць такім чынам ежу. Распальваем печ.

Дым ідзе добра, таму можна зачыніць дзверы, не забываючы кантраляваць тэмпературу ўнутры вяндлярні.

Не забываем правяраць топку і падкідваць дровы.

І вось, працэс вэнджання завершаны - прадукты гатовыя да ўжывання.

Прастору вакол вяндлярні можна акультурыць, зрабіўшы дарожку.

Для зборкі дымогенератора мы выкарыстоўвалі 4 кансервавых бляшанках банкі ад ананасаў і кавалак меднай трубкі. Таксама былі набыты 2 згону на чвэрць цалі з гайкамі і 4 металічных хамута па памеры слоікаў.

У ніжняй банку зробім адно адтуліну пад згон.

Другую адтуліну меншага дыяметра паслужыць у ролі запальнік.

Трэцяе адтуліну робіцца па памеры меднай трубкі малога дыяметра насупраць першага адтуліны.

Крыху пазней мы разгледзім, як можна ўдасканаліць гэтую канструкцыю. Калі вылучыце другі варыянт, то гэта адтуліну (і сама медная трубка) будуць не патрэбныя.

Адзін з згонаў будзе знаходзіцца ўнутры банкі, даходзячы да яе краю.

У ім балгаркай выражам пазу даўжынёй 4 см і шырынёй каля 8 мм, як паказана на фота.

Медная трубка не павінна шчыльна ўваходзіць у згон.

І яна не павінна быць кароткай.

Замацаваўшы першы згон, прыкруцім да яго другі і уставім трубку.

Каб паза не забіваўся пілавіннем, зверху ўсталюем металічны шчыток з тоўстага металу (можна з трубы). Гэтая абарона павінна быць над згонам, таму яе фіксацыю можна забяспечыць, прыкруціўшы да банку ў патрэбных месцах балты-апоры.

Змясціўшы ўнутр шчыток, можна рухацца далей.

Сам генератар будзе складацца з трох бляшанак, а чацвёртую радзей на палоскі, абматаўшы імі стыкі слоікаў і замацуем хамутамі.

Калі ўзнікне такая неабходнасць, то трубку заўсёды можна нарасціць, але раім для злучэння выкарыстоўваць муфту, а не гайку.

Для нашай канструкцыі мы будзем выкарыстоўваць кампрэсар для акварыума з рэгулявання колькасці падачы паветра.

Цяпер засыплем ўнутр дранку.

Ўключаем кампрэсар і падпальвалі дранку.

Рэгулюючы глыбіню пасадкі меднай трубкі выконваем рэгуляванне, дамагаючыся таго, каб было як мага больш дыму.

Усё працуе выдатна!

Зараз разгледзім, як гэтую мадэль можна удасканаліць, так як дадзеная пераробка дапаможа знізіць тэмпературу дыму.

Таксама можна паклапаціцца і пра тое, каб попел высыпалася з генератара, а не запасіліся ў ім. У гэтай канструкцыі не будзе ўнутранай трубкі - згон прыкручваецца да краю банкі, а каб у яго не патрапілі пілавінне, зробім знутры пялёстак з бляхі, зрабіўшы ў ім мноства дробных адтулін.

Знізу да банку прыкруцім двума нітамі закручваць вечка ад шкляной банкі, а затым прасьвідраваць мноства адтулін.

Дастаткова будзе ўставіць банку, злёгку яе провернув, і герметычны зборнік для попелу гатовы.

Як мы ўжо папярэджвалі, у гэтай канструкцыі не будзе меднай трубкі, паветра будзе падавацца праз вонкавы згон.

Для гэтага выкарыстоўваем набыты (або б / у) штуцэр для выпуску паветра з тармазной сістэмы (лепш ад айчыннага аўтамабіля, так як ён танны). Для гэтага ў згоне неабходна прасвідраваць адтуліну, і, падабраўшы прыдатны метчык, нарэзаць разьбярства. У верхняй частцы клапана маецца бакавое адтуліну, калі яно маленькае, то яго трэба рассверлить да Ø2 мм. Пасля яго укручвання адтуліну павінна быць накіравана ў бок вяндлярні.

Гэты штуцэр спецыяльна зроблены так, каб падчас прапампоўкі тормазаў на яго можна было нацягнуць гумовую трубку, таму праблем з падключэннем шланга ад кампрэсара праблем не ўзнікне.

Цяпер можна засыпаць дранку і падпаліць яе.

Выпрабаванні паказалі, што сістэма працуе бесперабойна, выдаючы патрэбную колькасць дыму.

Рыба вымачыць і гатовая да вэнджанню. Каб працэс засаливания і отмачивания адбываўся раўнамерна, прадукты павінны быць цалкам пагружаны ў вадкасць. У нашым выпадку гэтага мы дасягнулі, прыціснуўшы рыбу талеркай.

Газагенератар падлучаны да нашай невялікай бочцы (або вялікім рондалі) і гатовы да запуску.

Хоць пры халодным вэнджанні вылучаецца мала тлушчу, ўсё ж для яго збору лепш на дно ўсталяваць прыдатную ёмістасць.

Для таго каб была магчымасць падвесіць прадукты, у нашай ёмістасці мы прасвідравалі 4 адтуліны і ўставілі ў іх тонкую арматуру.

Калі на вуліцы прахалодна, то ёмістасць можна трохі падцяпліць электрапліткай для таго, каб тэмпература ўнутры вяндлярні стала прымальнай.

Усталяваны ў ёмістасці тэрмометр дапаможа кантраляваць працэс вэнджання, шляхам рэгулявання ўнутры яе тэмпературы.

Рыбу надзелі на старыя шампура, з якіх выдалілі пластыкавыя ручкі.

Цяпер засыплем ў наш газагенератар дранку.

Накрыўшы вечкам, ўключаем кампрэсар і падпальвалі дранку.

З пад негерметично закрытай вечка здаўся густы дым.

Праз акенца, прызначанае для распальвання, добра відаць, што ў газагенератар добры жар.

Цяпер засталося толькі чакаць, перыядычна дадаючы дранку і сочачы за тэмпературай ўнутры ёмістасці.

Вэнджанне выканана, і цяпер рыба гатовая да ўжывання ў ежу.

У якасці вяндлярні камеры будзем выкарыстоўваць звычайную пакавальную скрынку ад бензапілы, старанна абкручаны скотчам.

Ўнутры замацуем рамку з брускоў, а на яе напну шэрагі дроту, каб можна было падвесіць рыбу.

Так выглядае газагенератар.

У яго загружаная дранкі і падпалены.

Замест вечка выкарыстоўваем обрезной дыск ад балгаркі, а адтуліну ў ім закрыем металічным шарыкам, які таксама будзе выконваць ролю грузіка. Каб праз такую ​​вечка ў памяшканне не пранікаў дым, край трубы павінен быць вельмі роўна зрэзаны.

Каб праверыць, ці ёсць у газагенератараў дранкі і дым, досыць зняць шарык і зазірнуць ўнутр.

Ну а калі зрушыць крышку, то можна ўбачыць, што дыму дастаткова.

Аўтар праекта усталяваў у вяндлярні назіральнае акно, каб назіраць за працэсам.

Задума апынулася пустой, так як з-за густога дыму ўнутры скрынкі нічога не атрымліваецца ўбачыць, нават падсвятліць ліхтарыкам.

У якасці коміна выкарыстаная труба ад пыласоса.

Комін атрымаўся доўгім і выгнутым, але гэта не адбілася на працы газагенератараў.

Другі канец трубы уведзены ў печ.

Трэба праверыць, каб усе дзверцы печы былі шчыльна зачыненыя, і не было подсоса паветра, інакш газагенератар працаваць не будзе.

Цяга забяспечваецца тым, што комін печы значна узвышаецца над памяшканнем.

Па завяршэнні працэсу вэнджання скотч разразаецца, і створкі скрынкі адкрываюцца.

Мінімум выдаткаў, і маем смачную ежу.

Для вырабу топкі быў выкарыстаны стары бытавой балон ад звадкаванага газу.

Знайшоўся і стары халадзільнік. Мы яго перавярнулі дагары дном, вынялі кампрэсар і прыступілі да працы.

У дне халадзільнай камеры неабходна зрабіць адтуліну для падлучэння дымоходной трубы. Для гэтага акрэслілі круг патрэбнага дыяметра і прасвідравалі па лініі мноства адтулін свердзелам Ø4 мм.

Затым зробім адтуліну ва ўнутранай ашалёўцы.

Калі цяга слабая (а гэта можа здарыцца таксама і з-за таго, што камера атрымалася негерметичной), у дно можна ўставіць вентылятар, які будзе выцягваць дым з топкі, падаючы яго ў вяндлярню.

Для таго каб можна было рэгуляваць сілу цягі, ды і тэмпературу ўнутры камеры, можна вентылятар падключыць праз рэгулятар напружання.

У верхняй частцы (на фота яна знізу) прасвідруем мноства адтулін, каб праз іх змог выходзіць дым.

Звонку таксама зробім адтуліну для мантажу выцяжной трубы.

Замацуем трубу.

Вось такая атрымалася вяндлярня. Зараз трэба канструкцыю ўсталяваць вышэй і злучыць з топкай.

Працягласць трубы атрымалася немалая.

Цяпер закладзем дровы і падпаліць топку.

Дым добра ідзе, так што можна заняцца вэнджаннем.

Падвесіўшы прадукты, усталюем паднос або міску, у якую будзе сцякаць тлушч. Закрываем дзверы і чакаем пакладзены час.

Як ужо згадвалася, балон трэба падрыхтаваць належным чынам.

Зараз можна прыступіць да нанясення разметкі.

Круглыя ​​дэталі зручна пазначаць, прыклаўшы металічны метр.

Цяпер можна прыступіць да выразанне ў балоне люка з дапамогай балгаркі.

Пажадана не выходзіць за межы разметкі, але ў такім выпадку прыйдзецца выразаную частку падчапіць ломиком, каб яе атрымаць.

Вось што павінна атрымацца. Як відаць на фота, рэз выконваўся недалёка ад зварачных швоў - дзе метал больш тонкі.

У ніжняй частцы балона прывараны «падэшва», дзякуючы якой ён становіцца устойлівым. Паколькі яна нам не патрэбна, срежем гэтую частку.

У якасці дымогенератора будзем выкарыстоўваць рэсівер ад грузавога аўтамабіля. У ім няма выбухованебяспечных пароў, таму можна дзверцы выразаць без падрыхтоўкі.

З той жа боку, дзе выразаная дзверы, на абодвух балонах выразаем адтуліны, радыус якіх павінен быць максімальна набліжаны да дыяметра іншага балона.

Правяраем, наколькі шчыльна яны прылягаюць адзін да аднаго, і пры неабходнасці падганяем.

Зараз усе швы трэба грунтоўна праварыць.

Прыварваюцца завесы.

Дзверцы павінны адчыняцца без паседжання, а пры зачыненні шчыльна ўваходзіць у праём. Дарэчы, знутры можна прыварыць абмежавальнік, калі дзверы правальваецца ўнутр.

З тарца рэсівера зробім адтуліну для засланкі.

Яно будзе невялікім, так як спатрэбіцца для таго, каб рэгуляваць прыток паветра ўнутр дымогенератора.

Затым бярэм большы кавалак металу і з яго робім засланку, замацаваўшы яе ў верхняй частцы нітам з гайкай. Зацягваць крепеж ня трэба, бо засланку трэба будзе час ад часу перарухаць, змяняючы яе становішча, таму па-над першай гайкі закруцім контргайку.

Засланка павінна рухацца ў бок з некаторым высілкам. Як бачым, да яе прыкручана пластыкавая ручка, але практыка паказвае, што яна таксама моцна награваецца, таму можна прыварыць кавалак прутка.

Зоймемся вырабам коміна, зварыўшы яго пад вуглом з двух труб. Што тычыцца кута, то яго не трэба рабіць 90? ? ён павінен быць разгорнутым.

Вырабім разметку на балон, абмаляваў трубу чертилкой або маркерам.

Высвідроўваюцца такое адтуліну вельмі цяжка і затратна, таму лепш гэта зрабіць пры дапамозе разака. Калі такога няма, то многія людзі выразаюць адтуліну электродам, усталяваўшы зварачны апарат на максімальны ток.

Пасля таго як труба ўстаўленая, яе становішча неабходна адрэгуляваць, а затым прыварыць.

Вельмі зручна, калі на вечках будуць замацаваны ручкі на драўлянай аснове, так як пры дакрананні да іх не атрымаеш апёк.

Да вяндлярні прыварыць ножкі і столік, на які можна будзе паставіць посуд з прыгатаванымі да вэнджанню прадуктамі. Ўнутры ўсталюем краты ад старога халадзільніка, сагнуўшы яе па памерах балона.

Засталося зарадзіць дымогенератор, абкласці на сетку прадукты, і можна вэндзіць. Пры гэтым важна сачыць за дымогенератором - дровы ці дранка павінны тлець, а не гарэць.