Васьмігранная альтанка сваімі рукамі

У ўладкаванне ўчастка каля прыватнага дома або на дачы можа ўваходзіць планаванне ландшафту, высадка раслін і газона. Дадатковыя пабудовы таксама з'яўляюцца неад'емнай часткай. Выдатна мець ўтульнае месца для адпачынку і аднаўлення сіл. Васьмігранная альтанка сваімі рукамі дазволіць перавесці дух і атрымаць асалоду ад прыёмам ежы на свежым паветры. Такое рашэнне можа пахваліцца добрай умяшчальнасцю, што дазволіць запрасіць лепшых сяброў.

прычыны выбару

Васьміграннай будынак дазваляе з камфортам размясціцца усім прысутным: зносіны будуць больш прыемным, бо кожны зможа бачыць любога з суразмоўцаў. Калі ўсярэдзіне будзе размешчаны стол такой жа формы, то за ім спакойнай можна размясціць да 15 чалавек. Пры гэтым падчас трапезы ніхто не будзе замінаць свайму суседу. Пры правільным праектаванні і падборы матэрыялаў яе можна выкарыстоўваць у любы час года. Нават пры мінусовай тэмпературы ўнутры можна адчуваць сябе даволі ўтульна.

Форма даху паўтарае такую ​​ўсёй канструкцыі. Гэта азначае, што ў будынка будзе некалькі пахілаў. Нават калі мясцовасць славіцца значнымі ападкамі ў зімовы перыяд, гэта не стане праблемай, бо апорныя кропкі размешчаны такім чынам, што вытрымліваюць значную нагрузку. Таксама ён проста не зможа затрымлівацца вялікі прамежак часу. Калі прадугледзець навісь дастатковага памеру, тады дажджавую ваду не будзе задзімаць ў сярэдзіну ветрам.

Рэалізаваць такі праект пад сілу нават аднаму чалавеку без дадатковай дапамогі. Нашмат лягчэй гэта зрабіць у тым выпадку, калі ёсць пэўныя навыкі працы з электраінструментам па дрэве або металу. У любым выпадку будзе перавага палепшыць іх па ходзе прасоўвання справы. Заклад поспеху - прадуманае пачатковае планаванне. У гэтых адносінах ніяк не абысціся без добрага чарцяжа. На яго неабходна будзе нанесці усе памеры. Лепш выканаць малюнак у некалькіх плоскасцях. Гэта дазволіць ўлічыць нават дробныя нюансы аздаблення.

выбар месца

Добра, калі альтанка будзе знаходзіцца ў асяроддзі пышна квітнеючых зялёных раслін. Калі каля дома ёсць невялікі садок, то гэта будзе ідэальным месцам. Размяшчайце выраб як мага далей ад асноўнага будынка, гэта дазволіць цалкам пагрузіцца ў цішыню і ўцячы ад паўсядзённай мітусні. Ёсць яшчэ некалькі нюансаў, якія дапамогуць вызначыць ідэальны варыянт для пабудовы:

  • Ці плануецца наяўнасць праточнай вады каля альтанкі або ў ёй. Кіруючыся гэтым фактарам, неабходна, каб у зоне дасяжнасці былі камунікацыі. Калі непадалёк ёсць калодзеж, то ваду можна прынесці ўручную або ўсталяваць помпавую станцыю і зрабіць дадатковую падводку труб.
  • Ўчастак павінен быць адносна роўным. Гэта не патрабаванне. У прынцыпе ўзвесці такі будынак можна на тэрыторыі з любым дапушчальным ухілам, але будуць пэўныя цяжкасці з тым, каб забяспечыць аднолькавы ўзровень апор.
  • Выбірайце тэрыторыю, якая не карцела грунтавымі водамі, а таксама тую, дзе не застойваецца дажджавая вада. Гэта вельмі важна, каб рэалізаваны праект праслужыў як мага даўжэй. Бо альтанка робіцца не на адзін сезон.
  • Лепш не размяшчаць будынак блізка да краю ўчастка. Гэта будзе нязручна як самім прысутным, так і суседзям.
  • Уважліва праглядзіце зямельны акт. Звычайна ў ім паказана, якая тэрыторыя на ўчастку для чаго прызначаная. Калі не выканаць названых умоў, то адпаведныя службы мае права аштрафаваць гаспадара ці дэмантаваць плады прац.

У залежнасці ад адкрытасці мясцовасці, можна планаваць, якімі будуць сцены альтанкі. Ці неабходна іх зачыніць поўнасцю або досыць будзе дробнай сеткі, якая затрымае струмень паветра, а астатняе будзе кампенсавана навакольнымі раслінамі.

падмурак

Беседка - гэта не дом, таму выбар падставы досыць шырокі. Усё будзе залежаць ад таго, які грунт у канкрэтнай мясцовасці, а таксама які плануемы бюджэт. Мы разгледзім некалькі асноўных варыянтаў, якія можна рэалізаваць сваімі намаганнямі без дапамогі спецыяліста. Але самы важны момант на гэтым этапе - гэта разметка. Нашмат прыгажэй, калі ўся канструкцыя атрымліваецца з роўнымі бакамі. Калі ёсць жаданне дамагчыся менавіта такога выніку, тады трэба будзе зрабіць наступнае:

  • На абранай тэрыторыі выкошвалі трава. Яна можа перашкаджаць пры нацягванні лёскі або аборкі.
  • Пазначаецца квадрат. Яго бок павінен быць роўная агульнай даўжыні або шырыні будучай альтанкі. Вельмі важна, каб усе куты ў яго былі пад 90 °. Для гэтага забіваецца 4 калка. Паміж імі правяраюцца дыяганалі. Яны павінны супадаць. Калі гэтага не атрымалася, тады адзін або некалькі элементаў неабходна перасунуць, каб дамагчыся гэтага выніку. Нацягваецца лёска ці аборка, якая ўтварае правільную геаметрычную фігуру. Пры жаданні атрыманыя куты можна праверыць пры дапамозе будаўнічага кутніка.
  • Кожны бок дзеліцца на тры аднолькавыя часткі. У гэтых кропках забіваецца па калка. У агульнай складанасці на адным баку атрымаецца 4 калка.
  • Зараз задача будзе такой, каб злучыць паміж сабой тыя калкі, якія забітыя ў сярэдзіне кожнага з бакоў. Гэта неабходна зрабіць так, каб атрымаўся квадрат са скошанымі кутамі.
  • Калі ўсё было зроблена правільна, тады ўсе 8 бакоў будуць аднолькавай даўжыні. Першыя 4 апорныя калка разам з лёскай, якая нацягнута паміж імі, можна прыбраць.

Ёсць яшчэ адзін спосаб, які дазволіць рэалізаваць такую ​​разметку:

  • Пасярэдзіне прызначанага ўчастка забіваецца калок.
  • Да яго прывязваецца вяроўка. Яе даўжыня павінна раўняцца агульнай даўжыні будучага будынка. Яна павінна быць надзета так, каб спакойна перамяшчацца па крузе.
  • Да другога канца прывязваецца калок з завостраным канцом і апісваецца акружнасць.
  • Наступны крок - дыяметр праз акружнасць. Да яго перпендыкулярна праводзіцца яшчэ адзін. Да другога наступны і так усяго павінна быць чатыры. Атрыманыя пункту злучаюцца паміж сабой і атрымліваецца правільны васьмікутнік.

Калі не стаіць задача, каб усе бакі былі аднолькавымі, тады можна самастойна выбраць, да якой ступені зрэзаць куты квадрата альбо прастакутніка. Але калі ёсць сіметрычнасць, тады ўсё будынак глядзіцца нашмат акуратней.

Палевы падмурак можа быць выраблены за некалькі гадзін, калі самі апоры будуць набытыя ўжо гатовымі. Адназначна такі варыянт абыйдзецца крыху даражэй. Калі ў гаспадарцы ёсць труба ў 50 мм і невялікія рэшткі ліставога металу з таўшчынёй у 5 мм, а таксама маецца досвед працы з балгаркай і зварачным апаратам, тады ўсё можна выканаць з нуля.

  • Усяго спатрэбіцца 9 элементаў. У кожным куце будзе знаходзіцца па адным Сваё, яшчэ адна якая страхуе, паля будзе ўкручаны выразна пасярэдзіне.
  • Пазначаюцца і вырабляюцца аднолькавыя адрэзкі. Для таго каб вызначыцца з іх даўжынёй, неабходна даведацца, на якую глыбіню прамярзае грунт. Калі гэта значэнне, напрыклад, 70 см, тады агульная даўжыня будзе такі, каб пагрузіць асноўны шруба на 15 см ніжэй за гэты ўзровень, а над паверхняй яшчэ засталося 15? 20 см. У выніку атрымліваецца прыкладна 1,2 м (гэта так, бо яшчэ неабходна ўлічыць даўжыню ляза, якое знаходзіцца да шрубы).
  • На адным з тарцоў неабходна зрабіць завостраны агаловак. Каб дамагчыся рэалізацыі такой формы, неабходна выканаць прарэзы на глыбіню 15 см. Зроблены яны павінны быць у форме трыкутнікаў з вяршыняй дагары. Пасля гэтага яны загінаюцца ў сярэдзіну, каб атрымалася падабенства піраміды. Якія ўтварыліся стыкі Праварваюць зварачным апаратам. Швы добра зачышчаюцца і шліфуюцца, каб не ствараць цяжкасцяў пры апусканні.
  • Выраб лопасцяў будзе адным з самых складаных задач. Нарыхтоўкі пад іх можна набыць, каб не мучыцца. Калі такой магчымасці няма, то падыдзе ліставай матэрыял, пра які згадвалася вышэй, або дыскі ад трактарных барон. Выразаецца акружнасць дыяметрам 30 см. У сярэдзіне робіцца адтуліна, яго неабходна разлічыць так, каб труба спакойна прайшла ў яго. Затым робіцца папярочны разрэз з аднаго боку да паловы. Часткі загінаюцца такім чынам, каб атрымалася спіраль. Яе крок - 50 мм. Атрыманая канструкцыя прыварваюць да трубы. Усе швы таксама старанна апрацоўваюцца.
  • Адступаюць 10 см ад процілеглага канца трубы і свідруюць папярочны адтуліну. Яго дыяметр павінен быць такім, каб у яго змясціўся элемент, які будзе выкарыстоўвацца як рычаг.
  • Кожны элемент зачышчаецца, пакрываецца антыкаразійным складам і афарбоўваецца. Робіцца гэта для таго, каб метал праслужыў як мага даўжэй, знаходзячыся ў вільготным зямлі.
  • У кожную з адзначаных кропак закручваецца па адным элементу. Каб не ўтапіць іх залішне, неабходна вырабіць пазнакі, да якіх будзе ажыццяўляцца апусканне.
  • Кожная з апор павінна быць вытрыманая ў вертыкальнай і гарызантальнай плоскасці. Гэта можна ажыццявіць пры дапамозе звычайнага ўзроўню, які вертыкальна мацуецца на апору. Па ходзе аперацыі неабходна кантраляваць становішча бурбалкі ўнутры.
  • Усе выступоўцы оголовков выраўноўваюцца па вышыні. Для гэтага можна нейкую дэталь пагрузіць больш або вырабіць подрезку. Каб праверыць вышыню, неабходна выбраць эталонную кропку і ад яе вырабіць замеры пры дапамозе вадзянога ці звычайнага ўзроўню прыдатнай даўжыні.
  • Наступным крокам будзе выраб асновы для ростверка. Для гэтага з ліставога матэрыялу выразаюцца квадраты з бокам у 20 см. Яны наварваецца на верхні тарэц.
  • Ўнутраную плошчу неабходна правільна арганізаваць, каб пад ёй не запасіліся вада. Для гэтага робіцца падсыпка з пяску ў форме конусу ад сярэдзіны, каб ён разыходзіўся да бакоў. Ён добра трамбуецца, зверху ўкладваецца з нахлестом некалькі лістоў руберойда.

Калі такіх матэрыялаў у гаспадарцы няма, а абысціся неабходна мінімальнымі выдаткамі, тады можна пайсці іншым шляхам. Але важна ўлічваць, што стан грунту павінна быць такім, пры якім не адбываецца зрушэнне верхніх слаёў пры намаканні.

  • Робіцца разметка, як было апісана ў папярэднім выпадку.
  • У кожным куце выкопваецца яма на глыбіню ў 50 см, яе памеры 45? 45 см.
  • Пластом у 20 см робіцца засыпанне з пяску. Яго трэба вельмі добра ўшчыльніць. Пасля гэтага яго можна намачыць, дадаць да ўзроўню пасля ўсаджвання і зноў ўтрамбаваць.
  • Яшчэ на 20 см ўкладваецца друз і таксама добра трамбуецца. Астатнія 10 см засынаюцца пяском.
  • На адукаваную падушку ўкладваецца два блокі (падыдуць элементы з памерамі 20? 20? 40 см). Іх неабходна вельмі старанна выставіць, бо пасля яны будуць служыць эталоннай кропкай для астатніх. Яны ўмацоўваюцца паміж сабой пры дапамозе раствора для мура.
  • Пры дапамозе вадзянога ўзроўню або правілы такім жа чынам па два каменя выстаўляюцца на кожным куце.
  • Наступным крокам неабходна пакласці яшчэ два блокі перпендыкулярна першым. Усе элементы таксама павінны знаходзіцца ў адной гарызантальнай плоскасці. Гэта вельмі важна, каб потым уся альтанка не атрымаўся перакошанай.
  • Ўнутраная тэрыторыя ўкладваецца такім жа чынам, як апісана вышэй.

Бо гэты варыянт падыдзе не для кожнай тэрыторыі, ёсць рашэнне, якое будзе нашмат надзейней.

  • Вырабляецца разметка ўчастка.
  • У 9 кропках выкопваюцца ямы. Іх шырыня і даўжыня могуць быць 50? 50 см, а вось глыбіня павінна атрымацца такі, каб прайсці ўзровень прамярзання грунта.
  • Сценкі выраўноўваюцца, дно трамбуецца.
  • Робіцца такая ж падсыпка, як апісана ў папярэднім выпадку, але пласты павінны быць таўшчынёй у 15 см.
  • Ўнутр усталёўваецца апалубка. Яе можна вырабіць з лістоў фанеры або з звычайнай обрезной дошкі. Калі дошка невялікага памеру, тады яна збіваецца ў шчыты. Сценкі неабходна размясціць так, каб вытрымаць ўзровень.
  • Ўкладаецца металічны каркас. Каб не звязаць яго, можна проста ўставіць некалькі дубцоў металічнай арматуры з дыяметрам у 12 мм.
  • Ўнутр заліваецца раствор і добра ўшчыльняецца вібратарам. Важна, каб усе слупкі атрымаліся аднолькавай вышыні.
  • Праз некалькі дзён апалубку можна дэмантаваць. Але да поўнага набору трываласці неабходна будзе пачакаць 3 тыдні.
  • Вакол атрыманых слупкоў прастору засынаецца пяском і добра трамбуецца. Дадаткова іх можна абгарнуць гідраізаляцыяй ў выглядзе руберойда або бикроста.

Яшчэ адзін варыянт падставы, які можа ўсмакавацца - плітны. Для яго рэалізацыі неабходна ня больш намаганняў, чым для папярэдніх, але па трываласці ён не саступае, а ў некаторых момантах і выйграе.

  • На тэрыторыю наносіцца васьмікутнік.
  • Па ўсёй плошчы робіцца выманне грунта на глыбіню ў 30 см.
  • Робіцца падсыпка, як апісвалася вышэй.
  • Плоскасць выраўноўваецца.
  • Выстаўляецца драўляная апалубка па форме будучай альтанкі.
  • Ўнутр ўтварыўся невялікага катлавана ўкладваецца металічная лачанне з прутов арматуры. Яе можна і не рабіць аб'ёмнай. Дастаткова на падстаўкі абкласці адрэзкі так, каб яны ўтварылі краты.
  • Вырабляецца заліванне прыгатаванага бетону. Ён добра трамбуецца і ўшчыльняецца.
  • Калі апалубка была выстаўлена па ўзроўні, тады яе можна выкарыстоўваць як маякі для выраўноўвання сцяжкі. Пры гэтым таксама спатрэбіцца доўгае правіла або профіль для гіпсакардону.
  • Дадатковым памочнікам будзе вібрарэйкі, калі такую ​​можна ўзяць напракат, то гэта будзе вельмі добра, яна дазволіць ушчыльніць пласт да патрабаванай кансістэнцыі. Калі такі інструмент будзе прысутнічаць, тады можна ў раствор дадаць менш вады, што паскорыць яго схопліванне.
  • Да поўнага застывання пройдзе месяц. На працягу гэтага часу лепш нічога не рабіць. У пэўнай ступені адбываецца ўсаджванне, яна можа прывесці да псуты ўсёй канструкцыі, калі яе ўзводзіць раней часу.
  • Нельга дапускаць, каб пліта пересыхала. Перыядычна яе трэба змочваць, таксама яе можна накрыць шыферам або іншым матэрыялам, які першы час варта абараняць ад прамых сонечных прамянёў. Пры хуткай страты вільгаці з'яўляюцца расколіны, што не ёсць добра.

Апошнім магчымым варыянтам будзе класічны незаглубленный істужачны падмурак. З ім прыйдзецца трохі павазіцца ў плане выстаўлення апалубкі, але вынік таго варта.

  • Робіцца разметка. Але ў гэтым выпадку лепш зрабіць яшчэ адзін крок, які спросціць закладку. На адлегласці ў 15 см неабходна зрабіць чарговы васьмікутнік і нацягнуць лёску па перыметры. Так атрымацца дзве постаці, паміж якімі будзе ажыццяўляцца выманне грунта.
  • Траншэя выкопваецца на глыбіню ў 30 см у два пласта робіцца засыпанне пяску і друзу.
  • Наступным крокам будзе выстаўленне апалубкі. Асобныя яе часткі неабходна зрабіць па памеры кожнай з граняў, у такім выпадку ўсё атрымаецца так, як трэба.
  • Умацаваць яе можна пры дапамозе падкосіны, якія адным канцом будуць упірацца ў апалубку, а з другога ў забіты калок.
  • Важна выканаць гарызантальны і вертыкальны кут плоскасці.
  • Ўнутр укладваецца металічная лачанне або будаўнічы бут.
  • Усе змесціва заліваецца пры дапамозе бетоннага раствора.
  • Вярхушка сцягваецца і выводзіцца, каб пасля стойкі маглі знаходзіцца на адным узроўні.
  • Сыход за гатовым падставай на першых этапах такі ж, як было апісана вышэй.

Калі на пліту-падстава не плануецца кладка пліткі, тады можна зрабіць паверхню больш прывабнай. Для гэтага неабходна яшчэ свежы раствор пасыпаць сухім цэментам і акуратна прайсціся рэйкай. Такім чынам ажыццяўляецца так званы працэс железнения.

Праект драўлянай альтанкі

Тыя памеры, якія будуць прыведзены ў апісаным вырашэнні, можна ўзяць як базавыя або прапарцыйна павялічваць іх у згодзе з планаванай пад забудову тэрыторыяй. Для выканання работ спатрэбяцца такія прылады:

  • Тарцавальная піла;
  • ручная цыркулярная піла;
  • кутнік;
  • ўзровень;
  • рулетка;
  • драбінкі;
  • шуруповерт;
  • крапежны матэрыял;
  • істужачная шліфавальная машынка (неабавязкова)
  • інструмент для разметкі.

З матэрыялу будуць неабходныя:

  • брус з памерам 10? 10 см (ці 15? 15 см);
  • абрэзаная дошка 10? 5 см (ці 15? 5 см);
  • дошка для лачання пад дах (набываецца пад канкрэтны матэрыял);
  • дахавы матэрыял.

Усе працы неабходна пачынаць з мантажу полу. Гэта важна, каб потым было зручна перамяшчацца пры мантажы астатніх дэталяў. Для падмурка з блокаў, паль і слупкоў паслядоўнасць работ апісана ніжэй.

мантаж ростверка. Гэта драўлянае падстава, якое звяжа паміж сабой усе апорныя элементы і стане адпраўной кропкай для ўсяго будынка. Калі мантуецца прастакутная канструкцыя, тады асаблівых складанасцяў звычайна не ўзнікае, але ў выпадку з такім варыянтам прыйдзецца трохі папацець. Падрыхтоўваюцца 8 частак бруса. Іх памер павінен адпавядаць даўжыні адной з граняў плюс нахлест ў 5 гл. Пры дапамозе кантавой пілы неабходна абрэзаць краю пад кут у 22,5 °. Калі гэта будзе рабіцца звычайнай ножовкой, тады разлік можна вырабіць наступным чынам. Пры памеры бруса 10? 10 см на адлегласці 10 см ад краю праводзіцца лінія. Калі глядзець зверху, то атрымаўся квадрат. У гэтай фігуры неабходна падзяліць ніжні бок на 2 часткі і апусціць з верхняга вугла тарца лінію да гэтай адзнакі. Гэта і будзе неабходны кут. Вельмі важна выканаць яго, каб усю канструкцыю можна было добра састыкаваць. Злучыць усе элементы паміж сабой можна сучлененага напалову. Для гэтага ў кожнага з бруса робіцца на краі засечкамі на палову яго таўшчыні і на шырыню, на якую ляжа суседні элемент.

Змацаваць іх лепш пры дапамозе саморезов з шасціграннай галоўкай ( «глушцы» або HEX).

Перад тым як змясціць падстава на бетонную канструкцыю, неабходна пакласці гідраізаляцыю. Для гэтага ўжываецца руберойд ці бикрост. Яны неабходныя, каб вільгаць ад апор ня перадавалася драўніне і яна не загнівала. Фіксацыя ажыццяўляецца пры дапамозе нітаў да металу або анкераў да бетону. Пры гэтым трэба быць уважлівым, каб крапежны матэрыял не патрапіў у саморезы, якімі змацаваны ростверк.

Ўстаноўка лаг. Для апорных элементаў у гэтым выпадку будуць выкарыстоўвацца дошкі пад таўшчыню ростверка. Ўсталяваць іх можна двума спосабамі. Усё будзе залежаць ад таго, якім малюнкам будзе ажыццяўляцца наступны насціл. Калі гэта будзе проста абрэзаная дошка, якая ўкладзецца паралельна праз усю плошчу, тады падыдзе самы просты варыянт. Для гэтага 8 элементаў ўсталёўваюцца ад кожнай грані да сярэдзіны. Пры гэтым да ростверк іх можна замацаваць наскрозь пры дапамозе саморезов або металічнымі куткамі. Усе яны сыходзяцца да сярэдзіны, ўкладваюцца на цэнтральную бэльку або слупок, якія былі прадугледжаны для гэтых мэтаў. Пасля гэтага яны злучаюцца загнутымі металічнымі планкамі з унутранага боку. Калі кладка будзе ажыццяўляцца па крузе, тады прыйдзецца крыху ўскладніць сабе задачу. Будуць укладвацца ўсё тыя ж 8 элементаў, але да драўлянай падставе яны будуць мацавацца па кутах. Для таго каб стыкоўка прайшла на высокім узроўні, тады па тарцах неабходна будзе зрабіць спілоўкі па форме роўнабаковага трыкутніка, верхні кут якога роўны 45 °. Пры гэтым ён выдатна кладзецца на адпаведны у ростверком. Мацаванне ажыццяўляецца пры дапамозе металічных куткоў. У сярэдзіне бэлькі зводзяцца такім жа чынам, як апісана вышэй.

Дадаткова прыкладна пасярэдзіне кожнай ногі робіцца перамычка, яна злучаецца з адпаведнай бокам падставы пры дапамозе яшчэ аднаго адрэзка.

У іншым варыянце можна не мучыцца з запіў лаг такім спосабам. Але для гэтага на этапе ўзвядзення падмурка неабходна прадугледзець дадатковыя апоры. Іх спатрэбіцца 3 пасярэдзіне канструкцыі. Калі гэта было прадугледжана, тады можна будзе ўсталяваць тры паралельных лагі паміж двума з бакоў васьмікутніка, для надання калянасці мантуюцца перпендыкулярныя перамычкі.

Ажыццяўляецца насціл паверхні. Калі гэта будзе кругавое рашэнне, тады кожную планку з тарцоў неабходна абрэзаць пад кут 22,5 °, у гэтым выпадку яны будуць выдатна сутыкаваныя і атрымаецца прыгожая па форме аснова. У выпадку калі дошкі ўкладваюцца паралельна праз усю прастору, тады пасля заканчэння мантажу іх неабходна абрэзаць так, каб яны былі нараўне з ростверком. Мацаваць іх можна пры дапамозе саморезов па дрэве або цвікоў да лагаў, якія былі змантаваныя раней.

Пол для варыянту з падмуркам з пліты можна зрабіць пазней шляхам кладкі пліткі або іншага насцілу. Для істужачнай асновы можна ўнутры ўтрамбаваць ўсю прастору пры дапамозе пяску. Але рабіць гэта варта не да верху, а з зазорам пад кладку тратуарнай пліткі. Яна размяшчаецца ўнутры, а сценкі асновы служаць своеасаблівымі ўпорамі, якія перашкаджаюць распаўзанне.

Чыставую апрацоўку пакуль праводзіць няма сэнсу, бо асноўныя працы яшчэ наперадзе. Наступным крокам будзе мантаж каркаса:

  1. З бруса, які выкарыстоўваўся для падставы, робіцца 8 стоек. Іх вышыня павінна быць такі, каб чалавек мог зайсці ў сярэдзіну, ня нагнула галавы. Напрыклад, гэта значэнне можа быць 2 м.
  2. Яны ўсталёўваюцца на 8 кутоў. Мацаваць іх лепш да ростверка, таму ў месцах прымыкання неабходна будзе зрабіць выразы выкладзенай дошкі для падлогі. Фіксацыя ажыццяўляецца пры дапамозе металічных куткоў. Для большай трываласці можна ажыццявіць шыпоў злучэнне.
  3. Кожная стойка выстаўляецца ў вертыкальнай плоскасці. Для гэтага выкарыстоўваецца звычайны будаўнічы ўзровень, яго неабходна прыкласці да бэлькі і рухаць яе, пакуль бутэлечку не будзе знаходзіцца пасярэдзіне. Каб часова яе зафіксаваць можна выкарыстоўваць касыя апоры, якія вырабляюцца з падручных матэрыялаў.
  4. Робіцца верхняя абвязка. Для гэтага існуе некалькі спосабаў. Напрыклад, ужываецца такая ж абрэзаная дошка, як для лаг. Пры гэтым яны замацоўваюцца ў дзве лініі з знешняй і ўнутранай боку. Трэба памятаць, што заходзіць асобныя часткі павінны да сярэдзіны бруса, каб суседняя планка мела сваё месца для мацавання. У іншым варыянце можна ўжываць такі ж брус, як і для ростверка. Пры гэтым даўжыня кожнага з бакоў павінна быць такі, каб частка заходзіла на тарэц і паміж двума суседнімі планкамі заставалася прастора, у якое будзе выкладзеная кроквенная нага. Не будзе праблемай, калі два брусы састыкаваць пад вуглом 22,5 °, а зверху ўжо абкласці кроквавую нагу. Яшчэ адзін спосаб - зрабіць дзве паралельныя планкі з невялікім адлегласцю адзін ад аднаго. Яны мацуюцца ўсутыч або внахлест са стойкамі. Паміж імі можна будзе пасля зрабіць дэкаратыўную драўляную лачанне.
  5. Выбіраецца кут нахілу даху. Ён можа знаходзіцца ў межах 20? 30 °. Вызначаецца вышыня, на якую трэба падняць кроквенныя ногі адносна верхняй абвязкі.
  6. Выразаецца 8 аднолькавых элементаў з дошкі 10? 5 гл або 15? 5 см. Іх даўжыня павінна быць такі, каб стульваюцца на сярэдзіне згодна з выбраным куце, а таксама выступаць за край будынкі на 20? 30 см, што забяспечыць сцёк дажджавой вады без яе траплення ўнутр альтанкі.
  7. З бруса неабходна вырабіць васьмікутнік. Даўжыня яго боку павінна быць роўная таўшчыні дошкі для крокваў, а вышыня - адпавядаць шырыні. Гэты элемент вельмі неабходны, бо ён дасць магчымасць састыкаваць ўсе апорныя элементы даху ў сярэдзіне і якасна іх зафіксаваць паміж сабой.
  8. На гэтым этапе спатрэбіцца памочнік, які будзе карысны ў тым, каб прытрымваць перамычкі для даху пры іх мацаванні. Спачатку элемент прыкладваецца і адна яго частка падымаецца на неабходную вышыню. Адзначаецца кут, на які неабходна будзе зрабіць запіў ў тым месцы, дзе кроквы будзе прылягаць да стойцы. Па гэтым узоры робяцца выразы на ўсіх складнікаў.
  9. Мацаванне да абвязкі або стоек ажыццяўляецца дзякуючы металічным кутках. Таксама металічнымі пласцінамі, загнутымі на неабходны кут, ажыццяўляецца фіксацый ўсіх кроквенных ног паміж сабой.
  10. Наступным этапам будзе ўстаноўка лачання. Калі вы плануеце зрабіць дах з мяккай чарапіцы, тады падшэўку пад яе можна зрабіць з водостойкой фанеры або осб лістоў, якія разразаюцца на трыкутнікі адпаведна памерах кроку канструкцыі. Мацаванне ажыццяўляецца пры дапамозе саморезов. Апошнім штрыхом будзе фінішная абліцоўванне.

Стойкі для істужачнага і плітнага падмурка ўсталёўваюцца непасрэдна на аснову, без драўлянай ніжняй абвязкі. Але для гэтага неабходна будзе забяспечыць гідраізаляцыю для слупкоў. Іх ніжнюю частку на вышыню ў 10 см можна абгарнуць у бикрост або руберойд ці проста зрабіць падшэўкі з гэтага матэрыялу.

Праект металічнай альтанкі

Магчыма, хтосьці вырашыць для сябе больш мэтазгодным пабудаваць альтанку з металу. Для гэтага варыянту спатрэбіцца профільная труба 50? 30 мм. Агульная даўжыня, якая пойдзе на стварэнне каркаса і падставак пад лавачкі будзе прыкладна складаць 100 м, а таксама 6 лістоў металадахоўкі. З інструмента неабходныя:

  • балгарка;
  • зварачны апарат;
  • рулетка;
  • расходны матэрыял для электраінструмента;
  • кутнік;
  • строительный ўзровень;
  • truʙogiʙ;
  • дрыль;
  • заклепочник;
  • Тарцавальная піла па метале.

Канструкцыя можа быць ўстаноўлена на любы з відаў пералічаных падмуркаў. Працэс вырабу будзе наступным:

  • Пры дапамозе балгаркі робіцца 12 нарыхтовак даўжынёй 1,25 м. Яны будуць неабходныя для стварэння верхняй і ніжняй асновы. Для арачных элементаў наразаецца 8 частак па 4,7 м.
  • У кожнай з 12 нарыхтовак неабходна зрэзаць тарэц пад вуглом у 22,5 °. Зрабіць гэта можна пры дапамозе тарцавальнай пілы або пры дапамозе балгаркі. Разлікі кута вырабляюцца так, як апісана для драўляных бэлек ростверка.
  • Пры дапамозе зварачнага апарата робіцца два Васьмікутнымі аднолькавых каркаса.
  • Трубогибом робяцца арачныя дугі. Вырабіць іх трэба такім чынам, каб роўныя стойкі да паўкола мелі памер 1,5 м, а адлегласць паміж імі было 1,2 м. Калі няма жадання ці магчымасці гнуць профільную трубу, тады можна ўзяць адрэзкі з памерам пад агульную вышыню і зрабіць звычайныя прамыя стойкі.
  • У падставе паміж двума супрацьлеглымі бакамі прыварваюцца дзве планкі на ўсю даўжыню. Перпендыкулярна ім мацуюцца яшчэ дзве перамычкі, якія будуць забяспечваць калянасць канструкцыі.
  • Да ніжняга васьмікутніку замацоўваюцца падрыхтаваныя дугі. Паміж імі застаецца зазор у 10 см. Ён неабходны для таго, каб зрабіць дадатковыя перамычкі. У іх ролі могуць выступаць дэкаратыўныя ўзорныя вырабы з палоскі металу.
  • Вызначаецца неабходны кут даху.
  • Наразаецца 8 элементаў, якія будуць выконваць ролю апорных планак для дахавага насцілу. Іх верхнія тарцы зарэзалі пад роўнабаковы трохкутнік з вуглом ў вяршыні ў 45 °.
  • Яны мацуюцца да другога васьмікутніку і Праварваюць паміж сабой, каб утварыць маналітную канструкцыю, якая будзе нагадваць піраміду.
  • Атрыманая канструкцыя наварваецца на устаноўленыя аркі.
  • Пры дапамозе падрыхтаваных лістоў металадахоўкі зашываецца дах. Свідруюцца адтуліны падыходнага памеру і мацаванне ажыццяўляецца заклёпваннямі. Можна выкарыстоўваць спецыяльныя чарапічныя саморезы з гумовым абмежавальнікам і шасціграннай галоўкай.
  • На ўзроўні 1 м ад асновы робяцца перамычкі ў арках. Пасля яны будуць служыць верхняй апорай для спінкі лавачкі.
  • Для арганізацыі сядзенняў на стойкі перпендыкулярна замацоўваюцца адрэзкі профільнай трубы. Каб была дадатковая апора, неабходна зрабіць касыя падпоркі.

фінішная аздабленне

Перш за ўсё неабходна паклапаціцца аб тым, каб матэрыял, з якога рабіўся праект, быў абаронены ад уздзеяння розных умоў надвор'я. Метал у гэтым выпадку зачышчаецца ад іржы або апрацоўваецца спецыяльным саставам, які выдаляе яе. Наступным пластом наносіцца грунтоўка і фінішная фарба. У дачыненні да драўніны працэс будзе трохі клапотнае. Ўсю канструкцыю спатрэбіцца зашлифовать істужачнай ці эксцэнтрыкавай машынкай. Пры неабходнасці змены адцення вырабляецца выкрыццё морилкой. Якія падняліся валакна зноў шліфуюцца. Наносіцца тры пласта лаку. Пасля першых двух таксама трэба прайсціся дробнай наждачнай паперай, каб палепшыць адгезію.

Найлепшым варыянтам будзе яхтный або іншы склад для вулічнага ўжывання.

Каб унутры было зручна знаходзіцца, неабходна паклапаціцца аб лавачках. Падрыхтоўку для іх неабходна вырабіць яшчэ на этапе ўзвядзення каркаса. Можна прадугледзець спецыяльныя апоры, напрыклад, як апісана для металічнага варыянту. Абрэзаная дошка для насцілу старанна шліфуецца, тарцы падразаюцца пад кут у 22,5 °. Іх памер павінен быць такім, каб яны клаліся на палову апоры. Яны апрацоўваюцца такім жа чынам, як і каркас. На падыходнай вышыні ўсталёўваюцца спінкі з драўніны.

Добра, калі стол па форме будзе таксама мець 8 граняў. Гэта дазволіць яго ідэальна ўпісаць у інтэр'ер. Аптымальнай шырынёй будзе памер у 1,5 м. У такім выпадку будзе зручна дацягвацца да сярэдзіны без дадатковых намаганняў. Каб умацаваць яго ў металічным варыянце, спатрэбіцца зварыць каркас, і да перамычкі, якія ідуць па падставе, апусціць стойкі. Для драўлянага будынка можна замовіць стол, які не будзе замацаваны ўнутры, а будзе асобным элементам.

Бакавыя сценкі дэкаруюцца любым цікавым спосабам. Гэта можа быць драўляная рашотка, якая вырабляецца з дошак невялікі таўшчыні, яны размяшчаюцца адна ў адносінах да іншай пад вуглом у 45 °. Пры жаданні ніз можна зачыніць цалкам да сярэдзіны, а ў тыя, што засталіся праёмы змантаваць шклопакеты. Гэта дазволіць карыстацца будынкам у любое надвор'е нават пры моцным ветры. Каб абараніць сябе ад маленькіх крывапіўцаў, можна абцягнуць увесь пляц пры дапамозе маскітнымі сеткі. Свежае паветра будзе спакойна паступаць у сярэдзіну, але казуркі не змогуць прабрацца ўнутр.

У некаторых канструкцыях мангал можа быць размешчаны ўнутры, але часцей гэта прыносіць пэўныя нязручнасці, бо дым можа вельмі перашкаджаць змешчаным побач. Каб было нашмат камфортней, неабходна прадумаць дадатковую пляцоўку каля пабудовы або вывесці асобны комін.

Для вячэрняга баўлення часу неабходна падумаць аб тым, якое асвятленне будзе ў альтанцы. Найбольш эканамічным варыянтам з'яўляюцца святлодыёды. У прынцыпе, калі дах зроблены якасна і не працякае, то падыдзе звычайны свяцільню ці люстра. Але з-за высокай вільготнасці ўнутраныя кантакты вельмі хутка акісляцца. Каб прадухіліць гэта, распрацаваны герметычныя вырабы з паказчыкам IP67 або IP68. Яны не баяцца ні кропель вады, ні пылу. Асноўную падводку можна ажыццявіць пры дапамозе кабеля ў двайны аплётцы. Гэта, напрыклад, можа быць ВВГ. У ім ідзе маналітная медная жыла. Для таго каб ён не правісае, яго прывязваюць да тросе. Ёсць выгляд драты, у якім металічны корд ўжо впаяны ў вонкавае аплётку. У шчытку павінен быць асобны аўтамат, пры дапамозе якога пры неабходнасці можна будзе абясточыць альтанку. Выключальнікі і разеткі падбіраюцца у тон, каб яны асабліва не вылучалася сярод іх. Яны будуць вонкавай ўстаноўкі. Пажадана, каб і выключальнікі, і разеткі таксама былі герметычнымі.

Мы ўпэўненыя, што атрымаўшы асноўныя звесткі і кіраўніцтва аб тым, як пабудаваць альтанку такога тыпу, вы зможаце справіцца з пастаўленай задачай. Не бывае двух ідэнтычных праектаў. Таму нам цікава, што атрымалася ў вашым выпадку і як гатовая альтанка глядзіцца на ўчастку. Дзяліцеся вынікамі сваёй працы ў каментарах да артыкула.

відэа

Будаўніцтва альтанкі ў працэсе:

Чытайце таксама:

  • Як пабудаваць шасціграннай альтанку
  • Будаўніцтва альтанкі з мангалам
  • Як пабудаваць альтанку з полікарбаната
  • Будаўніцтва жывы альтанкі

Дадаць каментар