Уцяпленне склепа дома сваімі рукамі

Не зусім прыемна жыць у будынку, дзе пры добра распаленага печцы падлогу застаецца вельмі халодным. Каб выправіць гэты недахоп, спатрэбіцца ўцяпленне склепа дома. Але, акрамя такога непрыемнага эфекту, ёсць і іншыя наступствы адсутнасці работ у гэтым кірунку. Гэты артыкул раскрые нюансы і падкажа спосабы ліквідацыі праблем.

Навошта гэта трэба

Падвалы або склепа пабудаваныя з разліку на тое, што тэмпература пад зямлёй заўсёды ніжэй чым на паверхні і пры правільнай цеплаізаляцыі падтрымліваецца на адной адзнакі. Уцяпленне зусім неабходна, яно дазваляе выключыць такія непрыемнасці, як:

  • Успушванне грунту. Калі дапусціць такі ход падзей, тады ўсё падстава хаты можа быць сапсавана і спатрэбяцца вялікія сродкі на аднаўленне.
  • Вялікія цепластраты. Выдаткі паліва накіраваныя на прагрэў падлогі і падвальнага памяшкання могуць складаць 20% ад агульнай сумы. Нескладаныя падлікі пакажуць заашчаджаныя суму.
  • Пытанне здароўя. З самага дзяцінства бацькі вучаць дзяцей, што ногі павінны быць у цяпле. Па прынятым стандартам, тэмпература падлогі павінна быць не больш чым на 3 ° C ніжэй, чым тэмпература навакольнага паветра. Гэта ідэальны паказчык. Але калі разбежность дасягае нашмат большага значэння, дык можна мець дакладна упэўненымі ў тым, што наступствамі будуць частыя прастудныя захворваннi ў восеньскі і зімовы перыяды часу.
  • Камунікацыі. Нярэдка ў пад домам імкнуцца размясціць асноўныя магістральныя трубы вадаправода і ацяплення. Калі не паклапаціцца пра падтрыманне сталай станоўчай тэмпературы паветра, то гэта можа прывесці да псуты ўсіх сістэм і выхаду іх з ладу.
  • Усё часцей падвалы і гарышчы выкарыстоўваюць для жылых патрэб. У другім выпадку майструюць, напрыклад, мансарду. У першым - майстэрні, басейны, пральні і г.д. Гэта мае на ўвазе пастаяннае або частае знаходжанне ў іх людзей. Для працаздольнасці абсталявання і камфортнага знаходжання патрабуецца якаснае ўцяпленне.
  • Вільготнасць. Кандэнсат можа ўтварацца ад розніцы тэмператур ўнутры і звонку. І гэта тычыцца не толькі зімовага часу. Калі падвальнае памяшканне за зіму моцна прамерзла, то з пацяпленнем непазбежна з'яўленне кандэнсату. Наступствам гэтага стане разрастанне цвілі і хваробатворных грыбкоў. З часам гэта прывядзе да пранікнення спрэчку ў жыллё, псуце падлогавага пакрыцця і іншых элементаў інтэр'еру. Вільгаць можа прасочвацца з грунта праз бетонныя сцены. Гэты нюанс таксама вырашаецца на этапе ўцяплення.
  • Захаванасць прадуктаў харчавання. Саленні і іншую кансервацыю звычайна захоўваюць менавіта ў падвалах. Занадта халоднае паветра прывядзе да іх прамярзання і псуце.

падрыхтоўка

Лепш за ўсё праводзіць працы ў цёплую пару года, калі можна будзе лёгка навесці парадак.

Для падрыхтоўкі склепа неабходна:

  • Поўная ўборка. Пазбавіцца ад усяго смецця і непатрэбных рэчаў, звычайна якія адкладваюцца на потым і ніколі не выкарыстоўваюцца.
  • На працягу некалькіх дзён забяспечыць добрае праветрыванне, зачыняючы памяшканне толькі на ноч. Гэтая працэдура дазволіць пазбавіцца ад назапашанай вільгаці. У некаторых выпадках спатрэбяцца дадатковыя прыстасаванні, напрыклад, цеплавыя гарматы, якія дапамогуць высушыць сцены, перакрыцці і падлогу.
  • Ліквідацыя цвілі і грыбка, магчыма, якія з'явіліся за час эксплуатацыі.
  • Апрацоўка антысептычным складам. Яна будзе перашкаджаць распаўсюджванню якіх-небудзь узбуджальнікаў.
  • Ўстаноўка вентыляцыйнай сістэмы. Гэты крок вельмі важны, ён дазволіць арганізаваць добры паветраабмен, які выключаў застой паветраных мас і вільгаці. Як правільна арганізаваць вентыляцыю склепа або склепа, чытайце тут.

выдаленне цвілі

Вывесці цвіль і грыбок - задача не аднаго дня. Справа ў тым, што размножваюцца яны спрэчкамі. Гэтыя малюсенькія насенне могуць заставацца ў неактыўным стане на працягу доўгага перыяду часу. Таму апрацоўку, магчыма, спатрэбіцца правесці некалькі разоў. Калі не зрабіць гэтага, то ўсё аздобныя працы пойдуць дарэмна, бо ў канчатковым выніку ўсё давядзецца перарабіць. Ёсць некалькі спосабаў выпраўлення сітуацыі. Адзін з іх мае на ўвазе апрацоўку заражаных паверхняў белізной.

Для больш эфектыўнай барацьбы трэба прыгатаваць сумесь, якая складаецца з такіх кампанентаў:

  • 1 частка воцату;
  • 1 частка перакісу вадароду;
  • 2 часткі воды;
  • 0,5 часткі борнай кіслаты.

Вадкасці змешваюцца ў прыдатнай ёмістасці. Далей атрыманы кактэйль награваецца да 60? 80 ° C. Робіцца гэта для таго, каб эфект быў больш відавочным. Апошнім крокам будзе нанясенне сродкі на пашкоджаныя ўчасткі. Для гэтага спатрэбіцца цвёрдая шчотка з штучнай шчаціннем. Пры гэтым важна паклапаціцца пра ўласную бяспеку. Спатрэбіцца рэспіратар са зменай картрыджамі, гумовыя пальчаткі, касцюм маляра (звычайна прадаюцца ў будаўнічых крамах), а таксама добрае праветрыванне. Па заканчэнні працэсу, сцены спатрэбіцца добра высушыць, каб не засталося вільгаці, так як яна з'яўляецца асноўнай прычынай развіцця міцэліем.

ўстаноўка вентыляцыі

Жыццё чалавека немагчымая без свежага паветра. Але ёсць і іншая прычына, па якой неабходна паклапаціцца аб вентыляцыі. Змест вільгаці ў паветры на вуліцы, звычайна ніжэй, чым у памяшканні. Рэгуляванне вільготнасці дазволіць вырашыць сістэма вентыляцыі. Яна асабліва важная, калі ўнутры цокальнага паверха знаходзіцца басейн. Гэта дазволіць выводзіць насычаныя масы і замяняць іх больш сухімі.

Выбіраць прыйдзецца з двух сістэм: прымусовай і натуральнай. Першы варыянт мае на ўвазе наяўнасць пэўнага электрычнага прывада нагняталага паветра ў памяшканне і пры гэтым яго лішак выдаляецца праз адвод. Альбо вентылятар мантуецца на якая выводзіць трубу і пасля выхаду пэўнай масы ствараецца розніца ў ціску, што і будзе прычынай паступлення свежай порцыі. Натуральны прынцып працы мае на ўвазе наяўнасць каналаў прытоку і адтоку. Такі выгляд вентыляцыі падыходзіць у тых выпадках, калі вышыня столяў менш 2 метраў, а плошча не перавышае 50 м2. Для таго каб рэалізаваць ўсю схему, спатрэбіцца накідаць невялікі чарцёж. На яго трэба нанесці прыблізны план дома. Які ўваходзіць патрубок павінен размяшчацца як мага бліжэй да паверхні зямлі, а выходны - над узроўнем канька.

З дэталяў спатрэбяцца:

  • ПВХ труба для вентыляцыі дыяметрам 120 мм;
  • куткі і муфты ў залежнасці ад намаляванай схемы;
  • вентыляцыйныя рашоткі і клапаны;
  • перфаратар ці свідравальная ўстаноўка;
  • хамуты.

Паслядоўнасць дзеянняў будзе такі:

  • Мантуецца вывадны патрубок. Ён можа размяшчацца з вонкавага боку будынка або праходзіць праз пакоя. Другі варыянт падыходзіць, калі ёсць дадатковае дапаможнае памяшканне, праз якое можна будзе прапусціць паветравод. Калі бакоўкі няма, трубу прыйдзецца дэкараваць. Строга насупраць адзін аднаго свідруюцца адтуліны ў падлозе і на столі (для соосность можна выкарыстоўваць лазерны адвес). Адрэзак, які праходзіць па гарышчы, важна добра ўцяпліць. Гэта дазволіць пазбегнуць раг на столі і ў падвале. Месца выхаду праз дах старанна герметызуецца. Для гэтай мэты падыдзе бітумная масціка або спецыяльны гумовы ўшчыльняльнік.
  • Для размяшчэння паветравода на вонкавай сцяне, спатрэбіцца прасвідраваць адтуліну праз падмурак і замацаваць выведзены канал хамутамі. Трубу на знешняй частцы сцяны неабходна добра ўцяпліць. Гэта трэба для таго, каб які выходзіць цёплае паветра, ня кандэнсаваных, і вада не сцякала назад у склеп. Зверху тарэц зачыняецца брылём. Для гэтага спатрэбіцца дадатковы куток пад 90 °.
  • Адтуліну для адводу павінна размяшчацца як мага бліжэй да столі, бо цёплае паветра падымаецца ўверх.
  • Для прытоку робіцца яшчэ адно адтуліну ў супрацьлеглай часткі пакоя. Труба злучаная з гэтым адтулінай, павінна быць апушчана як мага ніжэй. Ад падлогі можна зрабіць зазор у 5 гл.
  • З вонкавага боку яна зачыняецца накладкай, каб дажджавая вада не трапляла ўнутр.

Для бурэння адтуліны неабавязкова наяўнасць спецыяльнай устаноўкі. Можна выкарыстоўваць перфаратар і доўгае свердзел. Пры дапамозе цыркуля або ўзору намячаецца акружнасць. Па лініі ажыццяўляецца свідраванне з невялікім крокам. Тыя, што засталіся перагародкі прыбіраюцца зубілам. Шчыліну паміж трубой і плітой замазваецца растворам.

Важна паклапаціцца аб тым, каб труба на ўваходзе і выхадзе была аднаго дыяметра, толькі так атрымаецца патрабаваны паветраабмен. Але памер не павінен быць менш ∅ 120 мм або квадратнага профілю эквівалентнага аб'ёму. У адваротным выпадку сістэма не будзе працаваць належным чынам.

вонкавыя працы

Для дасягнення найлепшага выніку працы па ўцяпленні павінны ажыццяўляцца з вонкавага боку. Звязана гэта ўсё з той жа вільготнасцю. Неабходна зрабіць добры гідраперашкоду, які перашкаджае яе пранікненню звонку. З матэрыялаў і інструментаў спатрэбіцца наступнае:

  • Пеноплекс або пенапласт;
  • клей для ўцяпляльніка;
  • гідраізаляцыя ў выглядзе бітумнай масцікі, руберойда або бикроста;
  • перфаратар;
  • парасоны для мацавання лістоў;
  • штыкавая рыдлёўка.

Працы пажадана ажыццяўляць тады, калі няма ападкаў. Праводзяцца яны наступным чынам:

  1. Калі ёсць усталяваная отмостка, яе дэмантуюць. Часткі ад яе можна будзе выкарыстоўваць у якасці бута.
  2. Ўшчыльную да сцяны на глыбіню 60? 80 см выкопваецца траншэя (добра, калі яна дасягне ніжняга ўзроўню падмурка). Яе шырыня павінна быць такі, каб там зручна было змясціцца мантажніку.
  3. Агаляючы частка падмурка спатрэбіцца добра зачысціць ад бруду і, магчыма, наросшую моху. Робіцца гэта пры дапамозе металічнай або іншай шчоткі.
  4. Калі дзесьці назіраецца развіваецца цвіль, яе неабходна ліквідаваць, як апісвалася вышэй.
  5. У такім стане ўчастак пакідаецца на дзень або больш, каб усё добра прасохла.
  6. Падрыхтоўваюцца лісты руберойда або бикроста. Разлічыць трэба ўсё так, каб два суседніх элемента ўкладваліся з нахлеста ў 10 см.
  7. Сцены прашмароўваюцца бітумнай масцікай і на яе прыляпляецца ізалятар (бикрост або руберойд). Спатрэбіцца дачакацца высыхання паверхні. Звычайна гэта займае не занадта шмат часу.
  8. Пазначаюцца лісты пенапалістырола. Можна загадзя ўзяць такія, у якіх ёсць пазу для злучэння паміж сабой.
  9. Уцяпляльнік прыкладваецца і наскрозь прасвідроўваюць перфаратарам так, каб свідар зайшоў на глыбіню, якая патрабуецца для крапежнага парасоніка.
  10. Плоскасць, якая ўкладваецца на сцяну, прамазваецца клеем. Яго пласт павінен быць такім, каб не заставалася ніякіх шчылін.
  11. У адтуліны забіваюцца парасоны, каб прыціснуць ўцяпляльнік.
  12. Калі ў лістах ўцяпляльніка няма абранай чвэрці тарцоў для стыкоўкі, то тарцы (швы) таксама прашмароўваюцца клеем.
  13. Пасля таго як увесь перыметр пройдзены, траншэя засынаецца зямлёй і добра трамбуецца. Але рабіць гэта варта не да самага верху. Спатрэбіцца пакінуць прыкладна 20 см. Гэты зазор прызначаны для будучай апалубкі.
  14. Робіцца падсыпка з пяску пластом у 10 гл і добра ўшчыльняецца. Гэта можна рабіць ручным інструментам або адмысловымі вибромашинами.
  15. З обрезной дошкі або іншага матэрыялу выстаўляецца апалубка. Яе вышыня над узроўнем зямлі павінна быць каля 10 см.
  16. У сярэдзіну ўкладваецца краты. Для яе вырабу падыдзе металічная або шклопластыкавыя арматура дыяметрам у 12 мм. Можна не рабіць яе шмат'яруснай, дастаткова будзе проста перпендыкулярна размешчаных дубцоў.
  17. У сярэдзіну заліваецца бетон. Для яго ўшчыльнення ўжываецца вібрарэйкі. Калі верхняя частка апалубкі роўная, то яна можа служыць маяком.
  18. Для таго каб вада не сцякала пад сцены дома, ўсталёўваюцца вадазборных жолабы.

Есть другой метод утепления, который одновременно будет служить и изолятором от влаги — нанесение вспененного полиуретана. Но, в этом случае используется  не баллонная пена, т.к. это заняло бы много времени и средств, а специальный пневматический агрегат. падрыхтоўка осуществляется таким же способом, как описано. Покрытие напыляется в несколько слоев с небольшими промежутками для подсыхания. Преимуществом являются меньшие затраты по времени и очень плотное прилегание. Вещество полностью повторяет конфигурацию всех выступов и хорошо заполняет щели. Дополнительной финишной обработки не требуется. Все пространство засыпается грунтом. Каменную и стекловату применять не рекомендуется, т.к. эти материалы могут впитывать в себя воду, что снижает их теплоизоляционные свойства.

унутраныя работы

Калі падвал будзе выкарыстоўвацца не толькі для захоўвання непатрэбных рэчаў, то неабходна заняцца прывядзеннем у парадак падлогі. Часта ён уяўляе сабой ўтрамбаваную зямлю, бо пры будаўніцтве няма асаблівага жадання несці дадатковыя выдаткі. Калі гэта так і ў вашым выпадку, то давядзецца заліць сцяжку. Для гэтага спатрэбіцца:

  1. Калі перакрыцце знаходзіцца на вышыні больш за 2 м, можна адразу пераходзіць да наступных пунктах. Калі гэты памер менш, то прыйдзецца зрабіць выманне грунта. Паглыбіцца неабходна на 10 см: 5 см - пясок, 5 см (мінімум) - бетон. Пры жаданні яшчэ больш павялічыць вышыню столі паглыбляцца варта больш.
  2. Пясок добра трамбуецца. Праліваць вадой яго непажадана, каб не было лішку вільгаці.
  3. Наступным крокам будзе кладка гідраізаляцыі. Для гэтых мэтаў з поспехам можна ўжываць руберойд ці бикрост. Ізаляцыйны матэрыял укладваецца внахлест мінімум на 10 см.
  4. Далей выстаўляюцца маякі. Адлегласць паміж імі павінна быць такім, каб было зручна працаваць правілам ці вібрарэйкі. Каб вытрымаць іх у адной плоскасці, робяцца пазнакі на сценах, якія будуць індыкатарам канчатковага ўзроўню падлогі. Для гэтага ўжываецца лазерны нівелір або вадзяной ўзровень. Пры дапамозе першага праецыюецца лінія на ўсе бакі і робяцца паметкі, напрыклад, пры дапамозе чоклайна. З вадзяным узроўнем прыйдзецца трохі павазіцца і нанесці хоць бы па 2 кропкі на кожную сцяну, паміж якімі можна будзе нацягнуць шнур з фарбуе парашком.
  5. З дубцоў арматуры ўкладваецца лачанне. Яна неабходна для таго, каб усе прастору ўяўляла сабой адну маналітную пліту. Гэта надасць вялікую жорсткасць і трываласць пры ўсаджванні.
  6. Арыентуючыся на разметку, пры дапамозе звычайнага будаўнічага ўзроўня выстаўляюцца маякі. Для іх можна выкарыстоўваць дубцы арматуры, профіль, абрэзкі трубы і г.д. Для таго каб падагнаць іх плоскасць, выкладваюцца невялікія слупкі з раствора.
  7. На некаторы час трэба пакінуць канструкцыю, каб яна падсохла.
  8. Па перыметры ўкладваецца дэмпфернае стужка, якая будзе служыць кампенсацыйным швом пры тэмпературных ваганнях.
  9. Уся прастора заліваецца растворам і выраўноўваецца адпаведнымі інструментамі. Пазней маякі можна дэмантаваць і ўтварыліся паражніны запоўніць тым жа растворам.
  10. Да ўсіх гэтых дзеянняў добра, калі вентыляцыя ўжо будзе прымацаваная належным чынам. Гэта будзе спрыяць больш хуткаму набору трываласці і выдаленні лішку вільгаці.

Пры жаданні зрабіць падвал майстэрні, дзе плануецца праводзіць вялікую колькасць часу, калі ёсць такая магчымасць, можна арганізаваць цёплы падлогу. Калі ён будзе электрычным, тады абкласці яго можна пад плітку ўжо на гатовую сцяжку. У выпадку вадзянога, ўзровень трэба будзе павышаць яшчэ на памер ўцяпляльніка і фінішнай сцяжкі.

Наступным крокам будзе ўцяпленне перакрыццяў. Гэта важна зрабіць да аздаблення сцен знутры, каб не сапсаваць пакрыццё. Пакрокавыя дзеянні будуць такімі:

  • Уся паверхня добра зачышчаецца, збіваюцца ўсе адпластавацца часткі.
  • Шчыліны і расколіны латаюцца пры дапамозе падрыхтаванага клею або раствора.
  • У якасці матэрыялу для ўцяплення можна выбраць Пеноплекс, мінеральную вату або пенапласт.

Паслядоўнасць работ для палімернага ўцяпляльніка будзе такі ж, як апісвалася для вонкавых сцен. Фінішная аздабленне заключаецца ў тым, каб умацаваць ўсю плоскасць армавальнай сеткай, сцягнуць клеем і нанесці тынкоўку або пафарбаваць.

Для мінеральнай ваты пажадана зрабіць лачанне. Для гэтых мэтаў прымяняецца брус з памерам 50 × 30 мм. Ён мацуецца з крокам 40-60 см, усё будзе залежаць ад шырыні ліста ўцяпляльніка. Матрацы ўкладваюцца ў якія ўтварыліся пустэчы і мацуюцца да столі пры дапамозе парасонаў. Фінішная аздабленне будзе заключацца ў мантажы обрезной дошкі або драўлянай вагонкі. Яе можна і не рабіць, калі падвал не плануецца выкарыстоўваць пастаянна.

Сцены знутры можна абляпіць рулонным пенаполістырол. Гэта дазволіць выключыць адчуванне холаду пры дакрананні. Няма сэнсу ў мантажы вялікага пласта ізаляцыі, бо гэта было зроблена звонку. Іншым момантам з'яўляецца небяспека з'яўлення цвілі з прычыны вялікай колькасці вільгаці паміж тоўстым пенапластам і сцяной. Важна таксама ўсталяваць добрыя дзверы, калі ўваход ажыццяўляецца з вуліцы. Гэта дазволіць выключыць трапленне халоднага паветра, які прыводзіць да выветрывання цяпла.

Уцяпленне склепа, які стаяў асобна ад дома, вырабляецца падобным чынам. Гэта дазволіць забяспечыць захаванасць прадуктовых запасаў нават у моцныя маразы. Дзяліцеся спосабамі, якія выкарыстоўвалі асабіста вы, у каментарах да гэтага артыкула.

відэа

Дадаць каментар