Уцяпленне дома минватой сваімі рукамі

Ні для каго не сакрэт, што уцяпліўшы свой дом або кватэру, можна значна зэканоміць свае грошы, якія былі б выдаткаваныя на ацяпленне памяшкання. На сённяшні дзень ёсць мноства спосабаў ўцяплення і разнастайнасць цеплаізаляцыйных матэрыялаў, з дапамогай якіх можна гэта зрабіць. Адзін з іх - мінеральная вата. Гэта выдатны матэрыял, які складаецца з расплаву шкла, горных парод і даменнага шлака. Злучны кампанент - смала. Мінеральная вата мае кудзелістую структуру з розным кірункам валокнаў, якія залежаць ад прызначэння матэрыялу. Такім чынам, калі вы хочаце зберагчы цяпло ў вашым доме, вам трэба ўцяпліць яго. Дзякуючы мінеральнай ваце, вы зможаце пазбегнуць страт цяпла, а вашыя выдаткі на ацяпленне значна знізяцца. У гэтым артыкуле будзе разглядацца, як адбываецца уцяпленне дома минватой сваімі рукамі, і калі вы будзеце прытрымлівацца правілаў мантажу і саветаў, то, нават не маючы вопыту, вам будзе пад сілу справіцца з гэтай задачай.

Перавагі і недахопы матэрыялу

Вельмі часта будаўнікі аддаюць перавагу ўцяпляць дома менавіта мінеральнай ватай. Чаму? З-за яе мноства станоўчых характарыстык.

Минвата бывае некалькіх выглядаў:

  1. Базальтавая.
  2. З шкловалакна.
  3. Каменная.

Вырабляюць матэрыял у выглядзе вялікіх мацюкоў або ў выглядзе пліт (пліты маюць большы попыт). Іх шчыльнасць складае 80 кг / м3. Стандартныя памеры мінеральнай ваты - 50? 1000 мм і 60? 1200 мм, але таўшчыня можа быць 50 мм, 100 мм або нават 150 мм.

Асноўныя перавагі матэрыялу:

  • вогнетрываласць, у адрозненне ад пенапласту вата не гарыць і не плавіцца;
  • высокія ўласцівасці цеплаізаляцыі;
  • гукаізаляцыйныя ўласцівасці, дзякуючы якім вы не будзеце чуць шум звонку;
  • структура матэрыялу дазваляе яму «дыхаць», дзякуючы чаму паветра праходзіць у абодвух кірунках, таму волкасці ў памяшканні не будзе;
  • прастата ў мантажы, так як матэрыял падатлівы і мяккі, з ім лёгка працаваць;
  • магчымасць выраўнаваць сцены;
  • ў мінеральнай ваце не заводзіцца казуркі, грызуны і мікраарганізмы;
  • у працэсе эксплуатацыі яе першапачатковыя ўласцівасці не мяняюцца;
  • практычна не падвяргаецца дэфармацыі;
  • не выклікае карозію у металічных прадметаў, якія могуць з ёй кантактаваць.

З недахопаў мінеральнай ваты можна назваць яе цану, якая значна вышэй, чым у таго ж пенапласту. Экалагічна чыстым матэрыял назваць нельга, бо з слаёў ваты могуць выдзяляцца фармальдэгідныя смалы. Давайце разгледзім, як адбываецца ўцяпленне сцен гэтым матэрыялам.

падрыхтоўка паверхні

Перад тым як ўцяпляць дом, усе сцены трэба абавязкова падрыхтаваць, прыбраўшы ўсё лішняе. Вам трэба:

  • прыбраць абліцоўванне, або пласт тынкоўкі цалкам да драўлянага, цаглянага, каменнага або бетоннай падставы;
  • ліквідаваць паглыблення ці выступы, якія больш за 20 мм, заладзіўшы іх растворам або счесав да патрэбнага ўзроўню;
  • ачысціць сцяну ад пылу і бруду;
  • на час прыбраць камунікацыйныя элементы, такія як рашоткі вентыляцыі, кандыцыянеры і сістэмы зліву;
  • асаблівую ўвагу трэба надаць цвілі або грыбку, калі такія ёсць, ад іх абавязкова трэба пазбавіцца;
  • выключыць староннія прадметы, якія могуць тырчэць з сцяны: куткі, цвікі, арматура і г.д.

Пасля ачысткі сцены трэба прогрунтовать. Гэта абавязковая мерапрыемства, якое павінна быць прапісана ў каштарысе. Каб прогрунтовать паверхню карыстайцеся грунтоўкай глыбокага пранікнення, наносячы яе на сцены пры дапамозе валіка або пэндзлі-макловицы. Калі на сцяне засталіся сляды цвілі ці грыбка, апрацуйце тое месца супрацьгрыбковым сродкам, або сродкам для ліквідацыі цвілі. Месца, дзе цокаль злучаецца са сцяной, рэкамендуецца апрацаваць аквастопом.

Калі вы ўцяпляюць дом сваімі рукамі першы раз, а ў якасці абліцавальнага матэрыялу будзе служыць сайдынг або тынкоўка з нанесеным пакрыццём "караед", важна ўсё пліты мацаваць акуратна. Таму пачніце працы з задніх сцен, якія не бачныя, каб патрэніравацца мантаваць пліты і атынкоўваць іх. На той момант, калі вы будзеце ўцяпляць сцены, якія навідавоку, ваша тэхніка будзе значна лепш, так як вы наб'еце руку.

Разметка сцен і мацаванне цокальнага профілю

Каб якасна выканаць уцяпленне фасада, вам трэба выканаць нейкія арганізацыйна-разметочные працы. У іх уваходзіць мантаж вертыкальных, гарызантальных і дыяганальных правесаў. Выстаўленыя па ўзроўні провесы дапамогуць убачыць перапады сцен і будуць служыць арыенцірам, каб роўна мантаваць пліты ўцяпляльніка.

У ролі адвеса будзе служыць просты капронавы шнур, нацягнуты паміж загваздкамі. У якасці загваздак можна выкарыстоўваць дубцы арматуры, устаўленыя ў адтуліны сцены, якія зробленыя загадзя ў розных кропках. Не забывайце, што гэтыя пруты пасля мантажу варта прыбраць, таму забіваць іх у сцяну трэба не намёртва, а каб вы маглі іх лёгка выняць.

Пачынаць працу па ўцяпленні трэба знізу, прасоўваючыся дагары. Таму ў ніжняй частцы трэба ўсталяваць металічную планку або цокальны профіль, які выступіць у ролі апорнай накіроўвалай і забяспечыць падтрымку першага шэрагу пліт ўцяпляльніка. Таксама ён абараняе іх ад розных грызуноў і рэгулюе зазор паміж сцяной і уцяпляльнікам. Шырыня профілю выбіраецца ў залежнасці ад шырыні пліт ўцяпляльніка.

Такім чынам, па размечанай лініі трэба прыкласці планку і намеціць на сцяне пункту, дзе будуць зроблены адтуліны. Рэкамендуемае адлегласць паміж імі - 300 мм. Высвідраваць адтуліны O6 мм уздоўж лініі разметкі. Цяпер засталося прыкласці профіль і зафіксаваць яго пры дапамозе забіўны дзюбеляў. Часткі цокальнага профілю звязваюцца з дапамогай злучальных элементаў. Каб выраўнаваць розныя няроўнасці, можна выкарыстоўваць подкладочные шайбы.

Таўшчыня пласта цеплаізаляцыі напрамую залежыць ад клімату рэгіёну, дзе вы жывяце. Чым халадней клімат, тым тоўшчы пласт мінеральнай ваты. У рэгіёнах з суровымі зімамі пліты можна ўкладваць у два пласта. Пры гэтым абавязкова мантаваць іх ня ўпоравень адзін да аднаго, а вразбежку.

мантаж ўцяпляльніка

Зараз пасля ўсіх падрыхтовак можна прыступаць да мантажу ўцяпляльных пліт. Мацавацца звонку да сцяны яны будуць пры дапамозе адмысловага клею, прызначанага для такіх мэтаў. Для добрай адгезіі можна выкарыстоўваць Ceresit CT190.

Перш за ўсё клей трэба замяшаць. Для гэтага вам спатрэбіцца вядро на 15-20 л, вада і міксер. Змяшайце клей ў вядры, дадаўшы ў яго ваду зыходзячы з прапорцый, якія паказваюцца на ўпакоўцы. Перашкаджайце да таго часу, пакуль маса не стане аднастайнай, без камячкоў. Склад павінен нагадваць пюрэ. Пакіньце сумесь на 5 хвілін, каб ён канчаткова «саспеў», а затым зноў змяшайце, каб надаць яму лепшыя пластычныя і адгезійныя ўласцівасці.

Увесь гэты раствор трэба выкарыстоўваць на працягу 2 гадзін, так як далей яго ўласцівасці губляюцца.

Надышоў час наносіць клей. Так як мінеральныя пліты вельмі шчыльныя, то іх маса таксама немаленькая. Таму наносіць клей трэба па ўсёй паверхні пліты. Кропкавы метад нанясення клею ў дадзеным выпадку не падыходзіць. Нанёсшы клей на ўсю паверхню, яго можна разгладзіць грабеністымі шпателем. Такі метад пріклеіванія пліт добры тым, што на паверхні ствараецца армавальны пласт, які засцерагае пліты ад дэфармацыі, калі туды патрапіць вільгаць. Для надзейнасці суцэльнае нанясенне можна дапоўніць «ляпухами».

Адразу пасля нанясення клею пліты прыкладаюцца да паверхні сцяны. Памятаеце, што першы шэраг ўцяпляльніка будзе абапірацца на цокальны профіль. Шчыльна прыцісніце пліту, каб яна добра датыкалася са сцяной. Няроўнасці можна выраўнаваць ўдарамі доўгай таркі. Лішкі клею па баках і зверху трэба прыбраць шпателем. Першы шэраг трэба ўсталяваць ідэальна, так як усе хібнасці будуць адбівацца на наступных шэрагах. Таму кладку ўцяпляльніка старанна правярайце узроўнем.

Наступныя шэрагі трэба мантаваць з перавязкай, са зрушэннем вертыкальных швоў, па тыпу цаглянага мура. Сачыце за тым, каб пліты роўна прылягалі адзін да аднаго. Калі вы дапусцілі адукацыю шчылін больш за 5 мм паміж плітамі, іх трэба запоўніць кавалачкамі пліты.

Падчас працы варта засцерагчы сябе, так як валакна мінеральнай ваты могуць патрапіць на скуру і выклікаць непрыемныя адчуванні і каросту. Каб пазбегнуць гэтага, працуйце ў пальчатках і вопратцы, якая закрывае ўчасткі скуры. А калі вы будзеце апрацоўваць пліты таркай, то абавязкова надзеньце рэспіратары.

У месцах, дзе ёсць праёмы (аконныя рамы або дзверы), пліты трэба абразаць да патрэбнага памеру і працягваць мур. Не забывайце кожны шэраг правяраць узроўнем, каб паверхня была роўная.

Фіксацыя ўцяпляльных пліт

Але пасадзіць мінеральную вату толькі на клей недастаткова. Калі вы хочаце, каб цеплаізаляцыйныя пліты праслужылі вам доўга і з часам не адпала, іх трэба дадаткова замацаваць пры дапамозе дзюбеляў-парасонаў. Выбар такіх дзюбеляў для замацавання вырабляецца зыходзячы з наступных фактараў:

  1. Выгляду сценавага матэрыялу.
  2. Таўшчыні цеплаізаляцыйных пліт.
  3. Вышыннасці будынка.

Фіксацыя дзюбелямі праводзіцца пасля заканчэння не менш за 1 сутак пасля мантажу пліт. Для гэтага ў сцяне прасвідроўваюцца адтуліны патрэбнага дыяметра і глыбіні, унутр якіх будзе забівацца дзюбель. Для працы вам спатрэбіцца перфаратар, малаток і дзюбеля. Улічыце, што згодна з тэхналогіі, калі будынак мае 5 паверхаў і менш, то на 1 м2 ўцяпляльніка трэба забіць 5-7 дзюбеляў. Калі вышыня будынка роўная 9 паверхах, то на 1 м2 трэба 7-8 штук. Іх размяшчэнне павінна прыходзіцца на куты пліты, а 1 дзюбель трэба забіць пасярэдзіне.

Куты будынка і месцы каля дзвярных і аконных праёмаў трэба дадаткова ўзмацняць некалькімі дзюбелямі.

Пасля таго як дзюбеля будуць забітыя, іх трэба зашпаклевать клеем да таго, як будзе рабіцца армаванне сеткай.

Армаванне кутоў і фасада

Каб надаць плітах ўдарную ўстойлівасць і зберагчы іх ад механічных пашкоджанняў, усе куты армуюцца спецыяльным армаваным профілем з ПВХ з сеткай. Для гэтага на ўсе куты будынка трэба нанесці спецыяльную армавальную сумесь пластом у 2 мм. Яе шырыня павінна быць крыху больш, чым шырыня профілю з сеткай. Прыкладзеце куток да кута і ўтопіце яго ў растворы пры дапамозе гладкага шпателя. Акуратна проглаживайте сетку, каб яна роўна ўтапілася ў раствор. Пасля таго як усе куты будуць зробленыя, трэба пачакаць 1 суткі і прыступаць да армавання ўсёй паверхні пліт фасада.

Выконваць такую ​​працу не раяць пры прамых сонечных промнях. Для армавання ўцяпляльніка вам спатрэбіцца купіць спецыяльную стеклотканевую сетку. На пліты нанёс спецыяльную сумесь для армавання. Раскачайце рулон армавальнай сеткі і замацуеце яе канец у верхняй частцы ўцяпляюць сцены. Сетку утапливайте ў раствор, паступова прасоўваючыся ўніз па сцяне. Лішняе абрэжце і працягвайце працэс да таго часу, пакуль не выканаеце армаванне усіх сцен. Каб пазбегнуць парэпання, рабіце нахлест адной сеткі на іншую не менш за 100 мм. Апошнім этапам армавання будзе нанясенне на сетку хаваюць пласта раствора ў 1-2 мм метадам мокрым па мокрым. Засталося пачакаць 2-3 дні для таго, каб усе высахла.

Завяршальны этап - дэкаратыўная аздабленне

Дачакаўшыся поўнага высыхання армаванага пласта, можна прыступаць да аздаблення сцен. Пажадана перад гэтым прайсціся па паверхні грунтоўкай, каб палепшыць адгезію, то ёсць счапленне з паверхняй. У якасці дэкаратыўнага пакрыцця можна выбраць розныя матэрыялы:

  • дэкаратыўную шпатлёўку;
  • караед;
  • сайдынг;
  • вагонку.

Гэта далёка не ўсе матэрыялы, якімі можна акультурыць ваш фасад. Натуральна, што выбар дэкаратыўнага пакрыцця залежыць ад вашага жадання і наяўнасці сродкаў. На гэтым усё, цяпер ваш дом цалкам ўцеплены і падрыхтаваны для суровых умоў зімы. Уцяпліўшы свой дом мінеральнай ватай, вы можаце не толькі зрабіць яго цяплей, але і зэканоміць на паслугах за ацяпленне. Але ўцяпліць дом можна не толькі звонку, але і знутры. Давайце даведаемся, як гэта можна зрабіць.

Уцяпленне дома знутры

Першае, што варта ўцяпліць ўнутры дома - гэта падлогу, бо каля 15% страты цяпла прыходзіцца менавіта на яго. У прыватным хатабудаванні кладка падлог па лагах з'яўляецца найбольш распаўсюджанай тэхналогіяй. Перавагай такога падлогі з'яўляецца адсутнасць мокрых працэсаў, хуткі мантаж і лёгкасць канструкцыі. Калі вы ўцяпліць падлогу минватой, то таксама забяспечыце сабе дадатковую абарону ад шуму. Разгледзім тэхналогію кладкі па парадку:

  1. Асновай канструкцыі з'яўляюцца драўляныя лагі падлогі. Рэкамендуемае адлегласць паміж імі складае 580-590 мм. Дзякуючы гэтаму цеплаізаляцыйныя пліты будуць шчыльна прылягаць да каркаса, ня пакідаючы масткоў холаду, што таксама спросціць мантаж.
  2. Калі перакрыцце знаходзіцца ў месцы з падвышанай вільготнасцю, напрыклад, ванная пакой, перад мантажом ваты перыметр трэба заслаць параізаляцыйнай плёнкай.
  3. Цяпер можна ўкладваць пліты. Іх таўшчыня падбіраецца па цеплатэхнічных разліку. Пліты проста ўкладваюцца паміж лагамі. Калі робіцца два пласта ўцяпляльніка, то вам неабходна выконваць разбежку швоў мінімум 100-150 мм, каб утварылася звязак, дзякуючы якой паміж плітамі не будуць утварацца масткі холаду. Для гэтага пліты трэба абрэзаць простым нажом.
  4. Каб пазбегнуць конденсирования вільгаці, зверху ўшчыльную на пліты трэба заслаць яшчэ адзін пласт параізаляцыйнай матэрыялу, внахлест 100-150 мм.
  5. Засталося пракласці суцэльнае падлогавае пакрыццё з крупноразмерных саманясучай матэрыялаў, якія забяспечваюць перанос і размеркаванне нагрузкі на падлогу. Гэта можа быць АСП фанера, ДСП, ДВП, дрэва або спецыяльны гіпсакардон.
  6. Завяршальным этапам ўцяплення падлогі з'яўляецца ўстаноўка фінішнага пакрыцця на ваша меркаванне.

Для таго каб уцяпліць сцены знутры, вам неабходна ўсталяваць дадатковы каркас, у які будзе ўсталяваны ўцяпляльнік і пасля зашьется лістамі гіпсакардону. Давайце разгледзім 3 метаду, як можна ўцяпліць сцены ўнутры дома.

Сцены - метад №1

Для пачатку вам трэба ўмантаваць у сцяну крапежныя клямары для профілю пад гіпсакардон. Прымацуеце іх па вертыкалі з адлегласцю да 600 мм. Такога адлегласці хопіць для мацавання мінеральнага матэрыялу, для зборкі каркаса і для мацавання профілю. Клямкам трэба надаць форму, якая нагадвае літару «П». У вас павінны атрымацца своеасаблівыя рожкі, што тырчаць з сцяны па ўсёй паверхні. На гэтыя клямары трэба надзець минвату.

Перад тым як адрэзаць патрэбны кавалак мінеральнай ваты, вымерайце вышыню сцен. Адрэжце кавалак з невялікім запасам, так як матэрыял можа дэфармавацца. Да прыкладу, калі вышыня сцены складае 2,20 м, то адрэзак минваты павінен быць на 70-100 мм больш. Выразаную паласу трэба надзець на крапежныя клямары. Вата лёгка прабіваецца клямарамі і павісае на іх у вертыкальным становішчы, таму дадаткова яе замацоўваць ня трэба. Наступную паласу ўсталюеце такім жа чынам, толькі внахлест з папярэднім пластом. Тады паверхня сцяны будзе шчыльна пакрыта без наяўнасці масткоў холаду.

Далей ўсталюеце профіль для гіпсакардону і пакрыйце мінеральную вату параізаляцыйнай матэрыялам, які можна замацаваць маленькімі саморезы. Пасля чаго трэба прыкруціць гіпсакардон да ўсталяванага профілі. Нарэшце, засталося толькі нанесці абраны вамі дэкаратыўны пласт на гіпсакардон.

Як рэалізаваць гэтую тэхналогію, глядзіце ніжэй:

Сцены - метад №2

Другі метад заключаецца ў тым, каб сабраць ужо гатовы каркас з профілю для ашалёўкі сцены гіпсакардон. Прыкручваць профіль трэба на адлегласці не больш за 400 мм адзін ад аднаго. Бо шырыня ўцяпляльніка знаходзіцца ў дыяпазоне ад 500 да 1200 мм, абкласці ўцяпляльнік вы зможаце ў пралётах каркаса.

У тым выпадку калі адлегласць паміж профілем і сцяной маленькае, мінеральную вату можна расслаіць да патрэбнай шырыні. Ваша галоўная задача - шчыльна абкласці матэрыял, бо менавіта гэта ўплывае на якасць цеплаізаляцыі.

Як толькі вы абкладзеце ўсю мінеральную вату па сценах, нацягніце параізаляцыйнай матэрыял па-над профілю. Пасля гэтага паверхня гатовая, і вы можаце прыкручваць гіпсакардон і наносіць аздобны матэрыял.

Сцены - метад №3

Для пачатку збудуеце каркас перагародкі. Адна бок павінен быць абабітая лістамі гіпсакардону, АСП або ДСП. Рэкамендуемае адлегласць паміж профілямі - 580-600 мм. З іншага боку трэба абкласці мінеральную вату. Калі шырыня паміж профілямі складае 590 мм, то адрэзаны кавалак минваты павінен быць на 7-10 мм больш, каб сесці ўшчыльную і ня спаўзці ўніз, так як дадатковага мацавання не прадбачыцца. Калі неабходна абкласці два пласта цеплаізаляцыі, разбежка паміж плітамі павінна складаць не менш за 150 мм. Пасля завяршэння працы перагародку трэба зашыць лістамі гіпсакардону, АСП або ДСП і выканаць фінішную аздабленне.

Вось і ўсё, такімі няхітрымі спосабамі вы зможаце захаваць цяпло ў доме, зрабіць пражыванне ў ім больш камфортным і прыемным. Усё што трэба - купіць матэрыял і прытрымлівацца інструкцыі, якая апісана вышэй. Калі вы мелі нейкі досвед працы з мінеральнай ватай і ў працэсе ў вас узніклі цяжкасці, падзяліцеся гэтым з намі ў каментарах. Якія менавіта гэта былі цяжкасці, і што дапамагло з імі справіцца? Можа быць, вы ведаеце тое, чаго не было згадана ў нашай артыкуле. Ваш бясцэнны вопыт дапаможа ўсім чытачам выканаць бездакорнае ўцяпленне свайго жылля!

відэа

Наглядна тэхналогія ўцяплення мінеральнай ватай пад тынкоўку ад пачатку і да канца прадстаўлена ў наступным відэаматэрыяле:

Чытайце таксама:

  • Як уцяпліць склеп.
  • Уцяпленне труб на вуліцы.
  • Уцяпленне даху знутры.
  • Як уцяпліць сцены пенапластам.
  • Як уцяпліць свідравіну.

Дадаць каментар