Ўстаноўка кандыцыянера сваімі рукамі: інструкцыя

Працэс ўстаноўкі кандыцыянера можна падзяліць на два этапы: падрыхтоўка, то ёсць выбар месца, і, уласна, мантаж. Зразумела, важна зрабіць усё правільна, у адпаведнасці з тэхнічнай дакументацыяй.

Пры самастойнай працы спатрэбяцца пэўныя інструменты. Напрыклад, для вакуумавання апарата неабходны асаблівы помпа. У выпадку падаўжэння Фреоновые магістралі прыходзіцца павялічваць аб'ём холадагенту.

выбар месца

Кропка ўстаноўкі залежыць ад канкрэтнага тыпу кандыцыянера: аконны, мабільны, падлогавы або спліт. Значэнне мае і плошча, якую ён будзе астуджаць, і інтэр'ер. Лепш не накіроўваць яго туды, дзе часта сядзяць людзі, гэта значыць на канапы, рабочыя сталы і ложка.

Пакаёвы блок пажадана размяшчаць як мага бліжэй да падваконніку. Водступы ад столі, сцен і падлогі для вольнага праходжання халоднага паветра павінны складаць адпаведна 15, 30 і 150 см.

Вонкавы модуль мацуецца звонку пад акном або справа ад яго, але так, каб борта не зачынялі праём. Калі ж апарат ставіцца на першым паверсе, то яго мантуюць на вышыні не менш 3 м ад зямлі. Правілы таксама патрабуюць размяшчаць вулічныя палукашка не пад прамым сонцам і ў месцах, добра прадуваных ветрам.

Размяшчэнне ўнутраных і знешніх блокаў павінна быць аптымальным з пункту гледжання Фреоновые трасы і шланга адводу кандэнсату. Для гэтага варта ўлічыць таўшчыню і матэрыял фасадных сцен.

Колькасць холадагенту па стандартах разлічана на магістраль 5-6 м. Пры большай даўжыні ў сістэму даліваюць астуджальную вадкасць.

З іншага боку, мінімальна дапушчальная працягласць - 1,5 м. Калі падвесіць модулі «спіна да спіны», падзяліўшы толькі знешняй сценкай, то трасу прыйдзецца нарошчваць да неабходнага памеру, закладваючы пятлю за вонкавым корабам кандыцыянера. Яна неабходна, каб гасіць вібрацыю і шум ад дзеючага прылады.

этапы работ

  1. Свідруем дзіркі. Адтуліны для вываду магістраляў лепш накіроўваць з невялікім нахілам да вуліцы, таму і ўнутраныя блокі па вышыні павінны размяшчацца вышэй вонкавых. Гэта патрабаванне абумоўлена тэхналагічнымі прычынамі. Па трубках будзе цыркуляваць не толькі хладагент, але і нізкатэмпературнае алей для нармальнай працы прыбора.
    Найменшы дыяметр сценавага адтуліны - 5 см. Калі свідра падыходнага памеру няма, можна прасвідраваць некалькі дзірак меншага перасеку - пад кожны дрэнаж і провада. Пры бетонных плітах з частым паланеннем арматуры - гэта наогул адзіна магчымы спосаб.
  2. Мантаваны знешнюю частку. Тут могуць спатрэбіцца паслугі прамысловых альпіністаў. Усе аперацыі пажадана выконваць як мінімум двум людзям, паколькі апарат даволі цяжкі, важыць да 60 кг у залежнасці ад магутнасці. Прасцей за ўсё падвесіць яго на вяроўках, прымацаваных да анкераў, замацаванаму ніжэй і далей па гарызанталі ад месца мацавання не менш за 30 см. У адваротным выпадку яго можа вырваць разам з часткай сцяны. Абодва кранштэйна фіксуюцца анкернымі нітамі. Важна сапраўды выканаць гарызантальны ўзровень. Пры крыва што вісіць блоку назапашаны кандэнсат не будзе сыходзіць у дрэнажную трубку.
  3. Падвешвалі пакаёвы модуль.
  4. Збіраем трасу холадагенту. Медныя трубкі выпрямляются і з дапамогай трубарэза адразаюцца на патрабаваную даўжыню. Самае асноўнае на дадзеным этапе - правільна завальцевать канцы. Прыстасаванне вальцевания складаецца з конусу і ціскоў. У ціскі заціскаецца канец з водступам 1,2-1,9 мм. Гэты край патрэбен для фарміравання аблямоўкі пад гайку.
    Развальцованные трубкі сумесна з дрэнажам і электрычным кабелем абмотваецца металізаваным скотчам і падключаюцца да ўнутранага модулю кандыцыянера па інструкцыі.
    На дадзеным этапе трэба ўсталяваць дэкаратыўны кораб. Гэта трэба зрабіць менавіта да таго, як трасу падлучыцца да знешняга блоку.
    Затым супрацьлеглы канец магістралі неабходна акуратна выцягнуць вонкі, абараніўшы ад траплення смецця і таксама падключыць.
  5. Заключны этап - выдаленне вільгаці або вакуумавання. Прарабіць гэта можна двума спосабамі: складаным высокатэхналагічным або простым метадам «пшык».

У першым выпадку спатрэбіцца вакуумны помпа і шланг высокага ціску. Адзін канец падключаецца да помпы, а другі - да залатніка газавага порта. Каб было больш зразумела, зірніце на малюнак:

1 - порт вадкаснай трубкі; 2 - порт для газавай трубкі; 3 і 4 - клапаны з ахоўнымі каўпакамі; 5 - залатнік для запраўкі і страўлівання фреона.

Працэс адпампоўкі зойме хвілін 5-7, у залежнасці ад даўжыні трасы. Пасля гэтага трэба адкрыць клапан №4 для ўпускаючы астуджальнай вадкасці і адразу ж закрыць яго. Частка фрэона пры гэтым выцеча. Гэты спосаб - адзіна даступны, калі даўжыня трубак больш за 6 метраў і няма магчымасці даліць кандыцыянер холадагентам.

Пры кароткай трасе можна паспрабаваць іншы метад, які не патрабуе вакуумнага помпы. Неабходна сутыкнуць паветра з магістралі разам з вадкасцю. Для гэтага адкручваюцца вечка клапанаў № 3 і 4, а таксама залатніка №5. Клапан №4 трэба павярнуць на 90 ° на некалькі секунд, каб ўпусціць трохі фрэону, і затым перакрыць. Цяпер, націскаючы на ​​залатнік №5, трэба выпусціць сумесь холадагенту з газам амаль цалкам. Амаль - таму што частка яе павінна застацца і перашкодзіць трапленню вонкавага паветра.

Пасля выдалення вільгаці варта да канца адкрыць газавы і вадкаснай клапаны і праверыць герметычнасць злучэнняў, пакрыўшы стыкі мыльнай вадой.

Відэа: мантаж кандыцыянера

Дадаць каментар