Цёплы вадзяной падлогу сваімі рукамі

Ацяпленне ў доме з'яўляецца неад'емнай інжынернай сеткай. З усіх магчымых сістэм падлогавага ацяплення, цёплы вадзяной абаграванне карыстаецца найбольшым попытам, і гэта нягледзячы на ​​складанасць яго мантажу. Дзякуючы цёпламу падлозе ў памяшканні можна стварыць камфортную і ўтульную абстаноўку. У гэтым артыкуле мы разгледзім агульныя рэкамендацыі па мантажы цёплага вадзянога падлогі.

як уладкованы

Цёплы вадзяной падлогу ў сабраным выглядзе ўяўляе сабой слаістай структуру таксама вядомую як «ацяпляльны пірог». Яго таўшчыня залежыць ад некалькіх фактараў:

  • Таўшчыня выкарыстоўванага ўцяпляльніка.
  • Таўшчыня чарнавы і фінішнай выраўноўвае сцяжкі.
  • Дыяметр грэе контуру.

Прылада падлогавыя абагрэву ўключае ў сябе кацёл, вузел падмешвання, калектар, ацяпляльныя контуры і іншае дапаможнае абсталяванне.

віды

Існуе 3 выгляду сістэм цёплай падлогі:

  1. бетонная. Які грэе контуры заліваюцца бетоннай сцяжкай, якая акрамя ахоўнай і выраўноўвае функцыі выконвае ролю акумуляцыі цяпла.
  2. Nastilynaya. Пераважна гэтая сістэма рэалізуецца ў драўляных дамах на лагах. Гэта ўсё тыя выпадкі, калі ўладкаваць бетонную сцяжку немагчыма або агульная вага сцяжкі не вытрымае перакрыцце. Таксама гэтая методыка выкарыстоўваецца ў панэльных дамах, дзе пліты перакрыцця няздольныя вытрымаць вялікай нагрузкі.
  3. драўляная. Падобная сістэма выкарыстоўваецца там жа, дзе і насцільна, толькі з адной розніцай: ацяпляльныя контуры мантуюцца паміж лагамі пад насцілам, які ўкладаецца зверху лаг.

Nastilynaya и деревянная системы отопления могут быть основными только в случае, когда помещение и весь дом хорошо утеплены. То есть общие теплопотери не должны превышать 40 Вт/м2. У адваротным выпадку пры адключэнні ацяплення памяшканне будзе вельмі хутка астываць. У выпадку з бетоннай сцяжкай ўсё ідзе інакш, сама сцяжка і ёсць акумулятар цяпла, таму нейкі час у памяшканні будзе падтрымлівацца камфортная тэмпература. Такім чынам, насцільна або драўляная сістэма пры дрэнным ўцяпленні можа служыць толькі ў якасці дадатковага абагравання да асноўнай радыятарнага сістэме.

Пірог цёплай падлогі

Пад пірагом маюцца на ўвазе ўсе пласты, якія ўваходзяць у канструкцыю падлогавыя абагрэву. У залежнасці ад абранай сістэмы, яго склад можа нязначна змяняцца.

Пірог бетоннай сістэмы

Таўшчыня пірага цёплага бетоннай падлогі можа вар'іравацца. Ніжэй прыводзіцца схема пірага з арыентыровачнымі памерамі таўшчыні кожнага пласта:

Разгледзім паслядоўнасць кладкі пірага ацяплення бетоннай сістэмы:

  • чарнавы падстава. Сцяжка заліваецца па пліце або грунце. У апошнім выпадку абавязкова падсыпаюць і трамбуецца пясок і друз з агульнай таўшчынёй у сярэднім да 60 мм.
  • гідраізаляцыя. Неабходная, калі паблізу залягаюць грунтавыя вады.
  • ўцяпляльнік. Галоўная яго задача - выключыць масток холаду і ўцечкі цяпла. Напрыклад, можна выкарыстоўваць пенаполістырол таўшчынёй 20-115 мм шчыльнасцю 30-40 кг / м3. Асабліва таўшчыня ўцяпляльніка павінна быць вялікі, калі пад падлогай знаходзіцца халодную склеп ці грунт. Калі вырашана выкарыстоўваць спецыяльныя мацюкі (зробленыя з ўцяпляльніка) з бобышку, то важна ўлічыць, што іх таўшчыня складае 30 мм. Каб надаць цеплаізаляцыйным пласту неабходную таўшчыню, дадаткова пад мацюкі ўкладваецца пенаполістырол.
  • поліэтыленавая плёнка. Ўкладаецца двума пластамі. Таўшчыня плёнкі не менш за 150 мкм.
  • арматурная сетка. Неабходная для надання сцяжцы высокай трываласці ў тых выпадках, калі яе таўшчыня будзе перавышаць 60 мм і чакаецца высокая нагрузка на падставу. Напрыклад, дыяметр пруткоў сеткі можа складаць ад 3 да 5 мм, а памер ячэек 100? 100 або 150? 150 мм.
  • Труба. крок кладкі трубы составляет 100–300 мм. Закрепляется труба к армирующей сетке специальными пластиковыми хомутами. Там, где будет обустраиваться компенсационный шов, на трубы надевается гофра.
  • Фінішная бетонная сцяжка.
  • падушачка. Пад ламінат, паркет ці іншы абліцавальны матэрыял.
  • Падшэўка.

Пірог насцільна сістэмы

Асаблівасць гэтага метаду ў тым, што пасля заканчэння мантажу насцільна сістэма ацяплення адразу гатовая да эксплуатацыі.

Пірог насцільна сістэмы складаецца з такіх кампанентаў:

  • чарнавы падлогу.
  • Мацюкі з бобышку. Яны бываюць без ўцяпляльніка. У такім выпадку ўцяпляльнік дакупляць дадаткова. Агульная таўшчыня можа быць ад 30 да 70 мм. Наяўныя бобышку дазволяць надзейна фіксаваць трубы.
  • Труба. Яе мантаж ажыццяўляецца ў спецыяльную алюмініевую пласціну. Важна заўважыць, што для насцільна сістэмы ацяплення падыходзіць не кожная труба. Яна павінна мець спецыяльнае пакрыццё, якое прадухіляе рыпенне.
  • ГВЛ ці іншы насцільна матэрыял.
  • падушачка.
  • Абліцавальны пласт.

Варта асобна згадаць аб пласце, які размяшчаецца паміж трубамі і абліцавальным матэрыялам. Тып падкладкі можа адрознівацца, у залежнасці ад спосабу аздаблення. Калі плануецца на падлогу класці керамічную плітку ці лінолеум, то зверху трубы кладзецца пліта вільгацятрывалага гіпсокартона ў два пласта. Аднак, калі прайшоў час, гіпсакардон пад пліткай можа раскрышыць, таму можна разгледзець альтэрнатыўныя падкладкі: вільгацятрывалая фанера, шкло-магніевыя лісты або ДСП.

Пірог драўлянай сістэмы

Разгледзім 6 спосабаў кладкі цёплага полу па драўляных лагах, якія рэалізоўваюцца без сцяжкі:

1-ы спосаб.

На драўляны падлогу ўкладваюцца дошкі 50? 150 мм з крокам у 600 мм. Паміж лагамі слаўся мінеральная вата таўшчынёй 100 мм. Зверху размотваюцца ацяпляльныя трубы. У адпаведных месцах у лагах праробліваюцца адтуліны для праходу трубы. Зверху лаг кладзецца фанера і аздобны матэрыял. Мінус гэтай методыкі ў тым, што паміж фанерай і трубой утвараецца паветраная падушка. Гэта адмоўна адбіваецца на цеплаправоднасці.

2-й спосаб.

Паміж усталяванымі лагамі слаўся цеплаізаляцыйны пласт з пенапалістырола, мінеральнай ваты і да т.п. Зверху мантуецца ДСП, АСП або фанера. Пасля выразаюцца пласціны з ДСП з закругленымі кутамі. Яны будуць пазней фармаваць контур ацяплення. Атрыманыя пласціны прыкручваюцца да ўжо наяўнаму падставы з крокам больш дыяметра трубы на 4 мм. Далей кладзецца фальга ў якасці адлюстроўвае пласта. Зверху мантуецца ацяпляльная труба. Нарэшце паверхню зачыняецца ламінатам. Падобны метад не падыходзіць для паркета, так як падстава досыць рухома.

3-ці спосаб.

Гэты метад досыць працаёмкі. Паміж лагамі таксама ўкладаецца ўцяпляльнік. Пасля бярэцца дошка, роўная кроку труб. У адным куце вырабляецца пазу ўздоўж усёй дошкі для кладкі трубы. Спачатку ў яго сцелецца фальга, а пасля труба. Затым мантуецца абліцавальны матэрыял.

4-й спосаб.

У гэтым выпадку выкарыстоўваюцца спецыяльныя алюмініевыя пласціны з пазамі для кладкі труб. Мацуюцца яны да лагаў. Але ў гэтым выпадку зверху пласцін рэкамендуецца заслаць шчыльны матэрыял, напрыклад, ДСП, каб прадухіліць продавліваніем. І толькі пасля гэтага кладзецца фінішная аздабленне.

5-й спосаб.

Паміж лагамі мантуецца фальшпол. Паміж бэлькамі выкладваецца цеплаізаляцыйны пласт. Зверху кладуцца лісты з бобышку ў адзін узровень з верхняй часткай лагі. У месцах перасячэння лагі трубой, праробліваюцца невялікія пазы, а на трубу апранаецца спецыяльная гофра. Гэта важна, бо па прычыне лінейнага пашырэння труба можа церціся аб дрэва. Зверху ўкладваецца падкладка і чыставога матэрыял.

6-й спосаб.

Гэты метад адзін з простых. Трубы ўкладваюцца непасрэдна ў ўцяпляльнік, а менавіта ў полістырол. Прастора паміж верхняй часткай лагі і трубой можна заліць гіпсам, які будзе выступаць у якасці акумулятара цяпла. Аднак можна засыпаць і чысты сухі пясок.

Відэа: выраб драўлянага пірага

Дзе можна ўсталяваць

Сістэму падлогавага ацяплення можна мантаваць у розных памяшканнях. Аднак у кожным асобным выпадку важна ўлічваць некаторыя асаблівасці.

  • У кватэры. У гарадскіх кватэрах, дзе выкарыстоўваецца цэнтралізаваная сістэма ацяплення, мантаваць цёплы вадзяной падлогу забаронена. Сучасныя новабудоўлі ўжо маюць асобныя стаякі і выхады ў кожнай кватэры для рэалізацыі падобнага ацяплення. З іншага боку, некаторыя на свой страх і рызыка ўкараняюць падобную сістэму ў сваіх кватэрах. Для гэтага нават распрацавалі шэраг схем, дзякуючы якім ажыццяўляецца падключэнне да цэнтральнай ацяпляльнай сістэме. Аднак гэта выклікае шэраг цяжкасцяў. Прыкметна падвышаецца ўзровень падлогі. Гэта можа быць праблемай у кватэрах з нізкімі столямі. Акрамя таго, існуе рызыка затаплення суседзяў. Таму ўсе выкарыстоўваныя матэрыялы павінны быць надзейнымі і якаснымі. Калі дом мае панэльнае перакрыцце, то яно можа не вытрымаць дадатковую нагрузку, таму многія звяртаюцца да альтэрнатыўнага ацяплення - электрычнаму. Падключэнне ад цэнтральнай сістэмы патрабуе значна знізіць тэмпературу цепланосбіта. У ацяпляльнай сістэме ў сярэднім цепланосбіт мае тэмпературу + 60 ° С. Для падлогавыя абагрэву гэта занадта шмат, так як звычайна досыць + 30 ° С. Калі вы хочаце атрымаць афіцыйны дазвол на ўстаноўку, то вам варта звярнуцца ў камунальная гаспадарка і вырашаць пытанні на асабістым узроўні.
  • У прыватным доме. Што тычыцца прыватных дамоў, то тут сітуацыя нашмат прасцей. Ажыццяўляць мантаж прасцей за ўсё на стадыі будаўніцтва дома, а дакладней, перад заліваннем сцяжкі. Важным патрабаваннем з'яўляецца ўладкаванне якаснай гідра- і цеплаізаляцыі. Таксама ацяпляльны пірог павінен ўключаць спецыяльны адлюстроўвае матэрыял. Калі не выканаць гэтыя патрабаванні, то будуць істотныя цепластраты. У прыватным доме ўладкоўваецца змяшальным вузел, ставіцца дадатковы цыркуляцыйны помпа, які будзе раўнамерна размяркоўваць цеплавую энергію па ўсім падлозе. Аднак пры ўсіх вартасцях важна ўлічыць і мінусы такога рашэння. Пасля вырабу падлогавага ацяплення і залівання фінішнай сцяжкі ўводзіць у эксплуатацыю абаграванне нельга ў сярэднім на працягу 4 тыдняў. Хоць у сцяжку дадаюцца пластыфікатары для хуткага яе высыхання, усё роўна яна павінна высахнуць натуральным шляхам. Гэты мінус нязначны і часовы.

  • У гаражы. Займацца ўладкаваннем гаража варта на стадыі яго будаўніцтва. Ва ўжо гатовым гаражы выканаць гэтыя работы будзе праблематычна і ў той жа час дорага. Галоўнае ўмовы для падлогі ў гаражы - здольнасць вытрымліваць высокія нагрузкі. Сярэдняя вага легкавога аўтамабіля роўны 3,5 т. Улічваючы гэта, сцяжка павінна быць выканана з трывалага бетону. Больш за тое, пасля залівання бетоннай сцяжкі ўключаць ацяпленне нельга. Калі раптам ацяпляльная сістэма дасць збой, то выправіць праблему будзе праблематычна, у горшым выпадку ўсё пакрыццё ў гаражы прыйдзецца цалкам дэмантаваць. Пасля ліквідацыі ўцечкі зноўку мантавацца падлогавае пакрыццё.
  • Ванны пакой. Ванны пакой, это место постоянного скопления влаги. По этой причине наличие такого обогрева будет отличным решением чтобы предотвратить образование сырости, плесени и грибка. Для обустройства обогрева требуется поднять уровень пола в среднем на 110–130 мм.

Разлік

У першую чаргу варта вырашыць, будзе цёплая падлога асноўным або дадатковым да Радыятарны ацяплення. Немалаважна ўлічыць характар ​​падлогавага пакрыцця. Керамічная плітка адрозніваецца высокім каэфіцыентам цеплаправоднасці. Што да дрэва, то гэты паказчык значна ніжэйшы. Таму ад тыпу пакрыцця будзе залежаць магутнасць абранай сістэмы абагравання.

Акрамя таго, у разлік бярэцца плошчу і канфігурацыя ацяплянага памяшкання. Адзін грэе шлях ня павінен перавышаць 120 метраў. Пасля гэтага вызначаюцца магчымыя цепластраты, якія вылічваюцца зыходзячы з наступнага:

  • з якога матэрыялу пабудаваны дом (блокі, дрэва, цэгла і да т.п.).
  • тып шклення (выкарыстоўваюцца шклопакеты або профіль).
  • сярэдняя тэмпература паветра ў вашым рэгіёне.
  • ці ёсць дадатковыя крыніцы цяпла.

Далей вырашаецца, які ўзровень тэмпературы вы хочаце для кожнага асобнага памяшкання. Тут можна адштурхоўвацца ад такіх паказчыкаў:

памяшканне

Максімальная тэмпература паверхні падлогі

жылыя пакоі

  29 ° С

Каля вонкавых сцен

  35 ° С

Ванны пакой, бассейн и т.п.

  33 ° С

Падлогу, пакрыты паркетам

  27 ° С

Відэа: вылічэнні падлогавыя абагрэву

Відэа: разлік тэмпературы цёплай падлогі

праектаванне

Ключавым звяном сістэмы падлогавага ацяплення з'яўляюцца трубы. Даўжыня контуру напрамую залежыць ад дыяметра трубы. Вядомыя наступныя дадзеныя:

  • Труба O16 мм - да 90 м.
  • Труба O17 мм - да 100 м.
  • Труба O20 мм - да 120 мм.

Чым дыяметр трубы больш, тым менш у ёй гідраўлічны супраціў. Калі памяшканне мае невялікую плошчу, то звычайна дастаткова аднаго контуру. Аднак, калі пры дыяметры трубы 20 мм на ўсю плошчу аднаго пакоя не хапае 120 м, то лепш не дадаваць даўжыню, а зрабіць 2 контуру. Пры гэтым лепш, каб іх даўжыня была аднолькавай з розніцай да 10 м.

Немалаважную ролю адыгрывае і крок раскладкі трубы, які можа быць 15, 20, 25 і 30 см. Калі гаворка ідзе пра буйныя памяшканнях, такіх як спартзалу, то крок можа быць у дыяпазоне 35, 40 або 45 см. Аднак каля вялікіх вокнаў крок трубы рэкамендуецца зрабіць 10 см.

Разгледзім у табліцы асобныя зоны:

зоны

крок кладкі

Каля вонкавай сцяны і вялікіх вокнаў

10-15 см (6 шэрагаў)

сярэдзіна памяшкання

20-30 гл

Ванная, душавая, санвузел

15 см

Гэтыя лічбы рэкамендуемыя. Выбар таго ці іншага кроку таксама залежыць ад выкарыстоўванай трубы. Калі гэта металапласт, то сагнуць яе без пашкоджанні на крок з малым радыусам вельмі складана. Таму калі схема кладкі змейка, то ідэальны крок 15-20 гл.

Калі пляц ацяплянага памяшкання ад 50 м2 і больш, то рэкамендуемы дыяметр трубы 16 мм. Нават пры ўмове добра ўцепленым хаты рэкамендуецца, каб крок трубы не быў больш за 15 см з трубой O16 мм. Чым тоўшчы труба, тым вялікія выдаткі вас чакаюць. Асабліва гэта адаб'ецца на куплі фітынгаў і іншых матэрыялаў большага дыяметра. Праект варта складаць з трубой O16 мм.

У некаторых выпадках ужываюць трубы O20 мм. Аднак падобныя выдаткі часцяком неапраўданыя. Бо значна павялічваецца аб'ём вады ў сістэме, на абаграванне якой спатрэбіцца больш цеплавой энергіі. Плюс да ўсяго, згінаць падобны дыяметр цяжка.

Пры праектаванні важна ўлічваць наступныя нюансы:

  • Спачатку ўсталюйце перагародкі, а потым вызначайце колькасць контураў. У адным памяшканні павінен быць адзін контур.
  • Калектар павінен быць пасярэдзіне дома. Калі гэта немагчыма, то праблема рознасці даўжыні контураў вырашаецца устаноўкай расходомера. Дзякуючы гэтаму паток цепланосбіта будзе раўнамерны.
  • Калі патрабуецца ўсталяваць два калектара, то на кожны павінен ісці асобны помпа.
  • Абавязкова ўцяпляецца перакрыцце паміж першым і другім паверхам. Гэта неабходна, каб не грэць само перакрыцце.

Працэс праектавання цёплай падлогі складаны і адказны. Таму многія карыстаюцца паслугамі спецыялістаў або адмысловымі праграмамі.

Кладка контураў абагрэву

Існуе некалькі схем кладкі труб:

  • змейка.
  • слімак.
  • камбінаваная.

Кожная з іх мае свае тэхнічныя асаблівасці, якія разгледзім далей:

  1. змейка. Гэтая схема мае некалькі відавочных недахопаў. Пры ўваходзе ў пакой тэмпература цепланосбіта і падлогі высокая. Чым далей, тым падлогу халодней. Тлумачыцца гэта тым, што праз обратку вяртаецца астылы цепланосбіт. Пры мантажы падобнай схемы трэба абавязковыя навыкі. Калі выкарыстоўваецца металапласт, то крок кладкі часцяком робіцца 20 см і больш, бо сагнуць трубу на меншы кут складана. Аднак крок можна паменшыць да 10 см, але па краях неабходна рабіць невялікія кольцы, што ўяўляе сабой працаёмкі працэс. Часцяком падобная схема кладкі прымяняецца, калі неабходна выраўнаваць сумежныя зоны контураў. Таксама такі метад кладкі труб дапусцім, калі плошчу памяшкання вельмі маленькая, да 6 м2.
  2. слімак. Яе прынцып у тым, што ў першую чаргу контур пракладваецца па перыметры пакоя з паступовым звужэннем да цэнтра. Назад контур вяртаецца да зыходнай кропкі. У такім выпадку, калі вы запланавалі крок паміж трубой 20 см, то спачатку контур кладзецца з крокам у 40 см. На зваротным ходу труба ўкладаецца паміж ужо выкладзенай і ўтварае тым самым крок 20 см. Гэтая схема кладкі адна з эфектыўных. Тлумачыцца гэта раўнамерным размеркаваннем цеплавой энергіі па ўсёй плошчы пакоя. Больш за тое, ёсць магчымасць узмацніць зоны каля вонкавай сцяны або вялікіх вокнаў паменшыўшы адлегласць кроку. Для падобнай схемы практычна няма абмежаванняў па форме і памеру памяшканняў.
  3. камбінаваная. Тут маецца на ўвазе сумяшчэнне двух вышэйзгаданых сістэм кладкі трубы. Напрыклад, адна частка пакоя можа быць выкладзеная змейкай, а іншая - слімаком. Таксама маецца практыка камбінавання вадзянога падлогавыя абагрэву з электрычным. Аднак у такім выпадку электрычны абаграванне будзе служыць у якасці дадатковага. Асабліва гэта эфектыўна ў перыяд ранняй восені і позняй вясны, калі ўключаць вадзяное ацяпленне не слушна.

Відэа: раскладка завес ацяпляльнага контуру

уцяпляльнік

уцяпляльнік для пола должен быть высокого качества и безопасен для окружающих во время эксплуатации. Выбранный теплоизолятор должен соответствовать таким требованиям:

  • Вогнеўстойлівасць.
  • Нізкі ўзровень цеплаправоднасці.
  • Вільгацятрываласць.
  • Трываласць.

Таму, выбіраючы ўцяпляльнік, важна ўлічваць яго тэхнічныя характарыстыкі. Ніжэй прыводзіцца некалькі тыпаў уцяпляльнікаў, якія з поспехам выкарыстоўваюцца ў ацяпляльным пірагу.

пенаполістырол

Калі ў вас бетонная сцяжка, то пенаполістырол ідэальны варыянт. Ён бывае двух тыпаў:

  1. Гладкі.
  2. З бобышку.

Другі варыянт значна спрашчае і паскарае працэс кладкі труб. Таксама пенаполістырол падзяляецца на 2 выгляду:

  1. Звычайны пенапласт.
  2. Экструдаванага пенаполістырол.

Калі параўноўваць цеплатэхнічныя ўласцівасці, то ў экструдаванага пенаполістырол яны вышэйшыя.

корак

Гэты матэрыял па ўсіх параметрах прыдатны варыянт. Сярод яго станоўчых уласцівасцяў можна вылучыць:

  • Пры рэзкіх перападах тэмпературы корак не змяняецца ў аб'ёме.
  • Экалагічны.
  • Пад цяжарам бетоннай сцяжкі практычна не дэфармуецца.
  • Хоць матэрыял мае невялікую таўшчыню, ён адрозніваецца якаснай цеплаізаляцыяй.

Аднак відавочны мінус гэтага ўцяпляльніка - кошт. Яго кошт вышэй іншых матэрыялаў практычна ў 3 разы.

Пенофол

Пенофол або вспененный поліэтылен часта ўжываецца пры мантажы цёплай падлогі. Прадстаўлены ён у выглядзе рулоннага фальгіраваны матэрыялу таўшчынёй ад 3 да 10 мм. Для выгоды кладкі труб, на фальгіраваны паверхню наносіцца разметка. Калі вы жывяце на першым паверсе і пад вамі грунт або халодную склеп, то дадзенага ўцяпляльніка будзе недастаткова. Неабходна камбінаваць з пенаполістырол.

Лепш выбіраць пенофол з металізаванай паверхняй, толькі не з алюмінія. Гэта пакрыццё не взаимодействуетс негатыўнай асяроддзем вадкага раствора, які здольны раз'есці звычайную фальгу.

Мінеральная вата і эковата

Шчыльнасць выкарыстоўванага ўцяпляльніка рэкамендуецца выбіраць не менш за 80 кг / м3. Пераважна выкарыстоўваецца для кладкі драўляных сістэм. У гэтым выпадку ўцяпляльнік укладваецца паміж лагамі ці драўлянымі бэлькамі.

калектар

Існуе некалькі тыпаў калектараў, якія прымяняюцца пры мантажных працах:

  1. калектар с выходами под евроконусы. Один из простых типов коллектора. Представляет собой трубу, имеющую внутренние и наружные резьбы для подключения греющих контуров. Однако для внедрения его в систему теплого пола придется покупать большое количество деталей для полной комплектации.
  2. Калектар з выхадамі для падлучэння контураў і вентылямі для рэгулявання. Часцяком гэта кітайскія калектары, якія прадаюцца ў крамах. Яны маюць адзін відавочны недахоп - праз час з-пад дзяржальняў можа пачаць цячы вада. Тлумачыцца гэта нізкай якасцю цепланосбіта. Яны паддаюцца рамонту, досыць замяніць гумовую пракладку. Падобныя калектары не прызначаныя для камплектацыі дадатковай рэгулюе аўтаматыкай. Яны будуць ідэальныя для дамоў з маленькай плошчай, дзе контуры маюць аднолькавую даўжыню.
  3. Таксама ёсць калектар для падлучэння металлопластіковых труб. На ім маюцца рэгулявальныя краны і фітынгі. Падобныя вентылі можна ўкамплектаваць сервоприводом, праца якога будзе рэгулявацца усталяваным у пакоі тэрмастатам. Самі фітынгі таксама вядомыя як евроконусы, якія складаюцца з 3 дэталяў: евроконус, абціскных кольца і прыцемках накладную гайка. Таксама евроконус мае ўшчыльняльнае кольца.
  4. У тых выпадках калі даўжыня контураў розная, а ажыццяўляць рэгуляванне ўручную немагчыма, рэкамендуецца набыць калектар з расходомер і гнёздамі пад сервоприводы. На некаторых калектарах яны прыкрываюцца сінімі капялюшыкамі. За кошт гэтага можна рэгуляваць тэмпературу цепланосбіта ў кожным асобным контуры. Аднак можна скамбінаваны - купіць калектар на падачу з расходомер, а обратку - са звычайнымі вентылямі для ручной рэгулявання.

Што тычыцца ЗЬМЯШАЛЬНАГА вузла, то ў яго камплекце абавязкова знаходзяцца:

  • Ахоўны клапан. Ён падае сігнал на змешванне цепланосбіта пры моцна высокай тэмпературы.
  • Цыркуляцыйны помпа. Дзякуючы гэтаму прыбору сістэма ацяпляе памяшканне раўнамерна.
  • Байпас. Прадухіляе перагрузкі.
  • Спускавыя клапаны і ваздушку.

Асаблівая ўвага варта надаць спецыяльным клапану, які бывае двухходовым і трехходовым. Кожны з іх мае свае адрозненні і мэты выкарыстання.

Двухходовой клапан. У сваім камплекце ён мае термоголовку з датчыкам вільгаці. Пры неабходнасці падача гарачай вады перакрываецца. Як следства, вада ў аўтаматычным рэжыме падмешваецца. Пераважна такія клапаны ўкараняюцца ў сістэму ацяплення, дзе плошча жылой зоны не перавышае 200 м2.

троххадовых клапанПадобныя клапан вызначае адразу два паказчыкі: балансаванне байпасный крана і характарыстыкі прапускнога клапана. У ім адбываецца змешванне гарачага і астылага цепланосбіта. Нярэдка троххадовых клапаны абсталёўваюцца сервоприводом, кіраваным термостатическими і метеоконтроллерами. Працэс падмешвалі ажыццяўляецца за кошт наяўнасці ўнутры клапана спецыяльнай засланкі, якая рэгулюе падачу вадкасці. Падобны клапан выкарыстоўваецца ў сістэмах цёплай падлогі з вялікай колькасцю контураў.

Таксама калектар і змяшальным вузел абсталёўваецца вулічнымі тэмпературнымі датчыкамі. Яны дазваляюць рэгуляваць тэмпературу цепланосбіта, адштурхваючыся ад тэмпературы вуліцы. Хоць падобную рэгуляванне можна выконваць самастойна, наяўнасць такіх датчыкаў дазваляе наладжваць аптымальную тэмпературу.

Мантаж цёплай падлогі

Працэс мантажу складаецца з некалькіх паслядоўных этапаў. Азнаямленне і выкананне тэхналогіі дазволіць вам самастойна вырабіць усе мантажныя работы.

гідраізаляцыя и монтаж демпферной ленты

У першую чаргу праводзяцца падрыхтоўчыя працы. Для гэтага цалкам выдаляецца старая сцяжка. Калі перапад ў памяшканні складае больш за 10 мм па гарызанталі, то яго варта нівеліраваць. Для гэтага можна заліць чарнавую самовыравнивающуюся сцяжку тонкім пластом.

Далей важна абараніць цеплаізаляцыйны пласт ад кандэнсату. Для гэтага на чарнавую сцяжку кладзецца поліэтылен. Стыкоўка выконваецца внахлест на 10-15 см. Стык абавязкова праклейваецца скотчам.

Наступны этап падрыхтоўкі - мантаж дэмпфернае стужкі. Яна неабходна для кампенсацыі лінейнага пашырэння сцяжкі пры яе нагрэве. Калі яе не выкарыстоўваць, то праз кароткі час сцяжка можа парэпацца. Замацоўваецца дэмпфернае стужка па перыметры ўсяго пакоя да сцяны з дапамогай самаклейная пласта або скотчу.

кладка ўцяпляльніка

Наступны этап - мантаж ўцяпляльніка. Выбар уцяпляльніка і метад яго мантажу залежаць ад тыпу памяшкання і мэты выкарыстання абагравання. Калі ў вас першы паверх і няма ацяплянага склепа, то уцяпленне павінна быць вялікім. Насыпаецца пласт керамзіту і выкарыстоўваецца пенаполістырол таўшчынёй да 100 мм.

Што тычыцца метаду кладкі ўцяпляльніка, то пры выкарыстанні коркі або пенофола усё досыць проста. Гэта ліставыя матэрыялы, якія склейваюцца паміж сабой скотчам. Калі ўжываюцца полистирольные сістэмы з пазамі, то іх зборка таксама не звязаная з асаблівымі цяжкасцямі. Паміж сабой уцяпляльнік стыкуецца пры дапамозе адмысловых паз.

Аднак не заўсёды ёсць магчымасць выкарыстоўваць падобныя ўцяпляльнікі. Часцяком самы даступны - пенапласт. У такім выпадку яго кладку варта выконваць стык ўсутыч. Паміж сабой яго пажадана склейваць, напрыклад, мантажнай пенай. Па завяршэнні ўцяплення ўся плошча павінна быць пакрыта уцяпляльнікам.

Разгледзім паслядоўнасць ўцяплення падлогі з выкарыстаннем полістыролу:

  • крок 1. Першы ліст кладзецца ў кут памяшкання так, каб абодва бакі шчыльна прылягалі да кутоў сцен.
  • крок 2. Далей ліст кладзецца ўсутыч, шчыльна падганяецца адзін да аднаго.
  • крок 3. Калі неабходна абыйсці кут, калону або іншае перашкода, то полістырол лёгка рэжацца вострым нажом.
  • крок 4. Наступны шэраг неабходна ўкладваць з невялікім зрушэннем, роўна на палову ліста.

Калі вы запланавалі ўцяпленне ў два пласта, то другі пласт уцяпляльніка варта заслаць папярок ў адносінах да першага. За кошт гэтага стыкі не будуць супадаць паміж сабой. У завяршэнне кладзецца спецыяльная плёнка з разметкай для мантажу труб.

Калі абаграванне усталёўваецца на драўляны падлогу, то ў якасці ўцяпляльніка выкарыстоўваецца мінеральная вата. Ўкладваецца яна паміж лагамі. Пры мантажы шырыня мацюкоў павінна быць трохі шырэй адлегласці паміж лагамі. Гэта дазволіць шчыльна ўкладваць цеплаізаляцыю і прадухіліць з'яўленне масткоў холаду.

Відэа: падрыхтоўка падставы, кладка цеплаізаляцыі і армавальнай сеткі

мантаж труб

Калі уцяпленне выканана, прыходзіць час мантажу грэе контуру. Пры гэтым працэсе важна дакладна разлічыць крок кладкі, даўжыню контуру і колькасць выхадаў на калектары. Аднак перад гэтым варта абмеркаваць пытанне аб выбары ацяпляльнай трубы.

Як выбраць трубу

Існуе некалькі тыпаў труб, якія выкарыстоўваюцца для цёплага вадзянога падлогі, кожная з іх знаходзіцца ў рознай цэнавай катэгорыі. Кошт той ці іншай трубы залежыць ад вытворцы.

Труба

асаблівасці

Прыблізная / сярэдняя цана за метр

Злучаюцца трубы адмысловымі фітынгамі, утвараючы трывалае і герметычнае злучэнне. Аднак, пры мантажы іх лёгка пашкодзіць. Вытрымліваюць тэмпературу вады да 120 ° С. Прадаюцца яны бухтамі, што значна спрашчае працэс мантажу і дастаўкі.

80 гадоў.

Пры награванні металлопластіковые труба не падвяргаецца дэфармаванню. Труба адрозніваецца гнуткасцю і захоўвае форму пасля згінання. Маленькая вага спрашчае працэс мантажных работ.

500 г.

Гэта дарагія трубы, якія выкарыстоўваюцца вельмі рэдка. Яны маюць самы нізкі ўзровень радыусу на выгінанне. Тэрмін эксплуатацыі складае 50 гадоў. Працоўны ціск ад 400 Атм.

500 г.

кладка трубы

На этапе кладкі труб без памочніка ніяк не абысціся. Труба на цёплую падлогу прадаецца бухтамі, таму адзін будзе раскручваць, а другі ўтрымліваць бухту. Спосаб кладкі залежыць ад абранай вамі сістэмы. Калі выбар упаў на спецыяльныя мацюкі з бобышку, то праца значна спрашчаецца, галоўнае, выконваць крок кладкі. Калі зверху ўцяпляльніка выкладзеная плёнка з разметкай, то для мацавання трубы прымяняюцца асаблівыя кліпсы. Як быць калі падобнай разметкі не? Яе можна зрабіць самастойна. Для гэтага выкарыстоўваецца отбивочный шнур з фарбай.

Пры мантажы труб недапушчальна, каб яны перарываліся. Адзін контур павінен складацца з аднаго цэлага кавалка трубы. Пачынаецца кладка з самых далёкіх зон. Вельмі зручна, калі цеплаізаляцыя выканана ў два пласта. У першы пласт ізаляцыі можна змясціць транзітныя трубы і неабходныя інжынерныя камунікацыі.

Працэс мантажу трубы складаецца з некалькіх этапаў:

Этап 1 - адмотваецца з бухты 10-15 м. На адзін канец апранаеце фітынг і падлучаеце яго да ўстаноўленага калектару.

Этап 2 - падключаецца труба на калектары да падачы.

Этап 3 - па разметцы труба фіксуецца да ўцяпляльніку гарпун-клямарамі. Калі ўчастак прамой, то дастаткова інтэрвалу 40 см. На паваротах інтэрвал скарачаецца да 15 см. Пры згінанні будзьце вельмі асцярожныя, каб не залай трубу.

Этап 4 - у ходзе кладкі сочыце за тым, каб труба не знаходзілася ў напружанні. Яна павінна быць вольнай. У адваротным выпадку напружанне будзе пастаянна вырываць клямары.

Этап 5 - калі клямар вылецела, то адступеце ад ранейшага месца на 5-10 см і паўторна зафіксуйце трубу.

Этап 6 - калі вы абмінулі увесь шлях, труба падводзіцца назад да калектару і з дапамогай фітынга падключаецца да обратку.

Для правільнай балансавання важна мець інфармацыю па даўжыні кожнага контуру. Адзнакі можна рабіць на самай калектары, напрыклад, прысвоіць кожнаму контуры лічбу ці назва пакоя, куды ён накіроўваецца. Адпаведныя нататкі можна зрабіць на аркушы паперы. Не варта ўсё трымаць у галаве. Ўчастак труб каля калектара варта ўцяпліць, у адваротным выпадку будзе моцны перагрэў падлогі. Больш за тое, рэкамендуецца ўцяпляць трубу праз адну, г.зн. уцяпляльнік апранаецца на падачу, а обратку пакідаецца некранутай. Такім чынам, обратку не будзе награвацца ад падачы.

Можна вылучыць некалькі методык мацавання труб:

1 метад: Сцягваць хамуты.

2 метад: Дрот з мяккай сталі.

3 метад: Адмысловы стэплер і фіксатары.

4 метад: Fiksiruyushtiy трэк.

5 метад: Мацюкі з бобышку.

6 метад: Размеркавальная пласціна з алюмінія.

Відэа: кладка цёплай падлогі

армаванне

Часцяком першы пласт армавання ўкладваецца зверху ўцяпляльніка. У такім выпадку мацаванне будзе ажыццяўляцца з дапамогай нейлонавых зацяжак. Асобныя ўчасткі сеткі паміж сабой звязваюцца вязальнага дротам. Памер вочка армавальнай сеткі залежыць ад абранага вамі кроку. Сетка павінна мець O5 мм. Акрамя гэтага, зверху труб таксама ўкладваецца пласт армавання. Тлумачыцца гэта тым, што якая ляжыць знізу сетка не дасць ніякага эфекту.

апрасоўка

Пад апрасоўкі маецца на ўвазе працэс, які дазваляе пераканацца ў тым, што ўсе мантажныя злучэння герметычныя, а трубы не маюць ніякіх дэфектаў. Выконваецца гэты працэс непасрэдна перад заліваннем сцяжкі.

Апрасоўку можна зрабіць двума метадамі:

  1. Вадой.
  2. Паветрам.

апрасоўка водой

Усе контуры павінны быць цалкам разматаў і падлучаныя да калектару. Сістэма запаўняецца праз запитку, ствараецца ціск да 2,8 атм., Мінімум 2 атм. Пры гэтым спачатку цепланосбіт павінен быць аж да ЗЬМЯШАЛЬНАГА вузла.

Далей працэс выглядае наступным чынам:

  • На обратку зачыняюцца ўсе каўпачкі, часцяком яны маюць сіні колер.
  • Пасля на падачы адкрываецца кран.
  • У працэсе напаўнення труб вадой можа назірацца шыпячы гук, гэта паветра, які выходзіць праз кран Маеўскага або аўтаматычны паветраадводнік.
  • Цяпер адкрываецца кран на обратку. Так, можна будзе спусціць паветра праз кран сліва на зваротным калектары.
  • Запоўнены контур зачыняецца на обратку і тут жа адкрываецца чарговы.
  • Нарэшце вентыль перад якія падаюць калектарам зачыняецца, а кран перад зваротным калектарам адчыняецца.

Запоўніўшы сістэму вадой і спусціўшы паветра, трэба агледзець канструкцыю на прадмет выяўлення цечы.

апрасоўка паветрам

На час працэсу апрасоўкі цёплай падлогі паветрам аўтаматычны паветраадводнік здымаецца і на яго месца закручваецца заглушка. Для работы спатрэбіцца кампрэсар або аўтамабільны помпа з манометрам. Ціск пры апрасоўцы паветрам павінна быць у тры разы больш рабочага. Таму стварайце ціск паветра да 5 атм.

Падобнае ціск варта ствараць толькі ў сістэме цёплай падлогі, а не ў трасе, якая злучае кацёл і калектар. Тлумачыцца гэта тым, што некаторыя катлы разлічаны толькі на ціск да 3 атм. Таму дадзены ўчастак правяраецца пазней асобна.

Такім чынам, калі ў сістэму запампаваны паветра да 4 атм., Пакіньце краны зачыненымі на суткі. Ціск падаць не павінна. Хоць мінімальнае адхіленне будзе, так як пры запампоўцы кампрэсар злёгку нагрэе паветра, які пазней астыне. Каб пераканацца ў герметычнасці, па ўсіх стыках можна прайсціся мыльным растворам.

сцяжка

Калі справа даходзіць да чыставога сцяжкі, то важна прадугледзець некалькі важных умоўнасцяў:

  1. З сістэмы нельга спускаць ваду, а ўтрымліваць яе пад зададзеным ціскам 1,5 атм.
  2. Ўключаць абаграванне забараняецца.
  3. Зрабіць тэмпературныя швы.

Тэмпературны шво цалкам выключыць верагоднасць парэпання сцяжкі. У якасці тэмпературнага шва выкарыстоўваецца дэмпфернае стужка. Плошчу памяшкання можна падзяліць па 20 м2 (Гэта неабходна, калі плошча аднаго памяшкання значна перавышае гэты паказчык). Трубу, у тым участку, дзе яна праходзіць праз тэмпературны шво, абавязкова ўмацоўваюць гофрой.

Для залівання сцяжкі рэкамендуецца выкарыстоўваць спецыяльныя асадкі, якія палепшаць тэхнічныя характарыстыкі сцяжкі. Акрамя таго, у бетон дадаецца пластыфікатар, які прадухіляе парэпанне сцяжкі пры яе астыванні / нагрэве.

Склад бетону:

  • Бетон і адсеў - 1: 6.
  • Бетон, пясок і друз - 1: 4: 3,5.

Пластыфікатар і іншыя дабаўкі заліваюцца па час замешвання бетоннай сумесі. Прапорцыя вызначаецца зыходзячы з указанняў вытворцы, выкладзеных на этыкетцы.

Для жылога памяшкання дастаткова таўшчыні чыставога сцяжкі 50 мм, для завадскіх памяшканняў да 100 мм. Пры гэтым важна ўлічваць наступнае ўласцівасць сцяжкі - акумуляцыя цяпла. Чым сцяжка танчэй, тым менш часу яна будзе захоўваць цяпло. Калі яна будзе занадта тоўстая, то спатрэбіцца больш цеплавой энергіі, каб яе прагрэць. Таму аптымальная таўшчыня сцяжкі складае 70-80 мм.

Перед самой заливкой убедитесь, что в системе теплого пола есть давление 1,5–2 атм. Включать обогрев в процессе затвердевания бетона забаронена.

Працэс вырабу сцяжкі па маяках заключаецца ў наступным:

  1. Па ўзроўні выстаўляюцца металічныя маякі.
  2. Маякі ўсталёўваюцца не на трубы. Можна выкласці густы раствор у выглядзе пагорачкам, на якія ўсталёўваюцца маякі.
  3. Разгладжваецца бетон правілам. Пры гэтым важна пераканацца ў тым, што бурбалкі паветра цалкам выйшлі з цела сцяжкі.
  4. На наступны дзень, калі бетон яшчэ не схапіўся, неабходна выдаліць маякі, зачысціць гэтыя месцы і заліць іх растворам.

Відэа: заліванне сцяжкі

Увод у эксплуатацыю

Ўводзіць працоўную тэмпературу варта паступова. Спачатку выстаўляеце паказчык тэмпературы да 25 ° С. Пасля кожны дзень паднімаеце яе на 5 ° С. Калі ў якасці цепланосбіта выкарыстоўваецца антыфрыз, то павелічэнне ажыццяўляецца на 5 ° С, а калі вада, то адразу на 10 ° С. Гэта важнае патрабаванне, паколькі можна пазбегнуць рэзкага і нераўнамернага перагрэву, у следства чаго сцяжка трэскаецца.

Такім чынам, увод у эксплуатацыю выконваецца наступным чынам:

  • Пераканайцеся, што ўсе краны на калектары адкрыты і цыркуляцыя цепланосбіта ажыццяўляецца па ўсіх контурах.
  • Термоголовка ЗЬМЯШАЛЬНАГА клапана усталёўваецца на мінімальны паказчык тэмпературы.
  • Ўключаецца цыркуляцыйны помпа пры адключаным катле, так як помпа на катле будзе ствараць перашкоды.
  • Час ад часу спатрэбіцца нацкоўваць назапашаны паветра.
  • Пры дапамозе расходомера праверце цыркуляцыю цепланосбіта па ўсіх контурах.
  • Далей можна ўключаць абаграванне.

Відэа: запаўненне сістэмы

Цэны на вадзяной цёплая падлога

Кошт работ, у залежнасці ад вашага месца пражывання, можа нязначна змяняцца. У сярэднім кошты адпавядаюць рэчаіснасці. Расцэнкі можаце паглядзець у прыведзенай табліцы:

Найменне

Сярэдні кошт за м2

Мантаж цёплай падлогі без подготовительных и бетонных работ

400 г.

мантаж калектара

1000-2500 г ..

Схаванае размяшчэнне коллекторного шафы

2000

чарнавая сцяжка

60 г.

Мантаж дэмпфернае стужкі

60 г.

кладка гідраізаляцыі

60 г.

апрасоўка сістэмы

20 г.

Кладка мантажнай сеткі

150 г.

Дадаць каментар