Сама дом сваімі рукамі

Многія людзі хацелі б выдаткаваць мінімум сродкаў на добры праект. На самай справе гэта рэальнасць, а не міф. Каб праверыць гэта, неабходна даведацца, як пабудаваць сама дом самастойна. Для рэалізацыі такога праекта спатрэбіцца моцнае жаданне. Будаўнічыя матэрыялы ўжо, можна сказаць, знаходзяцца пад нагамі.

Ці так усё вясёлкава

Перад тым як зрабіць першыя крокі на шляху да рэалізацыі праекта, неабходна прааналізаваць, даведаўшыся ўсё пра падводныя камяні, з якімі можна сутыкнуцца на шляху да жаданай мэты. На станоўчую чашу вагаў можна ўзняць такія аргументы:

  • бясплатнасць складнікаў будаўнічых блокаў;
  • няма неабходнасці ў выкарыстанні спецтэхнікі;
  • выдатная цеплаізаляцыя;
  • ідэальная парапранікальнасць;
  • прастата ўзвядзення;
  • добрая гукаізаляцыя;
  • тэрмін службы можа складаць 100 гадоў.

Іншая чаша вагаў:

  • дрэнная ўстойлівасць да вільгаці;
  • у некаторых выпадках высокая верагоднасць ўзгарання;
  • высокія працавыдаткі пры вырабе блокаў;
  • такія канструкцыі каханыя грызунамі;

Будаўніцтва такога дома - гэта больш творчы працэс. Ёсць асноўныя прынцыпы, але няма ідэальна дакладных указанняў, якімі можна кіравацца. Вы не прывязаны да якой-небудзь канкрэтнай форме. Ёсць перавага поўнага самастойнага праектавання літаральна за ўсё.

Што такое саман

Тэхналогія будаўніцтва ўзнікла некалькі тысяч гадоў таму, калі не было заводаў па вырабе бетонных перакрыццяў, цэменту і г.д. Людзі выкарысталі тое, што было даступна і шырока распаўсюджанае. Але нельга сказаць, што будаўніцтва з саману - гэта несучасны метад. Наадварот, ёсць назвы, якімі карыстаюцца ў штодзённым ужытку: глинобетон, цэгла-сырэц і г.д.

Дык што ж гэта такое? У класічным разуменні - гэта сумесь з вады, саломы і гліны. У якасці напаўняльніка могуць прымяняцца розныя сцеблы раслін (звычайна кудзелістых). Могуць прысутнічаць дабаўкі з пяску, гною жывёл, вапны і звычайнай зямлі. Сёння ў сумесь пачалі дадаваць цэмент, пластыфікатары, сінтэтычныя валокны, антысептычныя склады і многае іншае. Усё гэта для таго, каб палепшыць пэўныя якасці і кампенсаваць недахопы.

аналіз складнікаў

Як адзначалася вышэй, асноўным складнікам з'яўляецца гліна. Але не любая падыдзе для якаснага выканання работ. Для таго каб пасля не ўтварыліся трэшчыны, гліна не павінна быць занадта тоўстай. Таксама яна не павінна быць і занадта сухі, інакш не будзе добрага схоплівання, і ўсе намаганні пойдуць дарэмна. Яе можна прывезці пад заказ ці здабыць самастойна. У другім выпадку вы значна зэканоміце, але спатрэбіцца правесці аналіз яе якасці. Каб зрабіць гэта спатрэбіцца:

  • Вызначыць, на якой глыбіні знаходзіцца гліністы пласт. Зрабіць гэта можна дасведчаным шляхам, выкапаўшы яму і паглядзеўшы на зрэз. Альбо можна атрымаць дадзеныя ў землеўпарадчыкаў ў вашым рэгіёне.
  • Для далейшых дзеянняў трэба будзе ўзяць 3 ці больш шкляных бутляў, вадкае мыла або соль і ваду.
  • У некалькіх месцах планаванага плота пры дапамозе ручной свідра робяцца свідравіны. Звычайна неабходна паглыбіцца на 1? 1,5 м.
  • На кожную яму усталёўваецца шыльда, каб не пераблытаць месца, адкуль была зроблена спроба.
  • Гліна здрабняецца і змяшчаецца на дно банкі. На кожны сасуд таксама наносіцца пазнака, якая адпавядае выкарыстанай свідравіне.
  • Дадаецца 40 г солі або 200 г вадкага мыла, даверху банка запаўняецца вадой і зачыняецца поліэтыленавай вечкам.
  • З дастатковым высілкам неабходна падтрасаць яе на працягу 10 хвілін так, каб гліна добра растварылася. Калі ўсярэдзіне яшчэ ёсць кавалкі грунту, тады трэба пакінуць завісь на некаторы час, каб яна добра размокла.
  • Цяпер трэба падабраць максімальна роўную паверхню і паставіць на яе банкі. Лепш калі гэта будзе нейкае ўзвышэнне, напрыклад, стол, тады будзе зручней весці назірання.
  • Пачакаўшы хвіліну, можна ўбачыць першы выпаў асадак - гэта буйны пясок або глей. Цяпер неабходна зрабіць пазнаку пры дапамозе маркера, ізаленты або іншага прыдатнага матэрыялу.
  • Праз 10 хвілін або крыху больш за пачынае асядаць наступны пласт - гэта дробны пясок, самай апошняй апусціцца на дно гліна.
  • Калі вада ўжо стала максімальна празрыстай і ў ёй не засталося плаваюць часціц, робіцца яшчэ адна пазнака верхняга ўзроўню асадка.
  • Ажыццяўляецца замер ад ніжняй да верхняй пазнакі. Дзе значэнне найбольшую, той матэрыял і з'яўляецца лепшым. Па нумары можна вызначыць, з якой свідравіны рабіўся плот.

Такі спосаб не займае шмат сіл і часу, але дае магчымасць максімальна дакладна ацаніць склад будаўнічага матэрыялу. Самым высокім паказчыкам з'яўляецца такі склад, у якім ёсць найменшую колькасць прымешак дробнага пяску. Ідэальным варыянтам з'яўляецца мясцовасць, дзе ёсць пласты чырвонай гліны, яна мае выдатную пластычнасць, што значна палягчае прыгатаванне раствора.

Існуюць некаторыя прыкметы, па якіх можна вызначыць месцы, дзе дакладна залягае гліна:

  • Паблізу рэк і азёр.
  • Багністая мясцовасць, дзе ёсць невялікі пласт вады. Вадкасць якраз утрымліваецца пластом гліны, якая не дае ёй цалкам убірацца.
  • Вызначыць можна па ўзроўні вады ў калодзежы. Калі яна знаходзіцца нізка, тады, хутчэй за ўсё, гэтая мясцовасць таксама з'яўляецца прыдатнай.
  • Гліністыя глебы - упадабанае месца вырастання асакі і мяты. Таму пры іх багатым наяўнасці можна судзіць аб магчымым прысутнасці якаснага матэрыялу.
  • Нялішнім будзе пацікавіцца ў тых, хто ўжо пабудаваў сабе дом з саману або займаецца мурам печак.

Гліна - асноўны, але не адзіны кампанент. Напаўняльнік гуляе не апошнюю ролю. Да яго выбару таксама неабходна паставіцца з усёй сур'ёзнасцю. Самым лепшым варыянтам будуць сцеблы ад азімай пшаніцы. Звязана гэта з наяўнасцю вялікай колькасці васковага рэчыва. Яно адштурхвае вільгаць і прадухіляе гніенне, што з'яўляецца абавязковым патрабаваннем. У дачыненні да яравой такога сказаць нельга. Сцеблы абавязкова павінны быць з свежага ўраджаю.

Калі няма магчымасці нарыхтаваць сцеблы свежага ўраджаю, то асноўным патрабаваннем будзе іх добрая прасушка і адсутнасць грыбка або гнілі. Пры адсутнасці саломы дапускаецца прымяненне сена, але абавязкова з травы, якія маюць цвёрды сцябло. Можна выкарыстоўваць лён, але пажадана не выкарыстоўваць сінтэтычныя валакна.

Выбіраючы пясок, не варта спыняцца на марскім. Справа ў тым, што ён мае круглявыя формы, што дрэнна адаб'ецца на глейкасці канчатковага прадукту. Звычайна выбіраецца кар'ерны крупнозерністой. Не бяда, калі ў вашым выпадку не атрымліваецца знайсці такога варыянту. Непажадана, але яго можна замяніць звычайным рачным.

выраб блокаў

Сама па сабе гліна мае высокую глейкасць, таму крыху праблематычна яе выкапаць, а потым яшчэ змяшаць з неабходнымі кампанентамі. Каб палегчыць сабе задачу, неабходна загадзя падумаць пра нарыхтоўку. Звычайна гэта робіцца з восені. Зімой пад уздзеяннем марозу і ўвабралі вільгаці матэрыял распадаецца на некалькі меншых, з якімі лягчэй працаваць. Падрыхтоўчы этап праводзіцца наступным чынам:

  • З обрезной дошкі (можна выкарыстаць і іншы трывалы матэрыял, які будзе ўстойлівы да вільгаці) збіваецца скрыню. Яго памеры могуць быць, напрыклад, 1 × 1,5 × 2 м (вышыня, шырыня і даўжыня).
  • У сярэдзіну змяшчаецца гліна. Для таго каб забяспечыць патрабаваны эфект у будучыні, размяшчаць яе трэба пластамі па 30 см. Пасля кладкі кожнага паверхня багата змочваецца вадой.
  • Да верху неабходна пакінуць зазор у 20 см. Ён зачыняецца пры дапамозе саломы. Яна будзе служыць бар'ерам выпарэнню вадкасці ў цёплае надвор'е.
  • Уся канструкцыя накрываецца руберойдам або шчыльнай поліэтыленавай плёнкай. У такім стане матэрыял пакідаецца на ўсю зіму для таго, каб адбыліся патрабаваныя натуральныя працэсы.
  • Увесну, калі тэмпература пачынае падымацца і днём не мае мінусовых значэнняў, неабходна раскрыць капец і прыбраць салому. Пасля гэтага зноў трэба нацягнуць плёнку. У гэтым выпадку паўстане некаторы падабенства парніковага эфекту, што будзе спрыяць хуткаму размерзанию матэрыялу, а таксама прадухіліць яго высыханне, захаваюцца эластычнасць і клейкость.

Існуе вялікая колькасць табліц, якія паказваюць якія суадносіны кампанентаў павінна быць. Але справа ў тым, што ў залежнасці ад мясцовасці сама гліна будзе значна адрознівацца. Што для аднаго выпадку будзе ідэалам, для іншага можа быць адмоўным рашэннем. Гэта тлумачыцца тым, што часта складана прадбачыць параметры ўсаджвання.

Вызначаць якасць прыгатаванай сумесі лепш дасведчаным шляхам. Перш за ўсё змешваецца гліна і пясок. Вада даліваецца порцыямі, каб склад заставаўся дастатковай гушчыні. Бярэцца невялікая частка і скочваецца ў далонях ў шарык. Калі падчас гэтай працэдуры выраб прыліпае і частка застаецца на руках, тады неабходна дадаць яшчэ пяску. У выпадку калі сфармаваць камяк не атрымліваецца, тады трэба яшчэ дадаць гліны. Другая частка праверкі ажыццяўляецца пасля таго, як шарык застыў. Яго неабходна падкінуць уверх і даць яму свабодна зваліцца на зямлю. Калі яго форма не змянілася і не з'явіліся расколіны, тады можна прыступаць да вырабу асноўных блокаў. У выпадку калі ён рассыпаўся на часткі - трэба дадаць гліны, змяніў форму, але застаўся цэлым - яшчэ пяску.

Гэтыя дзеянні дапамаглі вызначыць аптымальныя прапорцыі для канкрэтнага выпадку. Далей можна пераходзіць да падрыхтоўкі асноўнай масы для будаўніцтва. Замес можна вырабляць у будаўнічым карыце, на шчыльнай поліэтыленавай плёнцы або брызенце. Зручней за ўсё будзе зрабіць гэта ў катлаване. Неабходна вырыць яму глыбінёй у 50 см. Даўжыня паглыблення - 1,5 м, шырыня 2,5 м. Напаўняць яе трэба не да краёў, а на вышыню 30-35 см. Калі зрабіць пласт больш, тады змяшаць якасна будзе складана, што прывядзе да нізкага якасці канчатковага прадукту. Пры захаванні паказаных памераў за адно выйсце атрымацца вырабіць каля 60 блокаў з памерамі 20 × 20 × 40 см.

Перад тым як укладваць кожны кампанент неабходна добра падрыхтаваць яму. Для гэтага яе дно і сценкі трамбуюць пры дапамозе падручных сродкаў. Уся плошча засцілаецца плёнкай такім чынам, каб быў нахлест на паверхню, які прадухіліць яе спаўзанне. Перш за ўсё засынаецца гліна, яе пласт павінен складаць 20-25 см. Зверху прастору пакрываецца вадой такім чынам, каб гліна цалкам пагрузілася. У такім стане ўсе пакідаецца на ноч. Гэта неабходна, каб матэрыял стаў максімальна падатлівым і размягчыліся усе камячкі. На наступны дзень да пачатку падрыхтовак, трэба добра пратаптаць гліну, каб вада прайшла і да ніжніх пластоў. Далей дадаецца пясок, добра змешваецца, потым салома.

Для таго каб паскорыць працэс, катлаван можна зрабіць вялікіх памераў, а перамешванне складнікаў вырабляць не сіламі людзей, а жывёл, напрыклад, коней. Але трэба памятаць, што яе прыйдзецца стала накіроўваць, бо яна будзе ісці па сваіх слядах, з прычыны чаго не будзе ажыццяўляцца замес. Можна ўжываць механічныя сродкі, напрыклад, мотаблок, але варта ўлічваць, што на колы будзе наліпалі вялікая колькасць гліны, якую складана ачысціць. Калі гэта будзе рабіцца ў бетонамяшалкі, тады спачатку кладуцца 2 ці 3 каменя да 10 кг, яны забяспечаць добрае змешванне пяску і гліны. Салому трэба будзе дадаваць не ў ёмістасці, а пры вонкавым замесе.

Як было напісана вышэй, аптымальны памер для блокаў - 20 × 20 × 40 см. Але перад тым як перайсці да вырабу фінішнай формы, трэба зрабіць пробную. Звычайна яна вырабляецца з обрезной дошкі таўшчынёй 3 гл. Унутраная прастора павінна адпавядаць памеру будучага цэглы. Паверхня павінна быць добра зашлифована, каб раствор лёгка адлучаўся. Робіцца невялікі замес і вырабляецца некалькі блокаў. Яны пакідаюцца на 7 дзён, пасля гэтага замяраць боку, каб вылічыць наколькі адбылося усыханне. Канчатковыя формы можна вырабіць з улікам гэтага зазору.

Перад тым як засыпаць сумесь ўнутр формы, неабходна сценкі намачыць вадой і пасыпаць сечкай ці іншым прыдатным рэчывам. Ўнутры гліна добра трамбуецца, каб максімальна выдаліць усе пустаты. Пасля здыму фармуе ўзору цэглу пакідаюцца на 3 дні, лепш іх накрыць плёнкай, руберойдам або шыферам. Паміж імі абавязкова павінна быць прастора, каб яны не ляжалі упрытык. Пасля гэтага перыяду ўсе элементы пераносяцца пад навес і захоўваюцца яшчэ на працягу 10-15 дзён да поўнай гатоўнасці.

Што ў падставе

У канчатковым выніку блокі з гліны атрымліваюцца па вазе менш, чым аналагічныя з цэменту або сілікаты. Таму для іх няма неабходнасці ў збудаванні масіўнага падмурка, але нельга забываць, што вызначальным фактарам таксама служыць стан грунтоў у канкрэтнай мясцовасці. Для таго каб вырабіць падстава з невялікім заглыбленнем, трэба будзе правесці такія работы:

  • Ўчастак пазначаецца згодна чарцяжы плана. І вырабляецца яго ўборка ад смецця.
  • Нацягваецца і замацоўваецца лёска, якая будзе служыць арыенцірам пры выманні грунту. Лепш за ўсё нацягваць па дзве для кожнага боку на шырыню будучага падмурка. У такім выпадку яе складаней зрушыць і лягчэй выконваць патрабаваныя памеры.
  • Абавязкова правяраюцца дыяганалі, бо яны дазваляюць выканаць правільную геаметрыю.
  • Выкопваецца траншэя на глыбіню ў 70 см. Бо саман вельмі пластычны матэрыял, які можна формовать па ходзе, то ёсць магчымасць зрабіць полуарки або скругленыя куты.
  • Дно добра трамбуецца, засынаецца пясок на вышыню ў 20-25 гл, трамбуецца, змочваецца вадой, дасыпаць які адсутнічае ўзровень і зноў трамбуецца.
  • Ўнутраныя сценкі зачыняюцца пры дапамозе руберойда. Ён ўкладваецца такім чынам, каб яго можна было захіліць на паверхню з нахлестом мінімум у 10 см.
  • Выстаўляецца апалубка, якую можна вырабіць з обрезной дошкі або ламінаваных фанеры. Яна добра мацуецца пры дапамозе распорак і падкосіны.
  • На дно ўкладваюцца падстаўкі пад лачанне. Іх вышыня павінна быць мінімум 5 гл, каб бетон зачыніў яе знізу.
  • Металічны каркас вырабляецца з арматуры з рэбрамі, дыяметр якой 12 мм. Яе вышыня падбіраецца з улікам памеру падмурка, а таксама каб яна мінімум была патопленая ў бетон на 5 см. Папярочныя пруты мацуюцца праз кожныя 40 см. Хутчэй за ўсё будзе злучыць усе складнікі пры дапамозе вязальнага дроту.
  • Заліваецца бетонная сумесь і добра трамбуецца пры дапамозе вібратара. Таксама яе неабходна разраўнаваць кельняй або правілам, каб атрымалася прыкладна аднолькавая плоскасць па ўсім перыметры.
  • Для таго каб збудаванне набрала сваю поўную сілу спатрэбіцца каля месяца. Гэты час можна як раз выдаткаваць на выраб патрабаванага колькасці блокаў.
  • Наверх абавязкова ўкладваецца некалькі слаёў руберойда, якія прашмароўваюцца бітумнай масцікай. Гэта выключыць намаканне сцен.

ўзводзім сцены

Будаваць з такога матэрыялу адно задавальненне. Яго лёгка апрацаваць да патрэбных памераў пры дапамозе сякеры. Каб сцены атрымаліся роўнымі, неабходна выконваць наступныя патрабаванні:

  • Мур, як і любога іншага блокавага матэрыялу, пачынаецца з кутоў. Для гэтага трэба спачатку вызначыць самы высокі па ўзроўні. Робіцца гэта пры дапамозе гидроуровня. Адна яго частка усталёўваецца ў адзін з кутоў, а другая перамяшчаецца па астатніх, дзе разбежность вышэй, адтуль і варта пачынаць.
  • Пры дапамозе пузырьково ўзроўню першы блок выстаўляецца ва ўсіх плоскасцях. Ён будзе служыць арыенцірам. Ужо па ім выстаўляюцца астатнія. Робіцца гэта пры дапамозе ўсё таго ж вадзянога ўзроўню.
  • У якасці злучнага раствора выкарыстоўваецца сумесь з гліны і пяску. Іх суадносіны 1: 1.
  • Таўшчыня шва не павінна перавышаць 1 гл. У гэтым выпадку можна будзе забяспечыць ідэальныя цеплаізаляцыйныя ўласцівасці.
  • Па ходзе прасоўвання неабходна забяспечваць пераплёт швоў, як гэта робіцца пры звычайна муры. Тады сцяна атрымліваецца маналітнай.
  • У кожны пяты шэраг можна паскладаць металічную сетку, якая надасць вялікую трываласць.
  • Гарызантальная плоскасць кантралюецца нацягнутай аборкай, а вертыкальная пры дапамозе будаўнічага ўзроўня.
  • На этапе мура неабходна вызначыць размяшчэнне аконных і дзвярных праёмаў і пазначыць іх. Перамычкі вырабляюцца з дошкі таўшчынёй 10 см і больш. Яе даўжыня павінна быць такі, каб з кожнага боку заходзіць у мур на 15 см. На першы час яна падпіралі брусамі знізу, пасля высыхання раствора іх можна прыбраць.
  • Пасля поўнага выгану сцен іх трэба як мага хутчэй абтынкаваць, каб абараніць ад уздзеяння неспрыяльных умоў надвор'я.
  • Звонку сцены можна абшаляваць любым абліцавальным матэрыялам. Пад яго пажадана ўсталяваць паропроницаемый бар'ер, які прадухіліць навала вільгаці і забяспечыць неабходную прасушку.
  • З унутранага боку таксама ўся плошча зашываецца паробарьером, яго прапускная здольнасць павінна быць ніжэй, чым у таго, што знаходзіцца звонку.
  • Вокны і дзверы пажадана не ўстаўляць адразу. Неабходна, каб уся канструкцыя зведала усыханне і ўсаджванне, толькі пасля гэтага атрымаецца падабраць патрабаваныя параметры.

За адзін дзень лепш не ўзводзіць больш двух шэрагаў. Гэта звязана з тым, што кожны новы дадае вага, што можа прывесці да разбурэння ніжніх блокаў. Вышыню сцен трэба рабіць з запасам, на які пасля адбудзецца ўсаджванне. Прыкладная лічба была атрымана пры вырабе пробных блокаў.

лёгкая канструкцыя

Акрамя спосабу, які быў апісаны вышэй, дзе патрабуецца выраб і кладка блокаў, існуе яшчэ адзін варыянт. Яго ўзвядзенне вырабляецца ў разы хутчэй і затраты на арганізацыю падмурка пад яго апынуцца нашмат ніжэй. Але ў гэтым выпадку дадаткова неабходна будзе зрабіць запас драўнінай. Агульны прынцып будзе падобны на будаўніцтва каркаснага будынка.

Падмурак для лёгкай канструкцыі

У гэтым выпадку ў якасці асновы можна выкарыстоўваць столбчатый або палевы падмурак. Для другога варыянту можна набыць ужо гатовыя шрубавыя элементы. Яны апускаюцца на глыбіню ніжэй прамярзання грунта. Размяшчаць іх варта на адлегласці аднаго метра адзін ад аднаго. Пад перестенки таксама варта зрабіць асобную лінію. Верхняя іх частка павінна знаходзіцца над узроўнем паверхні прыблізна на 30 см. Тарцы выраўноўваюцца і зверху наварваецца квадратны пятак памерам 25 × 25 см. Усе элементы злучаюцца паміж сабой пры дапамозе драўлянага ростверка. Для яго вырабу спатрэбіцца брус памерам 15 × 15 см або 20 × 20 см.

Для столбчатые падмурка на адлегласці аднаго метра выкопваюцца ямы на ўзровень ніжэй прамярзання грунта. Ўнутры усталёўваецца апалубка і ўкладваецца металічная лачанне. Заліваецца раствор і добра трамбуецца. Памер аднаго элемента можа быць 40 × 40 см або 50 × 50 см. Зверху робіцца такое ж драўлянае падстава, як і ў папярэднім выпадку.

лёгкія сцены

Для ўзвядзення сцен спатрэбяцца брусы памерам 5 × 7,5 см або 10 × 7,5 см, для кутніх бэлек - 15 × 15 см або 20 × 20 см.

  • Спачатку ўсталёўваюцца кутнія апоры. Яны фіксуюцца пры дапамозе шыпавага злучэнні і цвікоў або металічных куткоў.
  • Мантуюцца дадатковыя вертыкальныя стойкі. Два брусы неабходнай вышыні злучаюцца папярочкай, даўжыня якой роўная шырыні ростверка. Такія папярочкі мантуюцца праз кожны метр. Прастора паміж імі пасля будзе запоўнена саманом.
  • Выконваецца верхняя абвязка, якая аб'яднае ўсе стойкі паміж сабой.
  • Мантуецца дахавая сістэма і насціл.
  • Робіцца вадкі раствор з гліны і вады.
  • Падрыхтаваная салома вымочваюць у гэтым складзе і пакідаецца на час, каб трохі сцячы.
  • На сцены усталёўваецца апалубка з обрезной дошкі.
  • Ўнутр гэтай апалубкі ўкладваецца змочаная салома і добра трамбуецца.
  • Па меры высыхання апалубка перастаўляецца ўсё вышэй. Такім чынам ажыццяўляецца ўзвядзенне.
  • Аздабленне выконваецца такая ж, як і ў папярэднім выпадку.

дах

Для такіх канструкцый аптымальным рашэннем будзе прамая двухсхільны дах з кутом, які перавышае 30 °, ён можа раўняцца нават 45 °. Дзякуючы гэтаму атрымаецца максімальна знізіць нагрузку на сцены. Але важна памятаць, што такая канструкцыя схільная парывам ветру, таму неабходна прааналізаваць, як ідзе справа ў канкрэтнай мясцовасці. Вылет пахілаў павінен быць мінімум 70 см. Гэта дазволіць абараніць сцены ад злятаюцца пырскаў пры выпадзенні ападкаў. У якасці насцілу можна выкарыстоўваць любы ўпадабаны матэрыял.

Дадаткова абавязкова трэба зрабіць отмостку і ўсталяваць сістэму сцёку вады, каб прадухіліць намаканне сцен.

Выкарыстоўваючы гэта кіраўніцтва, вы з лёгкасцю справіцеся з самастойным будаўніцтвам будучага месца жыхарства.

відэа

У гэтым відэа маладая сям'я дзеліцца вопытам будаўніцтва класічнага саманных дома:

Гэта відэа пра тое, як самастойна пабудаваць дом з саману:

фота

Дадаць каментар