Кладка падлогі на лагі сваімі рукамі: інструкцыя па мантажы

Калі гатовыя сцены, і скончаныя дахавыя работы, узнікае пытанне, часцяком неабходная кладка падлогі на лагі сваімі рукамі ў жылым памяшканні. Гэты нескладаны тэхнічны працэс складаецца з некалькіх этапаў.

  • Адставанне ўстаноўкі.
  • Кладка ўцяпляльніка (гэты этап неабходны, калі памяшканне будзе выкарыстоўвацца ў халодны сезон).
  • Мацаванне чыставога дошкі.

Як мацуюцца лагі

Лагі - гэта брусы, на якія мацуецца матэрыял чыстага гатовай падлогі. Якімі павінны быць гэтыя брусы? Гэта будзе залежаць ад таго, што пад лагамі. Падставай можа служыць розны тып грунта, бетон і драўляныя бэлькі. На канструкцыю ўплывае і тое, ці будзе выкарыстоўвацца ўцяпляльнік і паробарьер.

Незалежна ад падставы лагі заўсёды павінны быць апрацаваны антысептыкам, то ёсць растворам, якія абараняюць ад насякомых-шкоднікаў і гніенні.

Калі мантаж лаг будзе выконвацца па грунце, то неабходна стварыць бетонныя слупкі для мацавання. Для гэтага ў зямлі выкопваюцца ямкі глыбінёй 50-60 гл, на адлегласці 80 см адзін ад аднаго. Для зручнасці разметку можна рабіць з дапамогай нацягнутай лёскі або капронавага шнура ў месцах, дзе лягуць лагі.

Вось як можна зрабіць апорныя слупы:

  1. На дно ямкі, якая мае квадратны выгляд 50 на 50 см, насыпают падушку з пяску таўшчынёй 10 см, а затым 10 см друзу.
  2. Затым робіцца драўляная апалубка неабходнай вышыні, звычайна не менш за 20 см над узроўнем паверхні зямлі. Калі грунт друзлы, лепш дадаткова выкарыстоўваць арматуру для трываласці.
  3. Гатовую апалубку з паглыбленнямі можна заліваць бетонным растворам з суадносінамі цэменту, пяску і друзу 1: 3: 5 або 1: 2: 4. У верхнюю частку слупкоў пасля залівання бетону да яго схоплівання абавязкова трэба ўжывіць шпількі з разьбой для мацавання лаг.

Апорная верхняя частка слупкоў павінна супадаць з гарызантальнай лініяй вымяральнага ўзроўню.

Пасля схоплівання бетону па-над кожнага слупка кладуць пласт руберойда для гідраізаляцыі. Пераканаўшыся, што шпількі трывала застылі ў бетоне, можна выкарыстоўваць іх для замацавання лаг, якія будуць апранацца на гэтыя шпількі праз загадзя праведзеныя адтуліны. Дыяметр адтулін павінен быць такім, каб у яго вольна прайшлі шпількі, але не боўталіся. Таксама трэба зрабіць у верхняй частцы лаг «поту» для гайкі з шайбай. Затым на лагі, надзетыя на шпількі, можна накручваць гайкі з шайбамі, адначасова прыціскаючы лагі да верхняй плоскасці слупкоў.

Калі трэба рабіць уцяпленне і паробарьер, тады да ніжняй бакавой частцы лаг мацуецца апорны брусок. На яго мантуецца чарнавая дошка для кладкі паробарьером і ўцяпляльніка.

Для паробарьером трэба выкарыстоўваць спецыяльны матэрыял, а не простую плёнку. Гэта павінна быць дыфузная мембрана, якая выводзіць назапашаны кандэнсат, або іншы падобны будматэрыял.

Па-над паробарьером кладзецца цеплаізаляцыя. Гэта можа быць минвата, базальтавая вата ці нешта падобнае па ўласцівасці (будматэрыялы кампаніі Rockwool і іншае). Ад верхняга ўзроўню ўцяпляльніка да чыстай падлогі павінен быць паветраны зазор 1-2 гл для вентыляцыі.

Насціл чыстай падлогі

Для чыстай падлогі трэба выкарыстоўваць шпунтованной дошку, якая мае сістэму «шып-паза», гэта значыць на адной яе боку размешчаны шып, а на іншы вузкае паглыбленне або паза, у які будзе шчыльна заходзіць шып наступнай дошкі.

Усе драўляныя матэрыялы для падлогі павінны быць папярэдне добра высушаныя.

Насціл драўлянай падлогі заўсёды пачынаюць ад далёкага боку памяшкання. Пасля таго як была пакладзена дошка папярок лаг, трэба яе амаль ушчыльную прысунуць да сцяны. Затым неабходна паміж сцяной і дошкай змясціць пракладку таўшчынёй у 2 гл, пасля чаго зафіксаваць дошку саморезы. У край ля сценкі ўкручваюць адзін саморез зверху дошкі, які схаваецца пад ліштвой. З бакавой адкрытай боку дошкі яго варта ўкручваць прама ў пазу пад кутом 45 ?.

Затым у гэты пазу ўстаўляецца шып наступнай дошкі. Падбіўшы кіянкай дошку (кіянка - малаток з гумовым або драўляным булавешкай), можна працягваць закручваць саморезы ў пазу, выконваючы крок паміж імі. Затым прыбіраюцца пракладкі паміж сцяной і дошкай. У выніку па ўсім перыметры застаецца зазор каля 2 гл паміж плоскасцю падлогі і якая прымыкае сцяной - ён патрэбны для таго, каб дрэва магло вольна дыхаць. На працягу года вільготнасць паветра будзе мяняцца, а зазор прадухіліць дэфармацыю плоскасці падлогі.

Альтэрнатывай шпунтованной дошцы могуць быць лісты ДСП, фанера і ОСБ. Іх перавага ў большай хуткасці работ з-за плошчы перакрыцця. Акрамя таго, у выніку застаецца менш стыкаў. Таму гэтыя матэрыялы добрыя, калі пасля плануецца слаць ламінат ці лінолеум.

Такія драўняна-стружкавыя пліты прыкручваюцца да лагаў зверху. Для самореза робіцца паглыбленне, «поту», каб капялюшык самореза ня выпірала над плоскасцю чыставой падлогі. Затым усе гэтыя выемкі трэба зашпаклевать. Таксама варта паступіць са стыкамі пліт. Аднак стыкі трэба шпакляваць акрылавым герметыкам, інакш, калі ўжываць непластичные шпаклевочные склады, пасля тыя парэпаюцца і рассыпаючы. А з часам усе гэтыя паглыблення і швы выявяцца ў выглядзе пацёртасцяў на лінолеўме, з-за чаго будзе парушаная дэкаратыўнасць агульнага выгляду.

Падбіраючы матэрыял для падлогі, не трэба забываць аб адным важным аспекце: чым ён танчэй, тым ужо павінен быць пралёт паміж лагамі. Да прыкладу, калі таўшчыня укладочного матэрыялу 20 мм, тады прастора паміж лагамі павінна быць не больш за 30 см. Ад гэтага будзе залежаць трываласць падлогі.

Ужываючы гэтыя парады, можна ўпэўнена брацца за працы па ўкладцы полу. Паспяховай працы!

Відэа: ўстаноўка лаг на бетонную падлогу

Ніжэй паказана, як усталяваць лагі на бетонную падлогу і зрабіць драўляны падлогу:

А ў гэтым відэа вы можаце ўбачыць, як усталяваць драўляныя лагі ў хаце:

Чытайце таксама:

  • Кладка пліткі на драўляны падлогу.
  • Тэхналогія сухі сцяжкі падлогі.
  • Як зрабіць наліўны падлогу.
  • Як зрабіць падлогу ў лазні.
  • Мантаж рэгуляваных падлог на лагах.

Дадаць каментар