Гараж з цэглы сваімі рукамі

Многія аўтаўладальнікі хацелі б пабудаваць гараж. І гэта не дзіўна, бо калі пакідаць свой транспарт пад навесам або проста ў двары, ён не будзе абаронены ад умоў надвор'я або хуліганаў, якія могуць яго пашкодзіць ці ў горшым выпадку скрасці. Гэта гарантыя таго, што ваш «жалезны конь» будзе нам патрэбны жывы. Больш за тое, у гаражы можна праводзіць рамонтныя работы і абслугоўванне аўтамабіля, таму сам будынак павінна быць прасторным, добра абсталяваным, зручным і, калі трэба, цёплым, каб абараняць вас і машыну ад дрэннага надвор'я. Калі вы набылі хату без гаража, або жа пры будаўніцтве жылля не зрабілі яго, то ўсё можна выправіць, пабудаваўшы яго самастойна. Часцей за ўсё для будаўніцтва выкарыстоўваюць цэгла, які папулярны дзякуючы сваёй пажарабяспекі, трываласці і ўстойлівасці да біялягічнай раскладання. Калі вы ўладальнік аўтамабіля, які хоча зрабіць яму «дом», з гэтага артыкула вы можаце даведацца, як пабудаваць гараж з цэглы сваімі рукамі.

віды гаражоў

Перад тым як пачаць будаваць свой гараж, трэба вызначыцца з яго тыпам. Колькі ў ім будзе стаяць аўтамабіляў - адзін ці два. Усе канструкцыі дзеляцца на віды. Гэта залежыць ад таго, дзе і як іх змяшчаюць. Ніжэй прыведзены тры тыпу гаражоў:

• прыбудаваныя да дома;
• убудаваныя ў дом;
• асобная пабудова.

Прыбудаваныя да жылля гаражы вельмі зручныя, так як уваходзіць у іх можна не толькі спераду, але і збоку, адразу з хаты. Яны ацяпляюцца разам з домам, бо маюць агульную сістэму энергасілкавання і водазабеспячэння.

Убудаваны ў дом гараж робіцца на пачатковым этапе будаўніцтва дома. Але ў такім гаражы ёсць свае добрыя якасці: ён зручны, бо патрапіць у яго можна адразу з хаты, і для такой канструкцыі не патрабуецца дадатковая пракладка камунікацый.

Асобная пабудова - найбольш распаўсюджаны варыянт у нашай мясцовасці. Такі гараж трэба будаваць як асобны будынак са сваімі камунікацыямі: ацяпленне, электрычная сетку і водазабеспячэнне (калі трэба). Размяшчаць такія пабудовы лепш побач з месцам выезду з двара. Лепшы варыянт - пабудаваць гараж ў лінію з агароджай, на ўзроўні ўчастка, каб вароты выходзілі проста на вуліцу.

Так як у асноўным выбіраюць асобную пабудову, давайце разгледзім, як пабудаваць такі гараж самастойна ў некалькі этапаў.

Першы этап будаўніцтва - праект гаража

Любая будоўля, няхай гэта будзе дом, лазня ці гараж, пачынаецца з планавання. Праект - гэта не заўсёды велізарны рулон паперы з падрабязнымі чарцяжамі. Вы павінны бачыць і ўяўляць, што трэба пабудаваць і як. Таму можна ўзяць нават звычайны аркуш з сшыткі і папярэдне намаляваць будучую пабудову, каб далей можна было на нешта арыентавацца.

Першае, што трэба ўлічыць пры праектаванні - задачы, якія павінна вырашаць пабудова. Ён будзе выкарыстаны толькі як стаянка для аўтамабіля, ці ж там вы будзеце аглядаць машыну і вырабляць рамонтныя работы? Ці патрэбны склеп або назіральная яма? Ці будзе зроблена мансарда? Усё гэта неабходна ўлічыць і перанесці на паперу.

Другі момант - памеры будучай пабудовы. Зноў жа, памеры варта выбіраць зыходзячы з плошчы, дзе будзе будавацца гараж, а гэтак жа ў залежнасці ад задач, для якіх ён неабходны. Дапусцім, вам трэба толькі захоўваць ваш аўтамабіль. Тады памер гаража 3? 5,5 м будзе ў самы раз (вядома, калі ў вас не грузавік). Калі ж вы плануеце зрабіць назіральную яму, склеп або ўсталяваць дадатковае абсталяванне, то памеры будуць іншымі.

Другі этап будаўніцтва - разметка мясцовасці

Пасля таго як зроблены чарцёж будучага гаража, усё гэта трэба перанесці на месца пабудовы. Для гэтага спатрэбіцца:

1. Доўгая вяроўка або капронавы шнур, 30-40 м.
2. Дзясятак калкоў памерам прыкладна 40 см.
3. Малаток або кавадла.
4. Рулетка мінімум на 5 м.

Падрыхтаваўшы ўсе прылады, неабходна расчысціць месца пад будаўніцтва. Арыентуючыся на чарцяжы, забіце калкі па кутах будучага будынка, прытрымліваючыся названых памераў. Злучыце іх пры дапамозе вяроўкі або шнура. Такім чынам, вы падрыхтавалі падстава, для наступнага этапу будаўніцтва гаража, якое будзе служыць арыенцірам.

Трэці этап будаўніцтва - земляныя работы

Такім чынам, зыходзячы з разметкі на глебе, неабходна вырыць траншэю пад заліванне падмурка. Гэта можна зрабіць уручную самому або з адным пры дапамозе рыдлёўкі. Калі ж у праекце прадугледжаны склеп або яма, без экскаватара зрабіць гэта будзе даволі складана.

Для гаража падыдзе звычайны істужачны падмурак. Яго шырыня павінна складаць не менш 40 см. А ў залежнасці ад глыбіні, на якую прамярзае грунт, глыбіня падмурка можа вагацца ад 60 см да 120 см. Сярэдняя глыбіня, аптымальная для гаража - 100 см. Зыходзячы з гэтых памераў, варта выкапаць траншэю. Сачыце за тым, каб сцены былі вертыкальнымі і роўнымі. Дно не павінна быць друзлым. Каб палепшыць якасць падмурка, на дне можна зрабіць пяцісантыметровым падушку з друзу ці пяску, ўтрамбаваць яе.

Чацвёрты этап будаўніцтва - заліванне падмурка

Просты і недарагі выгляд падмурка, які можна выкарыстоўваць - бутобетонной падмурак. Зрабіць яго даволі проста: у падрыхтаваную траншэю укладваюць бутавы камень, і заліваюць кожны шэраг цэментавым растворам да поўнага запаўнення траншэі. Вядома, што чым больш трывала падмурак, тым даўжэй будзе стаяць пабудова. Ад яго таксама залежыць ступень ўсаджвання будынка і верагоднасць з'яўлення расколін. Вось чаму для раствора трэба выбіраць якасныя матэрыялы.

Вароты для гаража можна зрабіць самому. Часцей за ўсё іх усталёўваюць на падмурак, а потым абкладваюць цэглай. Калі гараж будзе ацяпляльным, то вароты трэба ўцяпліць.

Каб зрабіць раствор, неабходны цэмент высокай маркі, пясок, пластыфікатар і вада. Раствор варта замешваць у бетонамяшалкі. На 1 вядро цэменту неабходна 2,5 вядра пяску. Вада дадаецца да атрымання патрэбнай кансістэнцыі.

Для залівання падмурка можна выкарыстоўваць звычайны раствор са друзам без выкарыстання бутавых камянёў. У такім выпадку раствора спатрэбіцца больш, а ў траншэі варта ўсталяваць армаваную сетку.

Калі грунт цвёрды, апалубка патрэбна толькі ў наземнай часткі, каб зрабіць цокаль. Яе можна вырабіць з дошак, выстаўляючы ўсе па ўзроўні. Каб цэмент ня расцёкся, не дапушчайце ў апалубцы зазоры і дзіркі. Таксама яе трэба ўмацаваць раскосамі. Заліванне падмурка павінна выконвацца ў некалькі слаёў, а не часткова ў некаторых участках. Пасля залівання з яго трэба выгнаць паветра і ўтрамбаваць, а ў канцы выраўнаваць кельняй. Цэмент высахне праз тыдзень, але прыступаць да мура сцен варта не раней чым праз месяц.

Цяпер трэба абараніць цокаль ад траплення вады, заняўшыся гідраізаляцыйных работ. Для гэтага засцелеце 1-2 пласта руберойда на цокаль. Таксама яго можна замазаць бітумам. Дзякуючы гэтаму сцены не будуць ўбіраць вільгаць з зямлі, а падстава не будзе разбурацца.

Пяты этап будаўніцтва - мур сцен

Як толькі падмурак цалкам высах, можна прыступаць да ўзвядзення цагляных сцен. Іх можна рабіць у 1 цагліна ў раёнах з цёплым кліматам, і ў 1,5 цэглы там, дзе холадна, каб уцяпліць гараж. Пры працы важна выконваць тры правілы:

1. Не дапускайце перакосаў. Мур павінна быць ідэальна роўнай.
2. Выберыце схему мура цэглы і прытрымвайцеся яе да самага канца.
3. Правільна замесіце раствор. Ён павінен быць аднолькавым на працягу ўсёй мура. Калі вы выбралі ідэальную прапорцыю - 3 да 1 (пясок, цэмент), то раствор павінен быць такім пастаянна.
4. Сачыце за таўшчынёй шва, якая павінна быць аднолькавая, не болей за 1 см. Ці можаце выкарыстоўваць ўзор у выглядзе рэйкі 8 мм, калі выстаўляеце кожны цэглу.

Для працы вам спатрэбяцца:

• будаўнічы ўзровень;
• адвес;
• шнурок або лёска;
• кельня;
• цэглу;
• кірхі;
• вялікая ёмістасць для замешвання раствора;
• вёдры;
• саўковая лапата.

Як і заўсёды, ўзводзіць сцены трэба ланцуговай мурам, каб адзін шэраг перакрываў швы іншага шэрагу. Пачынаць класці цэглу неабходна з кутоў. Для пачатку выкладзеце куты з цэглы так, каб усё было ідэальна роўна, выкарыстоўвайце пры гэтым будаўнічы ўзровень. Пасля чаго нацягніце шнур або ляску паміж кутамі, каб яна была ўпоравень з верхняй часткай цэглы. Важна, каб вяроўка ня правісала і была роўна нацягнутым.

Зараз можна прыступаць да мура. Ад кутоў стаўце новыя цэглу, падганяючы іх да ўзроўню лёскі дзяржальняй кельні або кіркай. Пасля таго як шэрагі па перыметры будуць выкладзеныя, падніміце куты, нацягніце шнур і працягвайце працу. Асабліва ўважліва кантралюйце куты. Каб праверыць вертыкальнасць сцен, выкарыстоўвайце адвес і ўзровень.

Калі ў гаражы будуць устаноўлены паліцы, то загадзя прадумайце іх размяшчэнне.

Калі дах будзе аднасхільным, то важна забяспечыць адпаведны ўхіл для сцёку вады. Улічваючы гэта, кантавыя сцены трэба зрабіць рознай вышыні, а верхні абрэз сцен, што па баках - з ухілам. Калі ваш гараж даўжынёй у 6 м, дастаткова будзе ўхілу ў 30 см. Для гэтага на кожны 1 м робяць ухіл у 5 гл. Каб усё было роўна, можна выкарыстоўваць нацягнуты шнур.

Шосты этап будаўніцтва - прылада даху

Аднасхільная дах - простая і недарагая. Для яе прылады вам спатрэбяцца драўляныя бэлькі перасекам 100-120 мм. Дзякуючы ім, можна забяспечыць перакрыцце гаража, даўжынёй 6 м. Даўжыня бэлек выбіраецца ў залежнасці ад шырыні гаража, але яны павінны быць даўжэй на 20-25 см. Іх неабходна пакласці папярок гаража, з крокам у 80 см. Бэлькі павінны паўтараць ўхіл сцен. Замацаваць іх можна непасрэдна да сцяны гаража.

Столь абавязкова трэба ўцяпліць.

Затым на бэлькі укладваюць дошкі таўшчынёй 40 мм, зрушваючы іх як мага шчыльней. Пасля чаго іх прыбіваюць да бэлек так, каб не ўтвараліся вялікія шчыліны. Наступны крок - гідраізаляцыя. Пласт руберойда ўкладваецца знізу ўверх над дошкамі так, каб утварылася перакрыцце ніжняга пласта ў некалькі сантыметраў. Такім чынам, вада не будзе трапляць на дошкі, а свабодна зможа скочвацца ўніз. Руберойд фіксуецца пры дапамозе цвікоў.

Пасля гэтага на драўляны насціл слаўся дахавы матэрыял. Яго выбар вялікі:

• профнасціл з'яўляецца ўстойлівым да атмасферных ападкаў, і адносна нядорага;
• шыфер, правераны часам матэрыял, які лёгка мантаваць, а служыць ён доўга і нядрэнна глядзіцца;
• металадахоўка або чарапіца, падыходная для вялікіх і сярэдніх гаражоў;
• фальцевая дах, надзейны і нескладаны ў мантажы матэрыял з ліставога металу.

Сёмы этап будаўніцтва - заліванне падлогі

Бетонавую падставу і наліўны падлогу - асноўныя віды прылады падлогі ў гаражы. Каб зрабіць бетонную падлогу, неабходна зняць верхні пласт грунта і ўтрамбаваць пляцоўку пяском, пластом у 10 см. Каб вада, якая трапляе ў гараж, выцякала з яго, трэба вытрымаць ўхіл у 2-3? да брамы. Пасля утрамбовки абкладзеце гідраізаляцыйныя матэрыял (руберойд найбольш аптымальны варыянт) і зрабіце бетонную сцяжку таўшчынёй 10-15 см.

Падлогу гаража павінен вытрымліваць вялікія нагрузкі і быць дастаткова трывалым. Каб павялічыць даўгавечнасць і трываласць падставы, падлогу дадаткова абкрадваць армаванай сеткай. Марка бетону таксама павінна быць высокая.

Але бетон - не адзіны варыянт залівання падлогі. У некаторых выпадках робяць яго з дрэва, але часцей звяртаюцца да цэментнай сцяжкі. Каб выканаць яе, пляцоўка засынаецца дробным і буйным друзам. Затым добра ўтрамбоўваецца і заліваецца цэментавы раствор у 2 этапы. Першы пласт, таўшчыня якога 4-5 см, трэба заліць адразу. Праз некалькі дзён заліваюць другі пласт, таўшчыня якога 2-3 см. Ён павінен быць больш вадкі. Пасля чаго падлогу выраўноўваецца і чакае высыхання.

На сённяшні дзень вельмі папулярнымі сталі самовыравнивающиеся сумесі для падлогі. Другі пласт залівання можна зрабіць і з гэтай сумесі. Гатовую падлогу фарбуюць па жаданні.

Таксама ў гаражы можна зрабіць наліўны падлогу. Атрыманае трывалае пакрыццё не мае патрэбу ў афарбоўцы.

Звонку неабходна зрабіць отмостку ў 50 см. Яна робіцца гэтак жа, як і падлога ўнутры, толькі яе таўшчыня можа быць 4-5 см, гэтага цалкам дастаткова. Так як отмостка служыць для адводу вадкасці яе трэба рабіць пад ухілам.

Мантаж электраправодкі трэба выканаць перад атынкоўка.

На гэтым усё. Па жаданні гараж можна патынкаваць і пабяліць, ці проста зацерці сцены растворам з цэменту. Зараз «дом» для вашага транспартнага сродку гатовы.

відэа

Гэта відэа дапаможа правільна выканаць мур сцен з абліцавальнага цэглы:

фота