Драўляны басейн сваімі рукамі

25-08-2018

Карыснае

Калі зрабіць драўляны басейн сваімі рукамі на дачы ці каля дома, тады можна ў гарачы летні дзень прымаць водныя працэдуры, толькі як выйдзе за парог.

Перавагі такога рашэння

Магчыма, думаючы пра басейне, адразу ўяўляецца катлаван, які потым зальецца бетонам і выкладзецца пліткай. І праўда, так робяць у многіх выпадках. Для гэтага патрабуюцца вялікія выдаткі часу, сіл і сродкаў. Але калі замяніць бетонны басейн драўлянай канструкцыяй, земляныя работы могуць не спатрэбіцца і зусім. Самастойна можна распрацаваць унікальны праект, які будзе адрознівацца мудрагелістай формай. Акрамя таго, у любы час канструкцыю можна будзе перанесці ў іншае месца. Пры правільным падборы камплектавалых няма неабходнасці дэмантаваць яго на зіму. Вада ўнутры можа проста замерзнуць і пашырыцца, але гэта не прынясе ніякай шкоды пакрыццю. Замена вадкасці таксама не займае шмат часу. У некаторых выпадках не спатрэбіцца нават помпа, дастаткова будзе падключыць Шлаг да крана ў ніжняй часткі і, займаючыся сваімі справамі, чакаць, пакуль ёмістасць спустошаныя. Мала таго, растваралася ваду можна выкарыстоўваць для паліву садовых раслін. Вы будзеце здзіўлены як хутка і проста можна рэалізаваць падобны праект.

Драўніна - экалагічна чысты матэрыял, які можна ўпісаць у любы ўчастак.

Што неабходна прааналізаваць

Нармальнае жаданне для чалавека - карыстацца сваімі вырабамі як мага даўжэй. Звычайна гэта становіцца магчымым пры добрай падрыхтоўцы і ўважлівым планаванні. Такі падыход справядлівы і ў дачыненні да будаўніцтва басейна. Звярніце ўвагу на некаторыя моманты.

Суседства з пабудовамі і расліннасцю. Цалкам можна размясціць ёмістасць побач з домам, але калі гэта зрабіць побач з кладоўкай, дзе захоўваюцца прадукты харчавання, тады грызуны, якія туды, магчыма, наведваюцца, могуць сапсаваць канструкцыю, што прывядзе да частковага ці поўнага яе разбурэння. У гарачыя дні цень ад дрэў з'яўляецца выратаваннем ад пякучага сонца. Але для басейна такія «напарнікі» могуць стаць згубнымі. Напрыклад, каранёвая сістэма дрэў, разрастаючыся, можа пашкодзіць дно. Пры моцным ветры якая сарвалася галінка пры падзенні разбурыць каркас. Акрамя таго, ападае лістота пры трапленні ў ваду спрыяе развіццю бактэрый і водарасцяў, з-за якіх давядзецца вырабляць частую змену вады і ачыстку басейна. Лепш пазбягаць участкаў, якія знаходзяцца пад высакавольтнымі лініямі перадач. Гэта, акрамя электрамагнітнага выпраменьвання, пагражае паразай электрычным токам.
Лепш запланаваць пад будаўніцтва басейна ўчастак, які мае невялікі ўхіл. Гэта дасць магчымасць спрасціць сабе задачу са злівам выкарыстанай вады, так як яна зможа сыходзіць самацёкам. Вельмі добра, калі глеба будзе гліністай, бо яна валодае добрай шчыльнасцю, а таксама не прапускае ваду. Акрамя таго, такое пакрыццё вытрымае дастатковы вага без дэфармацый, што магло б прывесці да змены канфігурацыі канструкцыі.
вецер. Пытанне вызначэння пераважнага напрамкі і сілы ветру вельмі важны. Паветраны паток можа падымаць хмары пылу і бруду, якія будуць асядаць у ваду. Лепш за ўсё размясціць басейн з пэўнай боку будынка, каб яно зачыняла басейн ад парываў ветру. Карысна ўлічваць гэты параметр і пры выбары формы басейна. Калі гэта будзе прамавугольная ёмістасць, тады яе трэба размясціць доўгім бокам па ветры. Акрамя таго, адтуліны для пераліву неабходна вырабіць у далёкай часткі, куды пераважна дзьме вецер, тады смецце будзе самастойна сцякаць ў дрэнаж.
глыбіня. Чым глыбей, тым лепш. Такое правіла ня падыходзіць для хатняга басейна. Вядома, хацелася б ажыццяўляць галавакружныя эфектныя скачкі з трампліна, але гэта можа быць небяспечна. Калі такое жаданне ўсё роўна ёсць, тады ў месцы, прызначаным для нырання, можна зрабіць паглыбленне да 2,5 або больш метраў. Але аптымальным лічыцца адлегласць ад паверхні вады да дна ў 1,5 м. Менавіта ў такіх умовах можна будзе адчуваць сябе бяспечна, спакойна плаваць, а пры неабходнасці проста ўстаць на ногі. Калі ў сям'і ёсць дзеці, тады глыбіню трэба зрабіць яшчэ менш. Для дзяцей малодшага ўзросту яна можа і не перавышаць 50 см. Нішто не перашкаджае сфармаваць дно ў некалькі ўзроўняў. Гэта запатрабуе значных намаганняў, пасля трэба будзе ўважліва сачыць за тым, каб дзеці знаходзіліся на бяспечнай участку. Дадаткова можна ўзвесці перагародку з сеткі або іншага матэрыялу, які будзе перашкаджаць свабоднаму перамяшчэнню дзяцей за межы адведзенай ім тэрыторыі.
падвод камунікацый. Загадзя неабходна падумаць, якім чынам будзе ажыццяўляцца напаўненне басейна. Ці будзе для гэтага прымяняцца доўгі шланг або рэалiзуецца стацыянарная сістэма шляхам подвода трубаправода непасрэдна да месца размяшчэння. Акрамя таго, пры працяглым функцыянаванні басейна спатрэбіцца яго чыстка, якая можа вырабляцца ў аўтаматычным рэжыме пры дапамозе спецыяльных помпаў. Для іх работы спатрэбіцца наяўнасць электрычнай энергіі. Гэта азначае, што трэба будзе зрабіць падводку кабеляў. Пры гэтым варта ўлічваць важнасць забеспячэння добрай ізаляцыі і зазямлення, каб ніхто з якія знаходзяцца ў вадзе не пацярпеў.
асвятленне. Ці будзе купанне адбывацца толькі днём ці ёсць жаданне праводзіць час у басейне і ўвечары. У такім выпадку варта падумаць аб добрай падсветцы. Яе можна размясціць як зверху басейна, так і непасрэдна ў самім басейне. Для гэтага існуе мноства рашэнняў, пра якія будзе расказана ніжэй.

выбар канструкцыі

Усе басейны можна ўмоўна падзяліць на некалькі асноўных груп.

паверхневыя. У гэтым варыянце ўся канструкцыя ўсталёўваецца без выемкі грунту. Калі працы трэба правесці хутка або вы збіраецеся зрабіць разборны каркас, які будзе прыбірацца на час, калі басейн не будзе выкарыстоўвацца. Звычайна такія рашэнні прадугледжваюць невялікую глыбіню, напрыклад, да 1,5 м. У адваротным выпадку нагрузка, якая будзе аказвацца на сценкі пасудзіны, можа іх разбурыць. Таксама будзе абцяжараны ўваход у ваду, спатрэбіцца зрабіць дастаткова высокую лесвіцу.

часткова заглыбленыя. Нешта сярэдняе паміж папярэднім і наступным варыянтам. У гэтым выпадку можна павялічыць глыбіню басейна да патрабаванай.

заглыбленыя. У залежнасці ад абранай канфігурацыі могуць спатрэбіцца маштабныя працы з задзейнічаннем цяжкай тэхнікі. У такім выпадку будзе значна абцяжарана замена вадкасці, без помпы абыйсціся будзе немагчыма. Але асноўным плюсам з'яўляецца тое, што тэрыторыя застаецца незагроможденность. У такую ёмістасць нашмат лягчэй ныраць.

Форма рэалізацыі - жаданне і патрэбы гаспадара. Гэта можа быць трохкутнік, квадрат, прастакутнік, круг ці нешта іншае. У некаторых выпадках, напрыклад, пры будаўніцтве круглага басейна не абысціся без дапамогі дасведчанага столяра, добра дасведчанага сваю справу, бо верхні вобад павінен мець правільную форму, што забяспечыць высокую ўстойлівасць.

Каркас можа быць шчытавым або збітым з асобных дошак. І той і іншы варыянт можа быць досыць трывалым пры правільным падыходзе. Выбар будзе залежаць ад таго, які бюджэт будзе ўкладзены ў будаўніцтва, а таксама ад даступнасці некаторых відаў будаўнічых матэрыялаў.

падрыхтоўчыя працы

Выбраны ўчастак зямлі старанна чысціцца ад смецця. Скошваецца трава, якая будзе толькі перашкаджаць ўсім будаўніцтву.
Вырабляецца разметка тэрыторыі згодна з абраным праектам. Калі абрана прастакутная і квадратная форма, наўрад ці ўзнікнуць якія-небудзь складанасці, але калі задуманы шматкутнага басейн, неабходна прыслухацца да некаторых радам. Такім чынам, калі канструкцыя васьмікутнымі, тады паступіць можна наступным спосабам. Вызначаецца цэнтральная кропка абранай тэрыторыі. У яе забіваецца драўляны калок або кавалак металічнай арматуры. Бярэцца вяроўка, якая не расцягваецца. На адным канцы робіцца пятля, якая будзе свабодна перасоўвацца па арыенцірах. Яе даўжыня павінна адпавядаць палове шырыні будучай канструкцыі. Да другога канца прывязваецца яшчэ адзін элемент з завостраным канцом, якім можна будзе выканаць чарчэнне. Малюецца акружнасць. Праз круг праводзяцца дзве перпендыкулярныя лініі, каб падзяліць яе на 4 часткі. У кропках прымыкання да акружнасці забіваюцца калкі. Паміж імі робіцца замер адлегласці, яно павінна быць аднолькавым. Потым да кожнай з праведзеных ліній апускаюцца яшчэ 2 перпендыкуляра. Пункту таксама адзначаюцца калкамі. Зноў вырабляецца замер адлегласці паміж калкамі. Далей усе калкі злучаюцца паміж сабой пры дапамозе вяроўкі або лёскі. Іншы спосаб складаецца ў тым, каб спачатку адзначыць квадрат на ўчастку. Яго бок павінен быць роўная шырыні ўсёй канструкцыі. Каб ён атрымаўся роўным, неабходна дакладна пракантраляваць раўназначнага дыяганаляў. Паміж чатырма калкамі нацягваецца аборка. Пры дапамозе рулеткі кожны бок дзеліцца на 3 роўныя часткі. Забіваюцца яшчэ па два калка. На адным баку атрымліваецца 4 адзначаных кропкі. Далей паміж сабой злучаюцца адзнакі так, каб атрымаўся квадрат са скошанымі кутамі. У выніку атрымліваецца васьмісценнік з роўнымі бакамі. Шасці-і іншыя шматкутнікі можна расчертить падобным чынам.
Ўнутры размечанай фігуры неабходна выкапаць невялікі катлаван. Калі канструкцыя плануецца без заглыблення, тады выманне трэба рабіць на 40 см. Дно ямы неабходна сфармаваць такім чынам, каб быў ўхіл да сярэдзіны. Там жа выкопваецца яма на глыбіню ў 20? 30 см з памерамі 50? 50 см або больш. Яна засынаецца жвірам і будзе служыць дрэнажам (для таго каб паскорыць адвод вадкасці, якая можа пералівацца, можна ўнутр дрэнажнай ямы абкласці каналізацыйную трубу і вывесці яе ў зліўны прыёмнік). Уся плоскасць пластом на 20 см таксама засынаецца жвірам і добра трамбуецца. Пакінутая прастора засынаецца пяском і ўшчыльняецца пры дапамозе ручной або механічнай шлягі.
Калі канструкцыя плануецца з вялікім заглыбленнем, тады ўсё робіцца па прыведзенай вышэй інструкцыі, але глыбіня катлавана будзе такі, як разлічана праектным рашэннем.
На гэтым этапе таксама неабходна падвесці плануемыя камунікацыі. Калі вадаправод будзе падыходзіць ушчыльную да канструкцыі, тады трэба абкласці яго ў траншэю. Глыбіня траншэі павінна быць ніжэй прамярзання ўзроўню грунту, каб у зімовы перыяд часу змёрзлыя рэшткі вады не разарвалі трубы. Выкарыстоўваць можна металічныя, поліпрапіленавыя або поліэтыленавыя матэрыялы. У апошнім выпадку мантаж будзе ажыццяўляцца хутка і без неабходнасці пайкі або зваркі. У выпадку калі ўся канструкцыя будзе разборнай, тады падводку можна зрабіць паверсе, а на халодныя перыяды проста зліваць ўсю вадкасць з труб.

У іншых варыянтах басейн можна размясціць не на сам грунт, а на драўляныя шчыты. Для гэтага неабходна збіць іх з обрезной дошкі па форме будучай канструкцыі. Такое рашэнне дасць магчымасць зрабіць Вентыляваныя дно. Гэта будзе прадухіляць развіццё розных грыбкоў з прычыны ўздзеяння вільгаці.

просты варыянт

Ўвасабленне ў жыццё такога рашэння зойме прыкладна адзін дзень і не ударыць па сямейным бюджэце. Для рэалізацыі спатрэбяцца наступныя прылады і матэрыялы:

малаток;
ножовка або ручная цыркулярная піла;
штыкавая рыдлёўка;
шуруповерт;
саморезы па дрэве;
рулетка;
вадзяной ўзровень;
разметочный інструмент;
брус 10? 10 см;
абрэзаная дошка 10? 5 см;
шчыльная поліэтыленавая плёнка або ПВХ насціл.

Форма басейна будзе прамавугольнай, бо яе лягчэй за ўсё рэалізаваць. Паслядоўнасць работ будзе такі:

Па памерах будучай канструкцыі ў чатырох кутах забіваюцца калкі. Вельмі важна выканаць правільную геаметрыю. Для гэтага неабходна правяраць дыяганалі і вернасць памераў усіх бакоў.
З бруса робяцца стойкі. Іх даўжыня павінна быць роўная вышыні ўсяго басейна плюс глыбіня, на якую іх трэба ўкапаць - мінімум 50 см.
Слупкі зачышчаюцца і апрацоўваюцца антысептычным складам, каб выключыць іх гніенне ад пастаяннага ўздзеяння вільгаці.
Пры дапамозе садовага свідра робяцца адтуліны на неабходную глыбіню. Частка бруса, якая будзе знаходзіцца ў зямлі, абмазваецца бітумнай масцікай і заварочваецца ў руберойд.
Стойкі апускаюцца ў падрыхтаваныя гнязда. Іх неабходна выверыць па будаўнічым ўзроўню.
Каб яны былі добра зафіксаваныя, важна ўтрамбаваць прастору вакол іх у яме пяском або друзам.
Пасля іх мантажу зноў правяраюцца дыяганалі на адпаведнасць.
Калі ўсё ў парадку, тады паміж усталяванымі элементамі нацягваюцца па дзве лёскі. Адна размяшчаецца ў ніжняй частцы, другая - у верхняй. Яны будуць служыць арыенцірам для астатніх ног.
З крокам у 1 м такім жа спосабам, як апісана вышэй, мантуюцца астатнія стойкі.
Ціск вады будзе дастаткова вялікім, таму неабходна ўмацаваць іх касымі распоркамі. На адлегласці 50? 60 см ад стойкі забіваецца калок. У яго ўпіраецца адрэзак дошкі 10? 5 гл, ён прыбіваецца да стойцы зверху, а знізу робіцца яшчэ адна перамычка, каб утварыўся трохкутнік.
Паміж усімі слупкамі фармуецца каркас. Для гэтага абрэзаная дошка разразаецца на патрабаваныя кавалкі і прыкручваецца саморезы. Стыкоўку можна ажыццяўляць ўшчыльную або з зазорам у 1? 2 гл.
Ўнутр укладваецца поліэтыленавая плёнка з нахлестом на краю, каб яе не загарнула ўнутр.

У выпадку калі было вырашана вырабіць паўнавартасны тэнт, тады спатрэбіцца ПВХ аснова. Яе лёгка купіць. Падыдзе тая, з якой шыюць тэнты на прычэпы для грузавых аўтамабіляў. Шчыльнасць лепш браць 650 і больш г / м².

Памер падбіраецца так, каб з кожнага боку быў запас у 15? 20 см. Гэта неабходна, каб можна было зрабіць пасля заварот.
Матэрыял ўкладаецца ў сярэдзіну каркаса і робяцца адзнакі ў тых месцах, дзе неабходна будзе зрабіць адварот або забяспечыць шчыльнае прылеганія да кутоў.
Калі неабходна злучыць 2 і больш ліста, каб атрымалася агульная канструкцыя, тады для працы спатрэбіцца магутны будаўнічы фен і асадка з тонкім соплам.
Асобныя часткі ўкладваюцца на роўную паверхню. Краю выразна выраўноўваюцца і стыкуюцца паміж сабой.
Па магчымасці неабходна папрактыкавацца на рэштках ПВХ тэнта. Два асобных адрэзка кладуцца побач з невялікім нахлестом. Пасля гэтага накіраваным патокам паветра разаграваецца край. Пасля таго як ён дасягае расплаўленага стану, але яшчэ не пераходзіць у вадкасць, важна зрабіць пракатку гумовым валікам. Трэніравацца трэба да таго часу, пакуль не атрымаецца роўны якасны шво. Пасля гэтага можна пераходзіць на асноўны выраб.
Робіцца подворотен краю на 5 гл. Праз кожныя 10 см замацоўваюцца люверсы - гэта адмысловыя металічныя кольцы, у якія пасля можна будзе забэрзаць вяроўку для фіксацыі. Мантуюцца яны пры дапамозе адмысловага заклепочника.
Падрыхтаваны чахол ўкладаецца ў сярэдзіну каркаса. Ён разраўноўваецца па ўсёй плошчы.
Краю заварочваюцца наверх канструкцыі.
Праз люверсы працягваецца трывалая вяроўка і добра зацягваецца, каб прадухіліць зрушэнне тэнта.
Апошнім крокам будзе выраб лесвіцы для таго, каб было зручна заходзіць.
Неабходна ўзяць два адрэзка дошкі. Даўжыня павінна быць такі, каб пры вугле іх нахілу ў 45 ° яны даставалі ад вяршыні да зямлі. Тарцы зразаюцца пад паказаным кутом.
Планкі прыкручваюцца да каркаса. Паміж імі робяцца папярочныя перакладзіны, якія будуць служыць прыступкамі.
Для большай бяспекі дадаткова мацуюцца парэнчы.
Запаўняць гатовую ёмістасць неабходна паступова. У першы дзень можна наліць трэцюю частку аб'ёму і пакінуць на ноч. Калі ўзровень не падае, значыць швы цэлыя, і можна вырабляць поўнае выпрабаванне.

Прадугледзіце дадаткова матэрыял, якім можна будзе накрываць запоўнены басейн. Гэта неабходна, каб у той час, калі ён не выкарыстоўваецца, вадкасць у ім заставалася чыстай.

Fotoïnstrwkcïya:

полузаглубленные

Такі варыянт запатрабуе больш стараннага падыходу, але лягчэй ажыццявіць падлучэнне ўсіх патрэбных сістэм.

Тэрыторыя пазначаецца, як было апісана вышэй. Але памер сценак катлавана павінен быць на 10 гл больш, чым сценкі каркаса басейна. Гэты зазор неабходна выканаць, каб пасля не ўзнікла праблем з устаноўкай.
Яма вырываецца на глыбіню, якая пакрые 2/3 вышыні сценкі ёмістасці.
Дно апрацоўваецца такім жа чынам, як апісвалася для папярэдняга варыянту. Усе сценкі добра выраўноўваюцца і трамбуюць, каб не абсыпацца падчас мантажу. Пасля завяршэння ўсіх работ гэта ўжо не будзе праблемай.
Для такога басейна можна зрабіць паўнавартасную сістэму зліву вады. На гэтым этапе неабходна правесці падрыхтоўчыя працы. Выкопваецца траншэя, яе ўзровень павінен пачынацца ад утрамбаванага дна. Для таго каб вада сыходзіла самацёкам, выконваецца невялікі ўхіл. Ён тут можа быць адвольным, бо цяжкія часціцы, як у выпадку з каналізацыяй, адводзіцца не будуць. Дно траншэі таксама засынаецца пяском і трамбуецца. Ўкладаецца каналізацыйная труба. Вакол яе робіцца падсыпка з пяску і таксама трамбуецца. Пасля гэтага яна цалкам пакрываецца грунтам.
На невялікай адлегласці ад басейна выкопваецца яма, у якую потым можна будзе змясціць фільтр. Яе неабходна злучыць з катлаванам пад басейн двума адтулінамі, праз якія пройдуць шлангі. Вырабіць іх можна пры дапамозе звычайнага садовага свідра. Каб яны не былі засыпаны, у сярэдзіну ўстаўляюцца металічныя гільзы.
Асноўны каркас лягчэй сабраць на паверхні. Для стоек ўжываецца брус 10? 10 см. Робіцца прастакутная або квадратная канструкцыя, як прадугледжана праектам. Правяраецца дакладнасць ўсіх памераў, вымяраюцца дыяганалі, каб не было памылак. Слупкі выстаўляюцца па ўзроўні, размяшчаюцца яны праз кожны метр. Для іх перавязкі паміж сабой выкарыстоўваецца па 2 дошкі 10? 5 гл.
Асноўны каркас апускаецца ў выкапаную яму. Яго неабходна выставіць па ўзроўні.
Ужо на месцы вырабляецца прыкручваньне астатніх складнікаў частак. Замест обрезной дошкі можна выкарыстоўваць вільгацятрывалы осб або фанеру.
Ўсю канструкцыю абавязкова неабходна апрацаваць антысептыкам, каб яна праслужыла як мага даўжэй.
У сценках гатовага каркаса ў месцах, дзе праходзіць каналізацыйная труба і трубы для фільтра, выразаюцца адтуліны.
Агаловак трубы для зліву выводзіцца ў сярэдзіну, пракладваюцца шлангі, якія будуць весці да фільтра.
З дошкі 10? 5 см вырабляюцца распорные кліны. Па вышыні яны павінны быць роўныя глыбіні ямы. Каб яны выконвалі сваю функцыю, неабходна прадугледзець апорныя элементы. Для іх падыдзе ліставай метал таўшчынёй 3 мм і памерам 25? 25 см. Дзве пласціны адзін насупраць аднаго прыкручваюцца ў ніжняй частцы стойкі і дзве ў верхняй.
Распоркі змяшчаюцца паміж каркасам і сценкамі ямы.
Астатняя прастора засынаецца друзам і добра трамбуецца. Даверху неабходна пакінуць 10 см. Гэта будзе пласт пяску, які надасць больш прыемны эстэтычны выгляд.
Наступным крокам будзе кладка тэнта. Ён вырабляецца самастойна, як апісвалася раней ці на заказ.
Адным з самых складаных момантаў будзе выснова труб праз палатно тэнта. Для гэтага да таго як прарэзаць адтуліна, прыляпляецца лапіна па памеры больш планаванай прарэзы. Набываюцца спецыяльныя фітынгі, якія маюць борцікі. Адтуліну робіцца выразна пад разьбовае злучэнне, а борцікі ўтрымліваюць выраб на месцы, якое ўзмоцнена дадатковай Латка.
Няма сэнсу выводзіць каналізацыйную трубу прама ў тэнт. Для гэтага на яе усталёўваецца адмысловы перахаднік з гумовым ушчыльняльнікам. Бліжэй да дна усталёўваецца фітынг, ён зачыняецца заглушкай, а з другога боку гнуткі шланг апускаецца ў каналізацыйную трубу. Пасля для зліву дастаткова будзе адкрыць засланку.
Заліванне басейна вадой можна ажыццяўляць праз фільтр.

Выраб пяшчанага фільтра

Гэта вельмі важны элемент ўсёй сістэмы, які дазволіць выдаляць з вады арганічныя рэшткі і іншае смецце. Калі гэтага не рабіць, тады прыйдзецца вельмі часта мяняць ваду, што выльецца ў капеечку. Для вырабу спатрэбіцца:

пластыкавая бочка на 100 л;
фітынгі для ПНД трубы;
картрыдж ад колбы фільтра;
цэнтрабежны маламагутны помпа (добра, калі ён будзе самовсасывающим);
чысты пясок.

Для таго каб усе функцыянавала, неабходна, каб бочка была з вечкам, якая будзе герметычна зачыняцца. Адступіўшы 10 см ад верху ёмістасці, робіцца адтуліну пад разьбу фітынга. Апранаецца гумовая пракладка, і разьба ўстаўляецца ў падрыхтаванае месца. З іншага боку апранаецца яшчэ адна гумавая пракладка і закручваецца металічная гайка. Сапраўды такім жа спосабам неабходна арганізаваць выхад у ніжняй часткі. З унутранага боку да разьбе ніжняга фітынга падлучаецца картрыдж фільтра. Важна другой яго тарэц зачыніць прыдатнай па дыяметры вечкам. Ўнутр засынаецца пясок, яго трэба крыху больш за палову ёмістасці. Да перахаднікоў падключаюцца шлангі, па якіх будзе ажыццяўляцца цыркуляцыя. На разрыў у ніжні шланг усталёўваецца помпа.

Сістэма будзе функцыянаваць наступным чынам: з-за таго, што ёмістасць будзе знаходзіцца ніжэй за ўзровень вады ў басейне, вадкасць будзе трапляць у бочку самацёкам. Праходзячы праз пласт пяску, яна будзе ачышчацца. Вычышчаная вада праз сетку картрыджа фільтра будзе трапляць у шланг, які ідзе да помпы. Рухавік, у сваю чаргу, будзе выштурхоўваць яе назад у басейн.

Можна зрабіць цікавае афармленне, у выглядзе горачкі. Для гэтага спатрэбіцца натуральны камень або галышом з рэчкі. З іх выкладваецца ўзвышэнне. Ўнутр укладваецца шланг, праз які вада падаецца ад фільтра. Паступаючы да горцы, яна будзе сцякаць у басейн у выглядзе вадаспаду.

Ёсць іншы варыянт, які будзе крыху больш складана ў вырабе, але прадукцыйнасць будзе на вышыні. Акрамя таго, можна будзе рэалізаваць сістэму аўтаматычнай ачысткі фільтра. Са складнікаў будуць неабходныя:

бак ад гідраакумулятара;
фітынгі і трубы з поліпрапілена;
паяльнік для труб;
нажніцы для труб;
дрыль і свердзел па метале;
картрыдж ад колбы;
развадны ключ;
насос;
4 шаравых крана.

Зрабіць трэба наступнае:

З металічнага бака вымаецца гумавая мембрана, якая ёсць унутры. Для гэтага адкручваюцца ўсе балты, якія ўтрымліваюць фланец.
Трохі вышэй за гэты адтуліны свідруецца іншае адтуліну. Яго дыяметр трэба зрабіць такім, каб пралезла разьба ад МРН.
На МРН накручваецца адна латуневая гайка да ўпора, апранаецца гумовая пракладка і разьба ўстаўляецца ў падрыхтаванае адтуліну. З іншага боку апранаецца яшчэ адна пракладка і вырабляецца фіксацыя другі гайкай.
Да Фітынгі з перахадніком тыпу амерыканка прылітоўваецца патрубок прыкладна ў 15 см.
На адрэзак трубы апранаецца картрыдж ад фільтра.
Гатовая канструкцыя прыкручваецца да разьбовым злучэнні, якое было ўстаноўлена.
Гідраакумулятар усталёўваецца вертыкальна і ў сярэдзіну засынаецца пясок. Робіцца гэта крыху больш чым напалову.
Ўнутр укладваецца дробная металічная сетка, якая будзе служыць абмежавальнікам для прыроднага фільтра.
Фланец усталёўваецца на месца.
Да разьбе, якая выходзіць з фланца, прыкручваецца трайнік.
У трайнік ўсталёўваюцца два крана. Адзін з іх будзе для падачы, другі будзе прымяняцца ў выпадку неабходнасці аўтаматычнай ачысткі фільтра.
У МРН впаивается трайнік, да якога падключаюцца яшчэ два крана.
Паміж уваходным і адтулінай для выхаду неабходна зрабіць перамычку-байпас.
Да металічнаму траяка, які знаходзіцца на разьбе фланца, падключаецца насос, які будзе ажыццяўляць падачу. Да другога крана на металічным трайнік падключаецца шланг, па якім будзе сыходзіць смецце пры ачыстцы.
Да аднаго з кранаў на пластыкавым трайнік падключаецца труба для адводу чыстай вады. Да другога крана падключаецца байпас.

Сутнасць функцыянавання сістэмы такая: вада ўсмоктваецца помпай з басейна і падаецца пад ціскам у бачок, праходзячы праз пясок і картрыдж фільтра, яна зноў вяртаецца ў ёмістасць для купання. Калі неабходна ажыццявіць аўтаматычную ачыстку, тады паток неабходна перанакіраваць. Для гэтага адкрываецца кран, праз які па шлангу сыходзіць смецце (ён знаходзіцца на траякі, які прыкручаны да фланца). Перакрываецца кран на які адыходзіць патрубок, таксама перакрываецца кран на падачу, але адкрываецца той, які стаіць на байпас. Такім чынам вада пачынае рухацца спачатку праз картрыдж фільтра, затым праз пясок. Металічная сетка, якая служыць агароджай, будзе перашкаджаць яго вымывання. Але бруд, якая сабралася над сеткай, будзе вольна сыходзіць.

У наступным відэаматэрыяле вы знойдзеце інструкцыю па вырабе самаробнага фільтра для басейна:

ўстаноўка падсветкі

Падсвятленне можна рэалізаваць як знешнюю, так і падводную. У любым з гэтых выпадкаў спатрэбяцца абароненыя свяцільні. Фурманак электрычнасці можна ажыццявіць з хаты. Для гэтага каля басейна неабходна будзе ўсталяваць мачту. Яе можна зрабіць як з драўніны, так і з металу. Яе вышыня павінна быць 2,5 м. Гэта дазволіць не чапляць кабель, праходзячы пад ім. На адной са сцен асноўнага будынка свідруецца адтуліна і ў яго замацоўваецца анкер з металічным гакам. Або асобны крук, які ўстаўляецца ў дзюбель. Паміж ім і падрыхтаваным слупком нацягваецца трос або сталёвая дрот. Яна будзе ўтрымліваць правадыр, у якасці якога лепш ужываць двухжильный маналітны медны кабель у двайны аплётцы, напрыклад, ВУП. На ўвесь асобны контур усталёўваецца аўтамат. Сіла вытрымліваю ім току павінна быць менш, чым у цэнтральнага, які змантаваны ў асноўным шчыце. Напрыклад, калі ў асноўнага - 25 А, тады ў гэтага будзе 16 А. Цяпер будзе магчымасць спакойна запитать помпа фільтра, а таксама ўсе элементы асвятлення.

Для эканоміі электрычнай энергіі выгадней за ўсё ўжываць святлодыёдныя выпраменьвальнікі. Ёсць спецыяльныя, якія прызначаны для апускання. Звычайна яны ўбудоўваюцца пры заліванні бетоннай падставы, але ў гэтым выпадку, каб не ірваць тэнт, для іх можна зрабіць трымальнікі з пластыкавых ёмістасцяў. Адбіткі, іх можна па чатырох кутах на дне. Каб надаць асаблівую атмасферу, можна ўзяць герметычную стужку і прымацаваць яе па ўсім перыметры дна або верхняй часткі басейна. Самым асноўным у гэтым пытанні будзе педантычны падыход да забеспячэння ізаляцыі злучэнняў. Для гэтага неабходна будзе прымяніць адмысловыя пластыкавыя гільзы. Спачатку ажыццяўляецца падлучэнне правадоў пры дапамозе калодак. Пасля гэтага атрыманая скрутка змяшчаецца ў спецыяльную капсулу. У сярэдзіну заліваецца эпаксідная смала, якая ідзе ў камплекце. Пасля залівання неабходна пачакаць некаторы час да зацвярдзення. Пасля гэтага атрыманы коннектор можна апускаць на досыць вялікую глыбіню без сораму, што хто-то зможа пацярпець.

Калі ўсё ж застаюцца асцярогі за бяспеку тых, хто будзе знаходзіцца ў вадзе, тады ўсе асвятляльныя прыборы можна размясціць на паверхні. Для гэтага можна будзе збудаваць падстаўкі па чатырох кутах. Кіраванне ўсімі элементамі можна вынесці ў зручнае месца. Лепш за ўсё будзе выкарыстоўваць герметычныя выключальнікі, якія абаронены ад траплення як вільгаці, так і пылу.

Як вы змаглі пераканацца, зрабіць басейн з дрэва не так складана. Больш часу прыйдзецца выдаткаваць на добраўпарадкаванне, што зробіць знаходжанне ў басейне максімальна камфортным.

відэа

Пакрокавую інструкцыю па будаўніцтве каркаснага драўлянага басейна глядзіце ніжэй:

Чытайце таксама:

Будаўніцтва бетоннага басейна.
Як пабудаваць басейн у лазні.
Як зрабіць воданагравальнік для басейна.