Дом з шлакаблокаў сваімі рукамі

13-06-2018

Карыснае

Калі пачынаеш будаўніцтва, хочацца, каб усё было зроблена як мага хутчэй, танней і надзейней. Усім гэтым фактарам можа задавальняць пабудаваны дом з шлакаблокаў сваімі рукамі. Гэты будаўнічы матэрыял можна вырабіць самастойна. Мы разгледзім як тэхналогію яго вытворчасці, так і працэс будаўніцтва ад разметкі да мантажу даху.

Перавагі і недахопы

У пэўны момант часу шлакоблок стаў вельмі папулярным. Тлумачыцца гэта тым, што адпрацаваны матэрыял, які заставаўся пасля выплаўлення металу, трэба было дзесьці выкарыстоўваць. Яго вырашылі ўжываць як напаўняльнік для будаўнічых складнікаў. Так і з'явіўся гэты штучны камень. Але тады яго адрознівалі не самыя добрыя якасці, бо з экалагічнай пункту гледжання ён меў пэўныя недахопы. Яго неабходна было вытрымаць на вуліцы каля года і толькі пасля гэтага пускаць у працу. Сёння справа ідзе трохі інакш і, здаецца, што гэта самы папулярны матэрыял для ўзвядзення невысокіх будынкаў. Яго моцнымі бакамі з'яўляюцца:

Працяглы тэрмін эксплуатацыі. Пры правільным падыходзе камень праслужыць каля 100 гадоў.
Добрая цеплаізаляцыя. Дзякуючы метаду вырабу з паветранымі камерамі, матэрыял выдатна захоўвае цяпло.
Высокая хуткасць ўзвядзення. Дзякуючы вялікім габарытах сцены можна выгнаць нашмат хутчэй, чым з звычайнай цэглы.
Ўстойлівасць да развіцця грыбка і цвілі.
Магчымасць індывідуальнага падыходу да памерах.
Матэрыял нялюбы грызунамі і іншымі шкоднікамі.
Хата з такога матэрыялу лёгка адрамантаваць.

недахопы:

Добра ўбірае вільгаць, што прыводзіць да страты цеплаёмістасці.
Дрэнная адгезія тынкоўкі з гэтым будаўнічым блокам.
Немагчымасць ўзвядзення будынка больш за 2 паверхаў.
Неабходнасць хуткага ўзвядзення даху. Справа ў тым, што выгналі сцены нельга надоўга пакідаць без накрытая, т. К. Гэта прывядзе да іх хуткага разбурэння.
Важнасць строгага захавання тэхналогіі мура.
Неабходнасць высокага падмурка.
Весці будаўнічыя работы важна ў сухое надвор'е.
Дрэнная пераноснасць ўсаджвання будынка. У гэтым выпадку магчымы раскол ня па швах, а па саміх блоках.

Калі вы вырашылі набыць шлакаблокі, то ёсць некалькі нюансаў, на якія варта звярнуць увагу. Добра, калі ёсць магчымасць правесці замеры дазіметрам. Дзякуючы гэтаму можна вызначыць, наколькі экалагічны матэрыял. Паглядзіце ўмовы, у якіх ён захоўваўся. Важна, каб гэта не была адкрыта прастора, дзе ён падвяргаўся ўздзеянню ападкаў. На ім не павінна быць сколаў і расколін. Пры дапамозе рулеткі неабходна праверыць яго памеры. Паралельныя бакі павінны супадаць.

Станок для вырабу шлакаблокаў

Тэхналогія вырабу досыць простая. Для паспяховага прасоўвання ў гэтым кірунку неабходна будзе абзавесціся некаторым абсталяваннем, а таксама дакладна выканаць прапорцыі. Такім чынам, перш за ўсё неабходна сканструяваць вібратрамбаванні. Для гэтага спатрэбіцца:

ліставай метал таўшчынёй у 3 мм;
труба дыяметрам 75-80 мм;
балгарка;
зварачны апарат;
рулетка;
электрычны рухавік для стварэння вібрацыі.

Рухавік можна выкарыстаць ад старой пральнай машынкі або ад тачыльнага станка. Вялікая магутнасць не патрабуецца. Галоўнае, правільна размясціць грузік, які зрушыць цэнтр цяжару.

Паслядоўнасць работ будзе наступнай:

З металу выразаюцца нарыхтоўкі. Дзве з іх з памерамі 200? 400 мм, іншыя дзве 200? 200 мм.
Іх неабходна зварыць паміж сабой, каб атрымаўся невялікі скрыню.
Абразаюцца тры адрэзка трубы па 170 мм. Па даўжыні памер менш, каб таўшчыня сценкі дна атрымлівалася не менш за 30 мм.
Уздоўж тарца гільзаў робяцца прарэзы на глыбіню ў 50 мм. Адной з бакоў надаецца выгляд ўсечанага конусу.
З іншага тарца робяцца надрэзы на глыбіню ў 50 мм. У іх змяшчаецца палоска металу даўжынёй 400 мм. Яна злучае ўсе тры элемента паміж сабой.
Тарцы труб зачыняюцца заглушкамі.
Гэтая канструкцыя змяшчаецца ў скрыню і замацоўваецца да сценак.
Па верхняга тарца ёмістасці наварваецца борцік, каб было зручней вырабляць засыпанне і шлягай раствора.
Дадаткова можна зрабіць механізм, пры дапамозе якога скрыню будзе прыўздымацца ўверх. Для гэтага можна выкарыстоўваць профільную квадратную трубу. Калі няма жадання ўскладняць, тады дастаткова па баках скрыні прыварыць дзве дзяржальні.
На большы бок прымацоўваецца рухавік. Для гэтага да сценкі прыварваюць чатыры ніта так, каб іх размяшчэнне супадала з адтулінамі на корпусе апарата. Ён прыціскаецца пры дапамозе шайбаў і гаек падыходнага дыяметра.
Дадаткова вырабляецца вечка, якая паляпшае шлягай. Для яе спатрэбіцца ліст металу 195? 395 мм. У ім неабходна зрабіць адтуліны пад трубы (яны павінны быць на 5 мм больш дыяметра гільзаў) і разрэзаць на дзве часткі ўздоўж. Гэта трэба зрабіць, каб яна спакойна апускалася і ня ўпіралася ў перагародку, якая мацуе пустотелый. Часткі злучаюцца паміж сабой пры дапамозе клямак, вырабленых з арматуры. Таксама неабходна зрабіць абмежавальнік глыбіні, які выключыць яе апусканне глыбей 5 гл.
Для таго каб паскорыць працу, можна аб'яднаць некалькі такіх ёмістасцяў паміж сабой.
На вал рухавіка з двух бакоў прыварваюцца два ніта. Гэта неабходна зрабіць сіметрычна. У далейшым, каб адрэгуляваць частату і сілу вібрацый, дастаткова будзе накруціць патрабаваную колькасць гаек.
Апошнім штрыхом будзе старанная паліроўка і афарбоўка. Зрабіць гэта неабходна для таго, каб пасля раствор лепш адставаў.

Сёння ў продажы ёсць шмат варыянтаў ужо гатовых станкоў. Калі вы не жадаеце марнаваць сілы і час, то яго проста можна купіць ці ўзяць напракат.

выраб шлакаблокаў

Закладам трывалых і ўстойлівых да розных уздзеянняў блокаў з'яўляецца правільна прыгатаваны раствор. У выпадку выкарыстання трамбовочной машыны ён павінен быць дастаткова сухім. Калі няправільна разлічыць прапорцыі вады, тады пасля ўздыму ёмістасці ён проста распадзецца. У ролі напаўняльніка можна выкарыстоўваць попел ад прагарэлыя вугалю, бой цэглы, дробны друз, дзындра і г.д. Для надання дадатковай ўстойлівасці да вільгаці прымяняюцца пластыфікатары. Першы варыянт сумесі будзе такім:

9: 1 - цэмент і дзындра, які добра просеян, каб не было лішніх уключэнняў;
вада павінна складаць прыкладна палову ад часткі цэменту.

Другі спосаб падрыхтоўкі:

4: 4: 1 - вытворчы грануляваны дзындра, друз дробных фракцый, цэмент;
вады такія ж суадносіны, як і для першага варыянту.

Найлепшую кансістэнцыю можна прыкладна вызначыць наступным чынам: неабходна ўзяць гатовы раствор і сціснуць яго ў руцэ. Ён павінен захоўваць форму. Калі пасля гэтага кінуць яго на зямлю, ён павінен расцячыся. Пасля таго як зноў сціснуць яго, ён павінен зноў трымаць форму.

Лепшым месцам для правядзення работ будзе вольнае паветра. У такіх умовах раствор будзе хутчэй высыхаць і схоплівацца, што павялічыць прадукцыйнасць. Пажадана, каб месца было роўным. Гэта можа быць бетонная дарожка або зробленая падшэўка з ліставога металу, збітых у шчыты дошак і г.д. Працэс падрыхтоўкі блокаў будзе наступным:

Агрэгат усталёўваецца на месца, з якога пачнецца выкладка.
Ўнутр засынаецца прыгатаваная сумесь. Колькасць яе павінна быць больш фактычнай ёмістасці.
На некалькі секунд ўключаецца рухавік вібратара. Частка раствора садзіцца, таму неабходна падсыпаць яшчэ.
Вібратар запускаецца яшчэ раз на некалькі секунд. Робіцца фінішная падсыпка і верхні тарэц зачыняецца вечкам.
Вырабляецца ўшчыльненне. Калі вечка дасягнула абмежавальнікаў, то можна падымаць ёмістасць.
Поўнае схопліванне займае перыяд ад 4 да 9 дзён.
Гатовыя вырабы можна захоўваць у памяшканні. Перамяшчаць іх туды трэба пасля дня прасушкі на вуліцы. Калі ў складзе ёсць пластыфікатар - то праз 6 гадзін.
Для большай зручнасці іх можна скласці адно на аднаго.
Да працэсу будаўніцтва яны будуць гатовыя праз 1? 2 месяцы.

Часта перестенки выкладваюцца з блокаў, якія менш па памеры. Для іх вырабу неабходна будзе зрабіць форму па падобным прынцыпе, як апісана вышэй, але яе памеры будуць 120? 400? 200 мм. У якасці образователей пустэч тут лепш ужываць прастакутныя ўстаўкі. Яны павінны быць такіх памераў, каб сценкі атрымліваліся не менш 3 гл.

Разлік колькасці блокаў

Да праектаў неабходна падыходзіць рацыянальна. Няма сэнсу быць празмерна эканомным, т. К. Гэта адаб'ецца на якасці будучага будынка. Таксама няма рацыі для залішняй марнатраўнасці. Асабліва гэта тычыцца колькасці блокаў. Пачаць падлікі варта з таго, што вызначыцца з таўшчынёй сцяны. Гэты памер абумоўлены некалькімі фактарамі, напрыклад, кліматычнымі ўмовамі і станам грунту. Калі ў зімовы перыяд часу тэмпература падае занадта нізка, тады, магчыма, спатрэбіцца зрабіць сцяну ў 40? 60 см. У іншых зонах дастаткова будзе 20 см, якія таксама будуць ўцеплены пры дапамозе пенапласту або Пеноплекс. Мур можа ажыццяўляцца некалькімі спосабамі:

У полкамня. Гэта не значыць, што блок неабходна будзе разрэзаць на дзве часткі. Гэта значыць, што ён кладзецца ўздоўж. Гэта значыць, у апісваным выпадку, гэта таўшчыня ў 20 см.
У цэлы камень. Гэты той, які кладзецца папярок, пры гэтым сцяна атрымліваецца ў 40 см.
У паўтара каменя. Простым складаннем даведаемся, што гэта - 60 см.
У два каменя - 80 см.

Выкажам здагадку, што быў выбраны праект будучай хаты з памерамі 10? 12 м, аднапавярховы з вышынёй сцен у 3 м. Перш за ўсё неабходна палічыць агульную плошчу сцен. Для гэтага даўжыню памнажаем на шырыню. 3? 10 = 30 м², 12? 3 = 36 м², Цяпер гэтыя вынікі падвойваецца і складаем, т. К. Па дзве аднолькавых плоскасці. 30? 2 + 36? 2 = 132 м². Такім чынам канчатковы вынік - 132 м^2.Вызначаем плошча аднаго блока - 0,2? 0,4 = 0,08 м². Падзелім агульную плошчу сцен на плошчу блока - 132: 0,08 = 1650. Але гэтая лічба справядлівая, калі сцяна плануецца ў адзін камень. Калі ў два, тады канчатковы вынік будзе 3300 блокаў.

У гэтых падліках наўмысна не улічаны праёмы, якія будуць выраблены пад вокны і дзверы. Гэта зроблена для таго, каб быў невялікі запас. Падчас працы з матэрыялам можа быць адбракоўка, яе і кампенсуе наш лішак.

Разлік колькасці каменя для перестенков вырабляецца такім жа чынам. На самай справе канчатковая лічба будзе складаць суму блокаў для асноўных сцен і ўнутраных.

закладка падмурка

Як ужо гаварылася вышэй, канструкцыя такога тыпу патрабуе высокага падмурка. Акрамя таго, ён павінен быць вельмі трывалым, каб ні ў якім разе не пачалі ўтварацца расколіны, якія абавязкова пройдуць праз усю сцяну. Правядзенне работ будзе мець наступны парадак:

Уважліва аглядаецца тэрыторыя, якая была абранай. Лепш загадзя даведацца ў якой з частак ўчастка грунтавыя воды знаходзяцца на больш нізкім узроўні. Менавіта яна і падыдзе.
Прыбіраў усё, што загрувашчвае яе, выкошвалі трава да мінімальна магчымага ўзроўню. Гэта неабходна, каб ацаніць агульны ўхіл і вырабіць разметку.
Згодна чарцяжы, на мясцовасць пераносяцца арыенціры па памерах будучага будынка.

Па кожным куце забіваецца па адным калка.
Правяраецца правільнасць памераў. Акрамя даўжыні і шырыні, мераюцца таксама дыяганалі - яны павінны супадаць, каб форма была правільнай, а не трапецападобнай (калі такая не прадугледжаная праектам).
Вырабляюцца трымальнікі для лёскі-арыентыру. Для гэтага спатрэбіцца 16 драўляных брускоў адвольнага памеру, але даўжынёй не менш за 90? 100 см. Спатрэбіцца яшчэ 8 невялікіх дошак. Іх даўжыня павінна быць на 10? 15 см больш шырыні падмурка. З дошак вырабляецца ашэстак для двух брускоў. Павінна атрымацца канструкцыя ў форме літары П.
На кожнай перакладзіне закручваюцца два самореза. Адлегласць паміж імі павінна быць роўным шырыні падмурка.
Усе элементы неабходна забіць у зямлю. Гэта важна зрабіць на такі ўзровень, каб саморезы знаходзіліся на вышыні 70 см над паверхняй. Парадак размяшчэння падставак - па дзве на кожны кут так, каб яны парамі знаходзіліся адзін насупраць аднаго.
Паміж элементамі нацягваецца лёска ці аборка. Зручней ўжываць менавіта леску, якая мае яркі колер. Яна не губляецца на фоне навакольных прадметаў.
На гэтым этапе яшчэ раз неабходна праверыць дыяганалі паміж кутамі, якія ўтварыла нацягнутая нітку.
Выкопваецца траншэя. Яе глыбіня павінна быць на 50 см ніжэй прамярзання грунта.
На вышыню ў 25 см засынаецца пясок. Ён выраўноўваецца і добра трамбуецца. Пасля гэтага неабходна намачыць яго вадой і даць высахнуць. Пры неабходнасці трэба дапоўніць ўзровень.
Яшчэ на 25 см робіцца падсыпка з друзу. Гэты пласт таксама добра трамбуецца. Шлягай лепш выконваць пры дапамозе адмысловага электрычнага або бензінавага інструмента.

Далей вырабляецца металічная рашотка. Для падмурка планаванай вышыні спатрэбіцца кладка двух ці трох элементаў. Для працы спатрэбіцца рабрыстая арматура дыяметрам 10? 12 мм. Збіраць канструкцыю лепш на паверхні. Яе памеры павінны быць такімі, каб на 5 см з кожнага боку быць пагружанымі ў бетон. Гэта значыць агульная даўжыня і вышыня павінны быць мінімум на 10 гл менш даўжыні і вышыні падмурка. На агульную даўжыню выкладваецца некалькі дубцоў. Адлегласць паміж гарызантальнымі складнікамі не павінна перавышаць 30 см. Калі не будзе палосак неабходнай даўжыні, тады можна дабраць з некалькіх. Пры гэтым пераплёт паміж імі павінен складаць не менш за 1 м. З дубцоў меншага памеру вырабляюцца клямары. Іх вышыня павінна быць роўная памеры запланаванай лачання, а загнутыя элементы павінны быць на шырыню канструкцыі. Яны мацуюцца да выкладзеным элементам праз кожныя 30? 40 см. Замест клямараў можна зрабіць звычайныя вертыкальныя перамычкі. Фіксуюцца яны паміж сабой вязальным дротам. Зверху да ўнутранага боку мацуецца такое ж колькасць падоўжных дубцоў, як і знізу.
Звычайна вышыня адной такой канструкцыі складае 40? 50 см.
На дно ямы выкладваюцца падстаўкі, якія дазволяць бетону зачыніць армаваную аснову знізу. Для гэтых мэтаў можна ўжыць цэглу або іншыя аднастайныя элементы. Мінімальная вышыня - 5 см.
З обрезной дошкі, збітай ў шчыты, фанеры або іншага трывалага матэрыялу вырабляецца апалубка. Яна павінна быць досыць трывалай, каб вытрымаць ціск, якое будзе аказваць бетон. Абавязкова трэба ўсталяваць падкосіны, якія будуць ўпорамі з вонкавага боку. Адлегласць паміж шчытамі павінна быць аднолькавым, каб падмурак атрымаўся без наплываў.
Пасля падрыхтоўчых работ трэба прыгатаваць раствор для залівання. Загадзя неабходна паклапаціцца аб тым, каб быў памочнік і прадукцыйная бетонамяшалка, можна выкарыстоўваць некалькі. Гэта вельмі важна, т. К. Неабходна забяспечыць добры аб'ём. Дзякуючы гэтаму канструкцыя атрымаецца маналітнай, а не пластовы, што знізіць трываласць. Склад сумесі будзе 3: 1: 3 - друз, портландцемент, пясок. Для такіх мэтаў выдатна падыдзе менавіта портландцемент. Справа ў тым, што ў яго склад уваходзяць дабаўкі сілікаты кальцыя і гіпсу. Дзякуючы гэтаму адбываецца хуткае схопліванне і забяспечваецца трываласць. Абавязкова дадавайце пластыфікатар, такім чынам будзе палепшана цякучасць і запаўненне пустэч, падвысіцца марозаўстойлівасць, а таксама воданепранікальнасць.

Перыядычна падчас залівання неабходна вырабляць апрацоўку вібратарам. Так бетон лепш ушчыльняецца і канструкцыя пасля набярэ максімальную трываласць.
Падчас залівання таксама неабходна пастарацца размеркаваць ўвесь бетон па ўзроўні. Пасля гэта дапаможа хутчэй спраўляцца з выганам сцен.
Калі надвор'е досыць гарачае, тады неабходна багата змочваць паверхню вадой, таксама добра было б прыкрыць падмурак будаўнічай плёнкай або кавалкамі руберойда.
Пры вялікай хуткасці застывання апалубку можна зняць ужо праз тыдзень.
Далейшыя працы лепш працягнуць праз месяц. Менавіта такі тэрмін неабходны, каб цэментава-пяшчаная сумесь набрала ўсю сваю сілу.

Калі вы вырашылі не заліваць настолькі высокі падмурак, як было апісана раней, тады трэба паклапаціцца аб ўзвядзенні цокаля. Гэта працяг падмурка, якое выступае над паверхняй зямлі. Пры гэтым важна памятаць, што перад тым, як пачаць яго ўкладваць, неабходна прадугледзець гідраізаляцыю. Для гэтага на падмурак ўкладваецца руберойд ці бикрост. Вышыня такой канструкцыі павінна дасягаць 70 см або больш. Далей на яго зноў ўкладваецца пласт гідраізаляцыі і толькі пасля гэтага пачынаецца ўзвядзенне сцен.

ўзвядзенне сцен

Пры ўзвядзенні сцен асноўнай задачай з'яўляецца тое, каб яны атрымаліся роўнымі, без выступаў. Першым крокам на шляху да такога выніку будзе вызначэнне самага высокага кута падмурка. Справа ў тым, што падчас залівання складана вывесці ідэальнае значэнне. Робіцца гэты замер пры дапамозе вадзянога ўзроўня. Загадзя трэба паклапаціцца аб тым, каб яго даўжыні хапіла на даўжыню падмурка.

Выбіраецца адвольны кут. На ім усталёўваецца адна колба прыстасаванні. Іншая частка перамяшчаецца па розных канцах. Дзякуючы розніцы ў становішчы вады можна вызначыць, дзе найвышэйшая кропка. Мур і выраўноўванне трэба пачынаць менавіта адсюль. Зрабіць гэта вельмі важна, т. К. Калі пачаць узвядзенне з самай ніжняй пункту, то прыйдзецца пасля падрэзаць камяні. Калі гэта зрабіць з самай высокай, дастаткова проста будзе зрабіць шво трохі большага памеру.
Выставіўшы адпраўную кропку, можна зрабіць гэта ж для астатніх кутоў. Для гэтага спатрэбіцца той жа гидроуровень. Задачай будзе паставіць яшчэ 4 каменя так, каб па ўсіх плоскасцях яны супадалі з эталонным. Дадаткова можна праверыць дыяганалі.

Па вонкавым боку сцяны нацягваецца лёска ці аборка. Яна дапаможа зрабіць сцяну роўнай ў гарызантальнай плоскасці. Падняць яе неабходна на вышыню аднаго шэрагу і пасля кожнага новага перастаўляць на такі ж ўзровень. Падчас працы неабходна сачыць за тым, каб арыенцір нічым не прыціскаўся і не падзець, інакш ад яго не будзе ніякага толку.
Для захавання вертыкальнасці сцены можна карыстацца некалькімі прыладамі. Напрыклад, пасля кладкі кожнага шэрагу правяраць плоскасць пры дапамозе будаўнічага ўзроўня. У якасці арыентыру таксама паслужыць звычайны адвес. Калі няма жадання важдацца з такімі прыстасаваннямі, тады можна збудаваць стацыянарныя апорныя кропкі. Для гэтага ў зямлю закопваюцца металічныя трубы, якія падыходзяць ўшчыльную да сцяны. Яны выстаўляюцца ў плоскасцях і фіксуюцца. Дзякуючы ім можна будзе кантраляваць працэс.
Раствор валодае добрай цеплаправоднасцю, таму з-за яго могуць быць значныя цепластраты. Каб знізіць гэта значэнне, дастаткова будзе кантраляваць яго пласт. Лепш, калі ён не будзе перавышаць 1,5 см.

Калі вы не маеце вялікага вопыту ў муры, тады дадайце ў цэментава-пяшчаную сумесь спецыяльны пластыфікатар, які будзе запавольваць яго схопліванне. Гэта дапаможа спакойна выстаўляць кожны элемент без таго, каб потым перарабляць.
Не імкніцеся заладзіць паражніны ў камені пры дапамозе раствора, гэта толькі пагоршыць яго ўласцівасці. Пры жаданні іх можна запаўняць пры дапамозе сыпкага ўцяпляльніка.
Праз кожныя 3? 5 шэрагаў неабходна ўкладаць металічную сетку. Яна дазволіць павялічыць калянасць усёй канструкцыі.

Падчас мура некалькіх апошніх шэрагаў, трэба не забыцца замураваць шпількі. Будзе добра, калі атрымаецца іх захіліць і перавязаць са швом аднаго з шэрагаў. Яны павінны выступаць над паверхняй на адлегласць, якое перавышае на 4 см вышыню бруса мауэрлата. Крок можна выконваць у 1 м ці менш. Замест шпілек можна выкарыстоўваць катанне дрот. Іншым варыянтам будзе заліванне армопояса з устаноўкай у яго шпілек.

дах

Да ўсталёўцы кроквеннай сістэмы і кладцы насцілу трэба пачынаць як мага хутчэй пасля заканчэння выгану сцен. Перад тым як выбраць жаданую форму будучай даху, неабходна прааналізаваць якое максімальную колькасць ападкаў можа выпадаць, якія парывы ветру бываюць. Таксама трэба ўлічыць тое, якія пабудовы або дрэвы знаходзяцца побач. Звычайна ўсе дадзеныя можна атрымаць у адпаведных службаў. Гэтыя звесткі паўплываюць на тое, якой кут трэба будзе выканаць.

Калі мясцовасць славіцца наяўнасцю моцных парываў ветру, тады нахіл даху неабходна вытрымаць у раёне 15? 20 °. Нават пры досыць моцных снежных заносы пласт не будзе заставацца, яго папросту будзе раздзімаць. У выпадку калі тэрыторыя ціхая, але ападкаў шмат, тады аптымальным рашэннем будзе роскід у 35? 40 °. Пры такім ухіле снег не зможа затрымлівацца вялікімі пластамі.

На прыватных дамах выдатна глядзіцца двухсхільны дах або разнастайныя варыяцыі многоскатных. Мы разгледзім прыклад ўзвядзення першага варыянту. Калі прынцып будзе добра засвоены, тады вы зможаце перайсці да больш складаным канструкцый.

Пачынаецца мантаж з ўстаноўкі заснавання - мауэрлата. Ім можна абвязаць падоўжныя сцены, на якія будуць абапірацца кроквы. Ці ўсталяваць яго па ўсім перыметры, што палегчыць будаўніцтва франтона, калі ён будзе драўляным, а не цагляных. Для гэтага спатрэбіцца брус перасекам ад 50? 150 мм да 200? 200 мм. Размяшчаць яго трэба пасярэдзіне ці не бліжэй 5 см да краю. Пад яго абавязкова ўкладваецца пласт гідраізаляцыі, якая будзе перашкаджаць навалы вільгаці і загніванне драўніны. У месцах размяшчэння шпілек свідруюцца адтуліны. Дошкі замацоўваюцца пры дапамозе гаек з шайбамі або вузламі пры выкарыстанні дроту.
Па сваёй сутнасці кроквенная сістэма - гэта канструктар, які ўключае ў сябе вялікую колькасць дэталяў. Па форме яна нагадвае літару А. У такім выпадку бэлькі дзейнічаюць на разрыў, т. Е. Высілак прыкладваецца такім чынам, што сцены знаходзяцца пад пастаянным напругай. Такі варыянт не вельмі добры для дома з шлакаблокаў, таму пажадана ўжываць дадатковыя злучаюць элементы. Імі з'яўляюцца стойкі і лежням.
Перш за ўсё мантуюцца бэлькі потолочного перакрыцці. Пасля гэтага ўсю плошчу можна зачыніць плёнкай, каб дажджавая вада не трапляла ўнутр будынка.
Далей ўкладваюцца лежням, на якія будуць абапірацца стойкі. Яны павінны ісці паралельна мауэрлата. Адлегласць паміж імі будзе залежаць ад таго, якім чынам будзе выкарыстана паддашкавае прастору. Зрабіць іх можна з такога ж бруса, як і падстава.

Кроквенныя ногі злучаюцца паміж сабой пры дапамозе цвікоў ці цвіковых пласцін. У некаторых выпадках дадаткова выкарыстоўваюць металічныя клямары. Калі іх неабходна надтачыць, то рабіць гэта лепш внахлест, ён павінен складаць каля 1 м.
Рыгеляў можа быць два і больш. Важна памятаць, што адлегласць паміж імі павінна быць не больш за 50 см.
Фермы павінны быць аднолькавага памеру, каб вытрымаць плоскасць даху. Збіраць іх можна як на будынку, так і ўнізе. У большасці выпадкаў другі варыянт аказваецца больш бяспечным і надзейным.
Наверх падымаюцца два гатовых элемента. Яны ўсталёўваюцца па тарцах даху і фіксуюцца часовымі распоркамі.
Паміж імі нацягваюцца тры лёскі. Адна ідзе па верхнім куце, дзве іншыя - ад сярэдзін кожнага з бакоў. Яны будуць служыць арыенцірамі для таго, як будуць мантавацца наступныя фермы. Замест лёскі можна выкарыстоўваць подконьковую дошку. Важна выставіць яе на часовыя апоры і праверыць, каб у плоскасці яна была па ўзроўні.
Ўсталёўваюцца ўсе астатнія фермы. Для таго каб яны не ссоўваліся, мантуюцца перамычкі, якія потым будуць прыбраныя. Крок паміж кроквеннымі нагамі трэба выконваць такі, які будзе спрыяць простаму мантажы ўцяпляльніка.
Уся плошча зверху зацягваецца пры дапамозе мембраны-гідраперашкоду.
Які матэрыял неабходна ўжываць для лачання, звычайна паказана ў рэкамендацыях да таго насціле, які плануецца выкарыстоўваць.
Апошнім крокам будзе уцяпленне даху. Звычайна гэта робіцца пры дапамозе мінеральнай ваты. Гэта вельмі важны этап, т. К. Ён дазволіць скараціць цепластраты і знізіць выдаткі на розныя віды паліва.

Лепш як мага хутчэй зачыніць франтоны. Гэта неабходна зрабіць, каб ветрам не задзімаў ападкаў ўнутр. Так вільгаць не будзе назапашвацца і разбураць будаўнічы матэрыял.

Унутраная і знешняя аздабленне

Пажадана на доўгі перыяд не пакідаць сцены голымі. Іх аздабленне можна праводзіць паралельна з дахавымі працамі. Для вонкавага боку ідэальным рашэннем будзе ўцяпленне пры дапамозе пенапласту. Мацуецца ён пры дапамозе адмысловых дзюбеляў-парасонаў. Пачынаць лепш знізу. Перш за ўсё мантуецца металічная стартавая планка. У яе ролі можа выступаць профіль для гіпсакардону. Яе трэба выставіць па ўзроўні, што спросціць задачу ў далейшым. Праз ліст ўцяпляльніка пры дапамозе перфаратара ў сцяне свідруецца адтуліна. На адваротны бок ўцяпляльніка наносіцца клей, у яго ролі можа выступаць звычайная поліурэтанавая пена з малым пашырэннем. Кожны элемент павінен шчыльна прылягаць да папярэдняга. Падчас мантажу пажадана правяраць роўнасць паверхні пры дапамозе ўзроўня. Пасля гэтага ўся паверхня пакрываецца прызначаным для гэтых мэтаў клеем. Разам з яго нанясеннем ўкладваецца армавальная сетка, якая будзе перашкаджаць з'яўленню увагнутасцяў ад удараў. Апошнім пластом будзе дэкаратыўнае аздабленне. Гэта можа быць караед ці рэльефная тынкоўка.

Дом можна абшыць сайдынгам. У гэтым выпадку для ўцяплення таксама можна выкарыстоўваць мінеральную вату. Падыдзе выраб з вялікай шчыльнасцю, напрыклад, пенапласт. Спачатку мантуецца лачанне пад абліцоўванне. Пасля гэтага ў прастору паміж бэлькамі ўкладваецца ўцяпляльнік. Замацаваць яго да сцяны можна такім жа чынам, як і пенапласт.

Як адзначалася вышэй, для ўнутранага аздаблення будзе практычна немагчыма выкарыстоўваць тынкоўку. Але гэта не з'яўляецца праблемай, бо абшаляваць пакоя можна пры дапамозе гіпсакардону. Гэта дасць магчымасць кампенсаваць якія-небудзь няроўнасці, а таксама на яго нанесці жаданую фінішную аздабленне. Важна паклапаціцца аб параізаляцыі, каб вільгаць не прасочвалася да шлакаблокаў.

Для выканання ўсіх гэтых работ спатрэбіцца дастатковую колькасць часу. Але пры добрай арганізаванасці і планаванні можна ўкласціся ў прымальныя тэрміны. Заўсёды цікава глядзець на гатовыя праекты. Дзяліцеся сваімі назіраннямі і прапановамі ў каментарах да гэтага артыкула.

відэа

У гэтым роліку вы ўбачыце, як можна зрабіць шлакоблок ў хатніх умовах:

Паназірайце за працэсам мура шлакаблокаў: