Дом з полістыролбетону сваімі рукамі

Што адбудзецца з цэглай, калі яго кінуць у ваду? Гэтае пытанне можа здацца досыць дурным. Але калі вас усё-такі паспрабуюць пераканаць, што ён паплыве? На самай справе быў распрацаваны такі цэментавы будаўнічы матэрыял, які здольны пахваліцца падобнымі характарыстыкамі. Каб у поўнай меры адчуць дыхтоўнасць гэтага вырабы, важна ведаць як будуецца дом з полістыролбетону сваімі рукамі.

Новае слова ў будаўніцтве

Першапачаткова дадзены будаўнічы матэрыял задумваўся як магчымасць выключыць неабходнасць ўцяплення сцен з вонкавага боку і выключыць выкарыстанне лёгкаўзгаральных пенапласту. У склад уваходзяць такія кампаненты, як портландцемент, вспененные гранулы полістыролу, вада і пластыфікатары ў выглядзе смалы. Распрацоўцы ўсяго паўстагоддзя, але нягледзячы на ​​гэта, яна ўжо паспела заваяваць сваіх прыхільнікаў. Для вырашэння няма абмежаванняў па тэмпературным рэжымам, а таксама вільготнасці навакольнага асяроддзя. Канчатковы прадукт вытрымлівае да 300 цыклаў поўнай замаразкі і адтавання.

Ці ёсць мінусы

Вось толькі некаторыя прычыны высокай папулярнасці пенополистиролбетона:

  • невялікі вага;
  • магчымасць надання любых формаў;
  • прастата ўзвядзення будынка;
  • магчымасць стварыць маналітны дом;
  • ўстойлівасць да высокай тэмпературы і агню;
  • дастатковая шчыльнасць для камфортнага падвешвання мэблі і іншых вырабаў;
  • выдатная цеплаізаляцыя;
  • гукаізаляцыйныя характарыстыкі дазваляюць адсякаць хвалі да 72 дб;
  • няма неабходнасці ва ўжыванні цяжкай тэхнікі пры ўзвядзенні будынка і дастаўцы матэрыялаў;
  • значная эканомія сродкаў у параўнанні з іншымі блокамі, абліцаванымі цэглай;
  • прастата падганяння блокаў нават пры дапамозе звычайнай нажоўкі.

З мінусаў можна вылучыць дрэнную парапранікальнасць, што можа прыводзіць да навалы вільгаці, а таксама той факт, што невядома як паводзіць сябе ўспенены полістырол з цягам часу. Недаследаванымі застаецца ўзровень стыролу, які вылучаецца ў паветра. Таксама пасля моцнага пажару сцены прыйдзецца цалкам зносіць, блок хоць і не гарыць, але губляе сваю трываласць, а таксама вылучае атрутныя газы. Але нават у такой экстранай сітуацыі не варта сумнявацца ў надзейнасці будынкі.

Пры даследаванні полістыролбетону падвяргалі да тэмператур у 1000 ° на працягу больш за гадзіну, але гэта не прывяло да яго разбурэння.

Больш падрабязна аб вартасцях і недахопах матэрыялу расказана ў відэаматэрыяле:

віды будаўніцтва

Як і ў выпадку з керамзітабетонных, даступная магчымасць блокавага і маналітнага ўзвядзення будынка. Для другога варыянту неабходна будзе паклапаціцца аб правільнай ўстаноўцы апалубкі з захаваннем вызначанага профілю складнікаў, што дасць магчымасць не толькі забяспечыць лепшае перапляценне, але і выключыць масткі холаду. Блокі можна вырабіць у хатніх умовах. Для гэтага не спатрэбіцца шмат сіл і вялікіх уменняў. Пры гэтым яны могуць быць рознай канфігурацыі, падагнанымі пад канкрэтны праект.

Самастойнае выраб блокаў

Для таго каб канчатковы прадукт атрымаўся максімальна якасным, неабходна выканаць суадносіны складнікаў. Апорныя сцены нясуць вялікую нагрузку, таму ў склад, акрамя асноўных кампанентаў, якія пералічваліся вышэй, яшчэ дадаецца пясок.

Працэс будзе наступным:

  1. У бетонамяшалку заліваецца ледзь менш 1 вядра вады. Пры неабходнасці зрабіць склад больш цякучым, яе дадаткова можна дадаваць у працэсе. У ваду заліваюцца дабаўкі, іх трэба 2% ад агульнага планаванага аб'ёму. Гэты склад добра змешваецца. Для спрашчэння працэсу можна скарыстацца не звычайнай бетонамяшалкі, а стацыянарным міксерам. Ён падобны на бочку ў гарызантальным становішчы, усярэдзіне якой круцяцца лопасці.
  2. Далей засынаецца 3 вёдры гранул вспененного полістыролу. Гэта палова неабходнай колькасці. Засынаецца гэтая частка зараз, каб паменшыць колькасць цэменту, які можа прыліпнуць да сценак.
  3. Ўнутр высыпаецца 1 вядро цэменту. Усе змешваецца да аднастайнай масы.
  4. Апошнім кампанентам будзе пясок, яго спатрэбіцца 3 вёдры.
  5. Пасля пяску апускаецца рэшту з патрабаванага аб'ёму ПВГ.
  6. Нахіл ёмістасці неабходна трымаць такім, каб гранулы пенапласту ня выляталі вонкі.
  7. Раствор павінен атрымацца досыць сухім, тады будзе лягчэй працаваць з формамі.
  8. Выбіраецца роўная паверхня, на якой пасля можна будзе на працягу сутак захоўваць гатовыя вырабы. Гэта можа быць памяшканне ці двор. Важна, каб тэмпература навакольнага асяроддзя была вышэй + 15 ° C. Толькі ў гэтым выпадку можна будзе гарантаваць высокую якасць ўсіх якія праходзяць працэсаў.
  9. Ўнутр прыстасаванні ўсталёўваюцца образователи пустэч. Прастору вакол іх запаўняецца гатовай сумессю. Занадта трамбаваўся ня трэба, дастаткова раўнамерна размеркаваць яе па ўсёй плошчы станка.
  10. Далей зверху канструкцыя накрываецца спецыяльнай планкай і трохі прыціскаецца.
  11. Вымаюцца пустотелый і здымаецца форма.
  12. Гатовы матэрыял пажадана накрыць поліэтыленавай плёнкай, каб абараніць ад намакання. У такім выглядзе ён пакідаецца на 24 гадзіны, пасля чаго яго можна складаць для далейшай прасушкі. Праз 4 тыдні блокі гатовыя да таго, каб іх можна было ўкладваць.

Станок па вырабе ўяўляе сабой звычайны металічны скрыню. Яго можна вырабіць самому пад памер планаваных блокаў. Для гэтага спатрэбіцца ліставай метал таўшчынёй у 3 мм. Пустотелого вырабляюцца з разліку, каб таўшчыня сценкі блока атрымалася каля 5 см (альбо можна выкарыстоўваць звычайныя гільзы з трубы дыяметрам у 50-60 мм). Для прыціскной планкі патрэбен будзе квадрат з памерам 50? 20 мм. Каб было лягчэй падымаць форму, па баках прыварваюцца дзяржальні, а на верхнюю грань наварваецца борцік для большай зручнасці пры закладцы сыравіны. Працэс ўшчыльнення можна паскорыць, калі прымацаваць рухавік і на вале зрабіць зрушаны цэнтр цяжару, з-за чаго будуць узнікаць вібрацыі. Вібратар ўключаць трэба толькі на некалькі секунд, пры большым часу функцыянавання можа парушыцца цэласнасць блокаў.

Эканомім на падмурку

Агульная вага будынка атрымліваецца параўнальна невялікім, таму падмурак можна зрабіць такі канструкцыі, на якую будзе мінімум выдаткаў. Напрыклад, добрым варыянтам паслужаць палевыя апоры, столбчатый падмурак або істужачны незаглубленный. Мы разгледзім вінтавой палевы, бо яго можна ўжываць практычна на ўсіх відах грунтоў. Складнікі для яго набываюцца ў спецыялізаванай краме або вырабляюцца самастойна. Сутнасць метаду складаецца ў тым, што ў зямлю апускаюцца металічныя трубы, якія будуць служыць спынамі для ўсяго будынка. Адзін элемент здольны вытрымаць нагрузку ў 20 тон.

  • Звычайна для вырабу прымяняецца труба дыяметрам ад 80 да 130 мм. Які менавіта памер кожнага элемента спатрэбяцца ў канкрэтным выпадку, будзе залежаць ад якасці і шчыльнасці грунту.
  • Даўжыня павінна быць такі, каб можна было пагрузіць лопасці на 50 см ніжэй прамярзання грунта, а верхняя частка яшчэ на 30 см выступала над паверхняй. Гэта дазволіць апорам захоўваць устойлівасць нават у тых выпадках, калі пласты могуць рухацца з прычыны пашырэння.
  • Пажадана, каб гільзы былі цэлымі без доваренных частак, інакш у працэсе закручвання яна можа папросту зламацца ці потым згніць па шве.
  • Тарэц, які будзе апускацца ў грунт неабходна завастрыць. Каб гэта зрабіць, на глыбіню ў 15 см робяцца вертыкальныя прарэзы, пасля гэтага асобныя часткі загінаюцца ў сярэдзіну і Праварваюць пры дапамозе зварачнага апарата, швы неабходна добра зачысціць і зашлифовать.
  • Дыяметр шрубы - гэта таксама індывідуальная складнік. Яго памер будзе залежаць ад таго, на якую глыбіню плануецца апусканне, а таксама вызначальным будзе склад грунту. Чым больш даўжыня палі, тым менш будзе шруба. Справа ў тым, што чым пласты будуць шчыльней, тым складаней яе будзе ўкручваць. Для яго вырабу можна набыць нарыхтоўкі. Калі ёсць жаданне зрабіць сваімі рукамі, тады спатрэбіцца ліставай метал у 5 мм. Можна выкарыстоўваць дыскі з трактарнай навескі. Па ўзоры выразаюцца элементы. Яны ўяўляюць сабой паўколы з абранай у сярэдзіне часткай, якая роўная дыяметру трубы. Разагнуць іх трэба такім чынам, каб атрымаўся крок у 5 гл. Яны прыварваюцца да стойцы.
  • У верхняй частцы палі неабходна вырабіць папярочны адтуліну, прызначанае для рычага, які дазволіць вырабляць проворачивание.

Мантаж ўсёй канструкцыі не патрабуе шмат намаганняў, але спатрэбіцца хаця б некалькі памочнікаў.

  1. Вырабляецца разметка тэрыторыі па параметрах будучага будынка.
  2. Наносяцца кутнія апорныя кропкі.
  3. Робяцца паметкі праз кожны метр.
  4. Па адзначаных кропках ўкручваюцца палі. Важна сачыць, каб элементы размяшчаліся строга вертыкальна. Дамагчыся гэтага можна некалькімі Пузырьковый будаўнічымі ўзроўнямі. Калі ў іх ёсць магнітная аснова, тады яны проста мацуюцца вертыкальна на трубу, у іншым выпадку іх можна прыматаць пры дапамозе скотча або ізаленты.
  5. Загадзя на кожным слупку можна нанесці пазнаку, да якой неабходна ажыццяўляць пагружэнне.
  6. Пасля таго як дасягнуты неабходны ўзровень, трэба выраўнаваць вышыню ўсіх элементаў.
  7. Падбіраецца той, які знаходзіцца ніжэй за ўсіх. На яго наносіцца разметка і ён пры неабходнасці падразаецца.
  8. Вадзянікам узроўнем памер пераносіцца на ўсе астатнія элементы.
  9. Для таго каб было магчыма зверху размясціць бетонны ростверк, прыварваюцца квадратныя пляцоўкі з памерам 25? 25 см.
  10. Па ўнутранай плошчы ўкладваюцца лісты руберойда з нахлестом у 10 см. Зверху яны засынаюцца пяском, які добра трамбуецца. Робіцца гэта для таго, каб прадухіліць разрастанне пустазелля пад домам.
  11. Палі не будуць выконваць сваю функцыю, калі іх не аб'яднаць у агульную канструкцыю. Гэта можна зрабіць, прыварыць зверху швелеры.

Падмурак з шрубавых паль не рэкамендуецца бетанаваць. Калі ж вы вырашылі скарыстацца бетонам, то ёсць 2 спосабу: бетон заліваецца ў выглядзе ростверка або ў выглядзе цокаля.

  1. Калі абраны першы варыянт, тады неабходна паклапаціцца аб якаснай апалубцы. Яна павінна быць з трывалых дошак, бо ёй трэба будзе ўтрымліваць вага бетону да пэўнай ступені схоплівання. Важна памятаць, што шырыня падмурка павінна быць на 15 гл больш шырыні сцены, толькі дзякуючы гэтаму будзе магчымасць зрабіць якасны падлогу. Яго вышыня складае 30 см або больш. Ўнутр апалубкі ўкладваецца металічная аснова з арматуры, пасля ўсе заліваецца бетонам і добра трамбуецца, каб запоўніць пустэчы.
  2. У выпадку калі плануецца цокальны істужачны падмурак, тады спатрэбіцца пэўная ступень зямельных работ. Неабходна вырыць траншэю на глыбіню ў 50 см. Яе шырыня такая ж, як шырыня падмурка з папярэдняга пункта. Пластом у 15 см насыпается пясок, яго неабходна добра ўшчыльніць пры дапамозе шлягі. Яшчэ на 15 см дасыпаць друз і таксама добра трамбуецца.
  3. Наступным крокам будзе ўстаноўка апалубкі. Гэта неабходна зрабіць так, каб палі апынуліся ў сярэдзіне і пасля былі з усіх бакоў пагружаныя ў бетон.
  4. Вышыня будучай залівання над паверхняй павінна складаць 70 см. Для такога ўзроўню можа спатрэбіцца некалькі армавальных канструкцый. Ўжываецца арматура з дыяметрам не менш 12 мм. Дадаткова можна абвязаць яе са слупкамі паль.
  5. У сярэдзіну заліваецца прыгатаваны бетон. Каб быць упэўненым, што ён размеркаваўся па ўсёй планаванай плошчы, неабходна выкарыстоўваць вібратар.
  6. Для таго каб бетон быў «жывым» на працягу большага прамежку часу, неабходна выкарыстоўваць пластыфікатары. Гэта таксама дасць магчымасць выключыць адукацыю слаёў пры незахаванні прамежку паміж залівання.

Падчас закладкі падмурка неабходна паклапаціцца аб тым, каб пакінуць гільзы для камунікацый. Так можна будзе значна палегчыць сабе далейшыя работы па пракладцы. Акрамя таго, для цокальнага паверху неабходна зрабіць вентыляцыйныя адтуліны, якія дазволяць прадухіліць навала вільгаці ўнутры.

Першыя некалькі дзён у спякотнае надвор'е неабходна паліваць вадой гатовы бетон. Гэта неабходна для таго, каб ён не патрэскаўся. Таксама для захавання вільгаці ўнутры лепш накрыць яго руберойдам або поліэтыленавай плёнкай. Няма ніякіх забаронаў, каб выкарыстоўваць класічную версію заглыбленага падмурка. Перавагай полістыролбетону з'яўляецца таксама тое, што пры з'яўленні расколін у падставе сцены застаюцца без пашкоджанняў.

Ўзвядзенне сцен - гэта хутка

Сцены могуць быць выгнаныя трыма спосабамі:

  • мур;
  • здымная апалубка;
  • няздымная апалубка.

У выпадку калі набываліся гатовыя блокі ці яны адліваліся самастойна, тады рашэнне будзе відавочным. Па заканчэнні месяца, калі бетон падмурка набраў дастатковую сілу, можна прыступаць да наступных дзеянняў.

  • Выбіраецца месца для пачатку мура. Гэта будзе самы высокі кут. Вызначыць яго можна некалькімі спосабамі. Калі ў вас ёсць лазерны нівелір, тады ён ўключаецца ў напрамку падмурка, праецыюецца паралельная яму лінія. Пры дапамозе рулеткі вырабляюцца замеры ад лініі да падставы. Там, дзе адлегласць найменшае, адтуль неабходна пачынаць. Больш даступным спосабам можа быць вадзяной ўзровень. Адна з ёмістасцяў фіксуецца на адвольны кут. Другую неабходна паднесці да кожнага з пакінутых і, счакаўшы, калі вада ўраўнаважыцца, зафіксаваць разбежности.
  • Да таго як прыступіць да мура, неабходна паклапаціцца аб гідраізаляцыі. Для гэтага на бетонную паверхню ўкладваецца бикрост або руберойд ў два пласта. Пры гэтым пажадана раскачаць іх цэлымі палосамі. Калі гэта немагчыма, тады неабходна зрабіць нахлест і прамазаць месцы стыку бітумнай масцікай.
  • Першы блок выстаўляецца пры дапамозе пузырьково або лазернага ўзроўню ва ўсіх плоскасцях. Пласт раствора для гэтага шэрагу можа складаць да 3 см.
  • Беручы за аснову першы камень, згодна з яго становішчы выводзіцца элемент з процілеглага боку, у напрамку да якой будзе ісці мур.
  • У некалькі шэрагаў выводзяцца куты з выступоўцамі для перавязкі блокамі.
  • Паміж імі нацягваецца лёска. Яна павінна быць сапраўды па ўзроўні. Дзякуючы ёй будзе лягчэй арыентавацца пры ўзвядзенні сцяны. З кожным новым побач яна перастаўляецца на ўзровень вышэй. Яна павінна дакладна адпавядаць знешняй лініі перестенков.
  • Каб сцены атрымаліся вертыкальнымі, неабходна пастаянна кантраляваць лінію пры дапамозе адвеса або ўзроўню. Дадатковыя металічныя накіроўвалыя, якія ўкопваюцца па дзве ў кожнага кута, могуць таксама быць добрым арыенцірам.
  • Калі ўкладваюцца блокі са скразнымі пустэчамі, тады абавязкова неабходна выконваць вертыкальнае армаванне. Для гэтага ў кутах усталёўваецца па два элемента металічнага каркаса. Ён падаўжаецца па ходзе прасоўвання і будзе адпавядаць поўнай вышыні. Па ўсёй працягласці сцены ўстаўляюцца пруты металічнай арматуры.
  • Укладваючы завадскія маналітныя блокі, неабходна ўстаўляць у пазы ўшчыльнялы шнур. Праз кожныя некалькі шэрагаў трэба выканаць гарызантальнае армаванне. Для гэтага ў шво ўкладваецца металічная сетка. Таўшчыню шва лепш не рабіць больш 8 мм. У адваротным выпадку гэта прывядзе да з'яўлення масткоў холаду, што пагоршыць характарыстыкі будынка.

У якасці раствора ўжываецца адмысловы клей. Ён валодае лепшымі характарыстыкамі адгезіі у параўнанні са звычайнай пясчана-цэментнай сумессю.

Калі было вырашана ўзводзіць маналітную сцяну, то перш за ўсё трэба паклапаціцца аб падыходных матэрыялах для апалубкі. Можна выкарыстоўваць фанеру з таўшчынёй у 15 мм. Для таго каб яна менш падвяргалася ўздзеянню вільгаці, яе абгортваюць ў поліэтыленавую плёнку. Дадаткова спатрэбяцца шрубцынгі. Яны павінны адкрывацца на шырыню будучай сцяны плюс таўшчыня апалубкі. Каб лягчэй было самастойна выстаўляць лісты можна вырабіць няхітрая прынада. Для гэтага спатрэбіцца профільная труба з памерам 40? 30 мм. Яе памер павінен быць на 5 гл больш таўшчыні сцяны. Праз кожныя 20 мм прыварваюцца адрэзкі арматуры даўжынёй у 10 см. Павінна атрымацца грабянец.

  • Заліванне гэтак жа, як і мур, пачынаецца з кутоў. У гэтым выпадку няма неабходнасці шукаць самую высокую кропку.
  • Мантуецца стартавы профіль. Яго трэба падбіраць пад таўшчыню фанеры. Да бетоннай падставы ён мацуецца пры дапамозе дзюбеляў і саморезов. Для гэтага спатрэбіцца перфаратар, бо гатовая пліта валодае высокай трываласцю.
  • У профіль перпендыкулярна ўстаўляюцца два ліста. Яны фіксуюцца паміж сабой металічным кутком.
  • Пасля таго як выстаўлены знешнія элементы кута, мантуюцца ўнутраныя. Тут як раз і спатрэбіцца грабянец. Яна ўстаўляецца паміж лістамі і ўтрымлівае адзін з іх, пакуль мантуецца іншы. Для ўнутраных элементаў таксама прыкручваецца металічны куток.
  • Тарцы зачыняюцца планкамі. Але важна, каб яны былі профільнымі. Павінен быць выступ, які па форме нагадвае шып. Пасля залівання і застывання утворыцца выманне, яна неабходная для таго, каб наступны пласт добра лёг і не ўтварылася масткоў холаду.
  • Каб апалубка ня распаўзалася, можна зрабіць дадатковае прыстасаванне з квадратнай трубы з памерам 50? 30 мм. Яно павінна нагадваць літару П. Даўжыня верхняй планкі роўная шырыні сцяны плюс таўшчыня апалубкі. Вышыня - так, каб зачыняць ліст практычна да нізу. Перад заліваннем клямар апранаецца і ўтрымлівае два ліста паміж сабой.
  • Кантавая планка прыціскаецца пры дапамозе шрубцынг.
  • Суадносіны для падрыхтоўкі сумесі будзе такім жа, як пры вырабе блокаў.
  • Пасля выгрузкі ў апалубку раствора, яго неабходна добра ўшчыльніць, каб сцены атрымаліся без пустэч.
  • Апалубку можна дэмантаваць праз некалькі дзён.
  • Верхні пласт можна заліваць, не чакаючы поўнага застывання папярэдняга. Пры гэтым з ніжняга ўзроўню не здымаюцца шчыты. Зверху проста мантуецца наступны шэраг. У гэтым выпадку важна разлічыць нагрузку.

Калі ёсць жаданне адразу выконваць аздабленне, то можна апалубку зрабіць няздымнай. Яе сутнасць заключаецца ў запаўненні прасторы паміж двума цаглянымі сценамі. Пры гэтым знешняя выкладваецца з абліцавальнага каменя пад расшыўку.

  • Выбіраецца самы высокі кут, як было апісана вышэй.
  • Пачынаецца мур знешняй і ўнутранай сцяны.
  • Падчас узвядзення, калі будзе ажыццяўляцца перавязка, трэба ўкладваць праз шэраг старчаковы цэгла, які разгортваецца ўнутр - ён будзе выконваць армавальную функцыю.
  • Заліванне вырабляецца па ходзе прасоўвання мура.

Для такога варыянту давядзецца выдаткаваць трохі часу спачатку, але пасля гэта выльецца ў значную эканомію.

Яшчэ да выганкі сцен неабходна адзначыць месцы размяшчэння дзвярэй і вокнаў. Па ходзе будаўніцтва можна выкарыстоўваць імправізаваныя рамы з збітых дошак, каб было лягчэй захаваць памеры. Пасля іх можна прыбраць. Ўстаўляць гатовыя рамы можна адразу пасля таго, як будзе накрыты дах. Дом не падвяргаецца ўсаджванню, як многія іншыя матэрыялы, таму не будзе праблем з тым, што ад нагрузкі ўстаўныя канструкцыі патрэскаюцца або лопнуць шкла.

Некаторыя вытворцы робяць блокі з полістыролбетону з рэльефнай асабовым бокам у выглядзе пэўнага арнаменту. Калі выкарыстоўваецца такі камень, тады фасад аўтаматычна абліцоўваецца. Пры жаданні можна купіць ужо фарбаваныя элементы або выявіць іх складам па бетоне пасля заканчэння ўсіх работ.

Падлогу з полістыролбетону

Пад чарнавы падлогу неабходна зрабіць пяшчаную падсыпку на вышыню цокаля. Яна добра трамбуецца. Для гэтага лепш ужываць адмысловыя вібрацыйныя машыны. Наступным крокам будзе выстаўленне маякоў. У іх ролі могуць выступаць самыя звычайныя драўляныя калкі. Яны павінны знаходзіцца на адным узроўні. Каб дасягнуць гэтага, выдатным памочнікам будзе лазерны нівелір. На вышыню планаванага чарнавой падлогі (звычайна 20 см) праецыюецца лінія. Драўляныя складнікі утапливаются да таго часу, пакуль пазнака не будзе знаходзіцца на крайняй кропцы верхняй абзы. Раствор рыхтуецца такі ж, як і пры заліванні сцен. Ён высыпаецца на паверхню, разраўноўваецца і сцягваецца пры дапамозе правілы. Пры гэтым трэба абапірацца на маякі. Такая падлога не патрабуе дадатковай цепла-, пара- і гідраізаляцыі. Ужо на наступны дзень па ім можна хадзіць, працягваючы будаўніцтва. Фінішная чыставая сцяжка робіцца пры ўнутраных аздобных працах.

Да залівання неабходна пракласці ўсе каналізацыйныя і вадаправодныя трубы. У адваротным выпадку давядзецца разбураць гатовую плоскасць.

дах

Дом з полістыролбетону не абмяжоўвае заказчыка ў тым, якая дах будзе прымацаваная належным чынам. У якасці кроквеннай сістэмы можна выбраць, адна- двускатны або многоскатную. Паддашкавае прастору можа быць пакінута пад мансарду. Пры разліку даху неабходна ўлічыць ўмовы надвор'я і максімальныя парывы ​​ветру, якія могуць быць у канкрэтнай мясцовасці. Гэта дасць магчымасць выбраць аптымальны кут нахілу. Пахіл даху павінен выступаць на такую ​​адлегласць, каб сцякае дажджавая вада не падмывала падмурак. Для гэтага таксама прадугледжваюць отмостку. Каркас можа быць сабраны як з драўніны, так і з палегчанага металічнага профіля. Калі пісьменна ўцяпліць столь і насціл, тады ў выпадку выкарыстання другога варыянту паветра не будзе прамярзаць настолькі, што будзе прыводзіць да вялікіх цепластрат. Дарэчы, з гарышча часткі столі, можна таксама зрабіць сцяжку пры дапамозе полістыролбетону. Ён мае невялікі вага, таму не будзе несці вялікі нагрузкі.

Ці патрэбна аздабленне

Аздабленне патрэбна любому дому. У пэўнай ступені яна не толькі дазваляе надаць прыемны знешні выгляд сценам, але і абараніць ад розных уздзеянняў. Вышэй ужо гаварылася пра тое, што плоскасці звонку можна аздабляць небудзь дэкаратыўным цэглай падчас муроў, альбо спецыяльным блокам. Заўсёды можна пайсці іншым шляхам. Полістыролбетону выдатна ўзаемадзейнічае са звычайнай тынкоўкай, таму можна нанесці класічную футра, якая практычна не мае патрэбу ў сыходзе і можа служыць досыць доўга.

Яшчэ варыянтам будзе сайдынг, драўляная вагонка, блок хаус ці іншы матэрыял падобнага тыпу. Пры гэтым працэс палягчаецца тым, што няма неабходнасці ў мацаванні ўцяпляльніка. Усё адбываецца досыць хутка: усталёўваецца лачанне і плошча зашываецца. Няма вострай неабходнасці ў гідраізаляцыі, т. К. Бетон з пенапластам выдатна адштурхвае ваду.

Для ўнутранага аздаблення таксама можна выкарыстоўваць тынкоўку. Далей сцены шпаклююцца і фарбуюцца ці заляпляюцца шпалерамі. Ніхто не забараняў зашыць усё плоскасці гіпсакардон і ўжо на яго наносіць фінішныя пласты.

Абавязковым крокам будзе ўстаноўка якаснай сістэмы вентыляцыі. Лепш калі яна будзе прытокава-выцяжной. Вострая неабходнасць тлумачыцца тым, што полістыролбетону валодае практычна нулявы парапранікальнасцю. Гэта азначае, што ўвесь пар, вылучаемы людзьмі, які падымаецца пры купанні ці гатаванні, будзе назапашвацца. Калі яго своечасова не выдаляць, то гэта прывядзе да таго што будзе развівацца грыбок і цвіль. Як следства, будзе сапсаваная ўся ўнутраная аздабленне. Для таго каб вывесці заразу, спатрэбіцца правесці сур'ёзную працу, і гэта не заўсёды магчыма зрабіць да канца. Гэты крок неабходна ўлічваць яшчэ на этапе праектавання, каб пры будаўніцтве можна было пакінуць тэхналагічныя адтуліны.

Для большага камфорту можна самастойна вырабіць і замацаваць казырок над уваходнымі дзвярыма. Ганак, якое выкладзена пліткай, таксама будзе надаваць асаблівы шарм. Жолабы для дажджавой вады можна злучыць з сістэмай яе збору. Пасля яна будзе вельмі карысная пры паліве раслін.

Па ходзе чытання артыкула вы, хутчэй за ўсё, звярнулі ўвагу на тое, што праект такога дома можна папросту рэалізаваць з адным памочнікам. Пры гэтым можна не баяцца за сарваныя спіны, бо гэты будаўнічы матэрыял настолькі практычны і лёгкі, што не даставіць асаблівых клопатаў.

відэа

У гэтым відэа можна ўбачыць, як лёгка будуецца дом з полістыролбетону:

Дадаць каментар