Дом з керамзітабетону сваімі рукамі

03-01-2018

Карыснае

Танна і цяпло - гэтымі двума словамі можна апісаць выбудаваны дом з керамзітабетону сваімі рукамі. Спосаб такога ўзвядзення можа прыйсціся па душы тым, хто жадае мець уласнае жыллё з мінімальнымі выдаткамі на матэрыял. Акрамя таго, такі праект займае менш часу і высілкаў на рэалізацыю ў параўнанні з цаглянымі будынкамі.

Перавагі і недахопы тэхналогіі

Некаторыя скептычна ставяцца да керамзітабетонных, кажучы пра яго няўстойлівасці або нестабільнасці. Але нават калі мы чагосьці не ведаем да канца, то гэта не значыць, што гэта з'яўляецца дрэнным. Каб у поўнай меры ацаніць гэты будаўнічы матэрыял, неабходна ведаць аб яго моцных і слабых баках.

моцныя:

Ўніверсальнасць. Матэрыял (кажучы пра маналіце) можа ўжывацца пры ўзвядзенні сцен, заліванні сцяжкі і нават перагародак.
Невялікая вага. Складнікам канчатковага прадукту, акрамя сыпкіх дабавак, з'яўляецца керамзіт - гэта натуральны матэрыял з гліны, які мае паветраныя пары.
Добрыя цеплаізаляцыйныя ўласцівасці. Па многіх паказчыках ён перасягне некаторыя віды газабетону і пеноблоков.
Магчымасць самастойнага вырабу. Пры захаванні тэхналогіі матэрыял можна прыгатаваць у хатніх умовах.
Керамзіт ўжо даўно выкарыстоўваецца ў будаўніцтве. У многіх кватэрах залівалі бетонную сцяжку на аснове керамзіту, якая паспяхова служыць і да сённяшняга дня, таму можна казаць пра даўгавечнасці.
Высокая экалагічнасць.

Слабыя бакі:

Нізкая шчыльнасць, у параўнанні з іншымі відамі шчыльнага бетону. Гэта можа стварыць некаторыя цяжкасці пры расстаноўцы мэблі і абсталявання пасля заканчэння будаўніцтва.
Неабходнасць забеспячэння ізаляцыі ад вільгаці з вонкавага боку будынка.
Неабходнасць скрупулёзнага падыходу пры выкананні разлікаў.
Адносная далікатнасць у параўнанні з шчыльнымі відамі бетону.
Непрезентабельный знешні выгляд, таму важная абавязковая аздабленне.

Недахопы, у прынцыпе, можна лічыць нязначнымі, калі параўноўваць тое, колькі выдаткаў сыходзіць на куплю і дастаўку гатовай прадукцыі. Перавагі з лішкам перакрываюць усе недахопы. Поўная карціна патрэбна толькі для таго, каб ўлічваць пэўныя нюансы пры праектаванні і закупках.

спосабы будаўніцтва

Існуе два асноўных спосабу будаўніцтва з керамзітабетону:

блокавае;
маналітнае.

У першым варыянце можна набыць ужо гатовыя блокі або зрабіць іх самастойна. Важна памятаць, што пры прыняцці такога рашэння неабходна будзе выкарыстоўваць раствор, які абавязкова створыць масткі холаду, што на пэўны працэнт знізіць цеплавыя характарыстыкі.

Маналітная заліванне заключаецца ў тым, што рыхтуецца адмысловы склад, з якога і ўзводзяцца сцены. Ёсць свае складанасці, але канструкцыя атрымліваецца вельмі трывалай і ўстойлівай да розных уздзеянняў. У гэтым выпадку папросту можна выконваць працу самастойна. Па часе выходзіць трохі даўжэй, чым блочная мур, але вынік адназначна варта таго.

выраб блокаў

Для пачатку работ спатрэбіцца станок, які будзе выкарыстоўвацца для вырабу блокаў. Яго можна купіць па даступнай цане ці зрабіць самастойна. Калі вы валодаеце элементарнымі навыкамі работы з балгаркай і зварачным апаратам, тады гэта не складзе вялікіх праблем. Формы неабавязкова павінны быць металічнымі, драўляныя таксама змогуць паслужыць дастаткова доўга. Памеры канчатковага прадукту могуць быць такімі ж, як у шлакаблокаў - 20? 20? 40 см. Як альтэрнатыву можна ўжываць 39? 19? 14 см або 21? 51? 25 см. Для ўнутраных сцен шырыня можа паменшыць удвая.

З металу таўшчынёй у 3 мм падрыхтоўваюцца лісты металу па выбраных памерах, пры гэтым трэба ўлічваць таўшчыню сценкі, дадаўшы гэта значэнне да даўжыні і вышыні.
Пры дапамозе зварачнага апарата вырабляецца скрыню, які і будзе формай для блокаў.
З гэтага ж металу робяцца дзве невялікія дэталі, якія забяспечаць адукацыю пустэч ўнутры. Памеры будуць на 3 гл менш кожнага з бакоў, а таксама неабходна ўлічыць, што ўнутраная перагародка ў блоку павінна быць каля 5 гл.
З квадратнай трубы 3? 3 гл вырабляецца рамка, якая павінна упрытык заходзіць унутр зваранага скрыні, ушчыльняючы сваёй вагай блокі. Да рамкі прыварваюцца абмежавальнікі, якія не дадуць ёй апусціцца ніжэй пэўнага ўзроўню - так блокі будуць мець аднолькавую вышыню.
Пасярэдзіне рамкі прыварваюць перагародка шырынёй у 5 гл.
На корпус прыладжваюцца дзяржальні для больш зручнага ўздыму ўсёй канструкцыі.
На доўгі бок трэба замацаваць электрычны рухавік з замацаваным да яго ротара грузік са змешчаным цэнтрам цяжару, дзякуючы чаму станок будзе вібраваць, ушчыльняючы раствор.
Каб адначасова атрымлівалася некалькі элементаў будаўнічага матэрыялу, можна зрабіць форму на некалькі блокаў.

Для падрыхтоўкі сыравіны, якое будзе пушчана ў вытворчасць, спатрэбяцца:

пашыраны;
цэмент;
вада;
пластыфікатар;
пясок, які не мае прымешак гліны.

Увесь працэс можа быць паскораны дзякуючы бетонамяшалка. Спачатку ў яе наліваецца вада і, паводле інструкцыі, у прапорцыях дадаецца пластыфікатар, усё добра змешваецца. Асобна на сухую замешваецца пясок, цэмент і керамзіт у суадносінах 3: 1: 8. Павінна атрымацца аднародная маса. Пасля гэтага сумесь змяшчаецца ў бетонамяшалку і злучаецца з вадой. Калі ў форме прысутнічае вібратар, тады вады трэба менш, каб раствор атрымаўся суховатым.

Блокі, вырабленыя ў станку без вібратара, будуць мець нізкую трываласць.

Фармоўка будзе адбывацца наступным чынам:

Пажадана выбраць сухое і цёплае надвор'е. Добра, калі тэмпература паветра будзе вышэй + 18 ° C.
Паверхню, на якую будзе складвацца будаўнічы матэрыял, павінна быць роўная. Арганізаваць можна такое рашэнне, збіўшы апрацаваную обрезную дошку ў шчыты або скарыстаўшыся вільгацятрывалай фанерай. Можна проста заслаць цыратай забетанаваны ўчастак.
Ўнутраныя сценкі станка павінны быць добра адшліфаваны, дадаткова іх можна вышмараваць пры дапамозе адпрацаванага масла.
Спачатку ўстаўляюцца образователи пустэч (калі канструкцыяй станка не прадугледжана іх наяўнасць).
Заліваецца раствор і добра трамбуецца пры дапамозе вібрацыі або рамкай.
Калі састаў схапіўся, форму можна здымаць, каб пачаў адбывацца працэс прасушкі.
Поўная гатоўнасць надыходзіць ўжо праз месяц.
Праз некалькі дзён будаўнічы матэрыял можна спакойна пераносіць і складаць для захоўвання.
Неабходна накрыць гатовыя блокі, пакуль яны будуць знаходзіцца на вуліцы, каб дажджавая вада не размачыла іх. Для гэтых мэтаў падыдзе поліэтыленавая плёнка, шыфер або руберойд. Паміж элементамі важна выканаць зазор, каб паветра мог вольна цыркуляваць.

Перад пачаткам залівання пажадана падлічыць, якая колькасць блокаў спатрэбіцца для будучага праекта. Для гэтага трэба вылічыць плошчу усіх сцен. Робіцца гэта памнажэннем даўжыні на шырыню. Усе вынікі сумуюцца. Далей пазнаецца плошча самага блока. Пасля гэтага агульная плошча будынка дзеліцца на плошчу блока. Ведаючы агульная колькасць будаўнічых адзінак, можна вызначыцца з тым, якая колькасць зыходнага матэрыялу неабходна будзе купіць. Вага стандартнага блока складае 15 кг, калі вырабіць разлік згодна прапорцыям, тады атрымаецца, што цэменту сыходзіць 1,5 кг, керамзіту - 12 кг, астатняе - пясок. Гэтыя дадзеныя неабходна памножыць на колькасць ўсіх элементаў. Зыходзячы з колькасці складнікаў можна будзе вылічыць суму грошай, якая пойдзе на набыццё гэтых матэрыялаў.

Заліванне маналітнай канструкцыі з'яўляецца неад'емнай часткай ўзвядзення маналітнай сцяны, таму будзе апісана ў адпаведным падзагалоўку.

які падмурак

Для дома з керамзітабетону пажадана, каб у падставе быў істужачны падмурак. Ён можа быць малозаглубленным або стандартным. Першы варыянт падыдзе ў тым выпадку, калі вядома, што ў вашай мясцовасці грунт мае камяністую аснову і нерухомы. Ва ўсіх іншых выпадках лепей зрабіць яго ніжэй за ўзровень прамярзання. Кампанентамі для яго залівання будуць рачной або мыты пясок, цэмент і друз.

Ацэньваецца плошчу. Трэба ўважліва паглядзець, куды ідзе ўхіл. Гэта дазволіць рабіць заглыбленне на неабходны ўзровень і сачыць за тым, каб падмурак пасля атрымаўся роўным, а не з наплывамі.
Па перыметры нацягваецца аборка. Яна павінна размяшчацца па вонкавым боку планаванага збудаванні. Шырыня падмурка абавязкова павінна быць больш шырыні сцен. Мінімальнае значэнне для гэтага - 10? 15 см. Для большай зручнасці нацягваецца яшчэ адна нітка па ўнутраным краі, якая таксама будзе служыць абмежавальнікам.
Выкопваецца траншэя. Яе глыбіня павінна быць ніжэй, чым пласт, на які адбываецца прамярзанне ў зімовы перыяд.
Крупнозерністой просеянный пясок укладваецца на дно. Яго пласт павінен быць 15? 20 см. Важна добра яго ўтрамбаваць, для дадатковай ўсаджвання яго паліваюць вадой.
Такі ж праслойкай засынаецца друз. Яго таксама важна добра ўтрамбаваць.
Наступным крокам будзе ўстаноўка апалубкі. Вырабіць яе можна з падручных сродкаў. Для гэтага ўжываецца трывалая дошка, якая збіваецца ў шчыты, пенополистирольная аснова або фанера, якая пакрываецца поліэтыленавай плёнкай, што прадухіляе яе размокание.
Ўнутр укладваецца металічная лачанне. Дапускаецца яе выраб з шклопластыкавыя арматуры. Яна павінна быць рабрыстай, а яе дыяметр павінен быць 12 мм.
Важна памятаць, вышыня над паверхняй павінна быць мінімум 70 см. Гэта прадухіліць намаканне з-за якая паступае вільгаці. Калі для залівання на такі ўзровень спатрэбіцца вялікая колькасць сродкаў, тады можна выкласці рэшту як цокаль з блокаў.
Лачанне ўкладваецца ўнутр падрыхтаванай траншэі. Важна памятаць, што яе памеры павінны быць на 10 гл менш, каб забяспечыць яе апусканне ў раствор мінімум на 5 см, толькі ў такім выпадку атрымаецца маналітная канструкцыя, а металічныя пруты будуць абаронены ад карозіі.
На гэтым этапе закладваюцца гільзы для вадаправода, каналізацыі і іншых камунікацый.
Усе пустэчы падчас залівання трэба ліквідаваць вібратарам. Ад гэтага будзе залежаць максімальная трываласць.
Каб палегчыць сабе далейшыя працы, трэба пастарацца вывесці верхні край ва ўзровень. Будзе нашмат прасцей ажыццяўляць мур.
Пры моцнай спешцы праз два тыдні можна пераходзіць да наступнага этапу, але пажадана даць месяц на тое, каб бетон набраў поўную сілу.
Адначасова з падмуркам можна вырабіць і отмостку. Яна павінна быць з нахілам ад дома. Яе прызначэнне - забяспечыць хуткі адток дажджавой вады ад цокальнага паверху, а таксама наданне дадатковай трываласці падставы.

У гарачае надвор'е важна забяспечыць добрае ўвільгатненне, каб не адбывалася перасыхання і парэпання падставы. Для гэтага можна накрыць плоскасць пры дапамозе руберойда або поліэтыленавай плёнкі. Нялішнім будзе перыядычнае змочванне вадой.

маналітныя сцены

Такі варыянт пры правільным падыходзе будзе адрознівацца дастатковай трываласцю. Пачаць варта з падрыхтоўкі апалубкі. Менавіта ад таго, наколькі якасна яна будзе выраблена, будзе залежаць канчатковы вынік. На гэтым этапе не варта шкадаваць грошай. Неабходна набыць водатрывалую або ламінаваных фанеры.

Лягчэй будзе працаваць, калі вялікія аркушы матэрыялу распусціць на квадраты. Памер вы можаце падабраць адвольны, напрыклад, ён можа быць са бокам у 1 м.
Для наступнага кроку спатрэбяцца будаўнічыя шрубцынгі. Лісты неабходна пазначыць парамі. Па два іх неабходна змацаваць паміж сабой. На адлегласці 5 гл ад верхняга і ніжняга краю з прамежкам у 20? 25 см свідруюцца адтуліны ў 10 мм пад арматуру. Замацоўваюцца яны для таго, каб адтуліны дакладна супадалі адзін з адным.
У выпадку калі фанера не пакрытая ламінатам, то для лепшага адставання ад раствора і абароны ад вільгаці, яна абцягваецца поліэтыленавай плёнкай.

Для падрыхтоўкі раствора спатрэбіцца:

цэмент;
пашыраны;
вада;
пластыфікатар.

Суадносіны для гэтых складнікаў у парадку іх размяшчэння будзе такі - 0,7: 4: 0,45: 0,015. Гэта значыць, што на крыху менш чым 1 вядро (ёмістасцю 10 л) цэменту, неабходна 4 вядра керамзіту, 5 літраў вады і 150 мл пластыфікатару (яго ролю можа гуляць звычайнае вадкае мыла або шампунь). Замес лепш рабіць у бетонамяшалкі — гэта будзе закладам добрага змешвання кампанентаў.

Калі узводзіўся цокаль, тады гідраізаляцыя павінна быць выкладзена ў двух месцах - на бетон і зверху, на сам цокаль. У выпадку калі падмурак заліваўся адразу на патрабаваную вышыню, тады ўкладваецца руберойд ці бикрост ў два пласта, а швы прашмароўваюцца пры дапамозе бітумнай масцікі. Асноўная складанасць будзе ў выстаўленні першага ўзроўню. Паслядоўнасць работ будзе такі:

Заліванне трэба пачынаць з кутоў. Гэта дасць магчымасць не толькі забяспечыць роўнасць сцены, але таксама аблегчыць наступнае мацаванне апалубкі.
Па два ліста замацоўваюцца пад вуглом у 90 °. Зрабіць гэта можна пры дапамозе металічных куткоў з таго боку, якая застаецца звонку. Тут варта ўлічыць, што элементы для мацавання з вонкавага боку сцяны павінны быць трохі даўжэй унутраных, каб яны супалі па тарцах.
На падшэўкі з граніту, па-над гідраізаляцыі, ўкладваецца некалькі дубцоў з арматуры.
Наразаецца стеклоарматура ці іншай трубчасты матэрыял на адрэзкі, памер якіх будзе такім, каб заходзіць у сценкі фанеры апалубкі.
Ўсталёўваюцца лісты апалубкі. Для гэтага неабходныя будуць шпількі, дыяметр якіх будзе такім, каб змясціцца ўнутр падрыхтаваных трубачак. Разьбовай элемент забэрзваецца ў адтуліну драўлянага ліста, затым на яго апранаецца патрубок і выводзіцца праз другі ліст фанеры. Фіксацыя ажыццяўляецца пры дапамозе шайбаў і гаек.
Тарцы зачыняюцца роўнай дошкай, шырыня якой будзе роўная шырыні сцяны.
Правяраецца вертыкальны і гарызантальны ўзровень.
Ўнутр адукаванай паражніны заліваецца прыгатаваны раствор і добра трамбуецца.
У такім стане ён пакідаецца на некалькі дзён да зацвярдзення.
Пасля гэтага апалубка дэмантуецца.
Для залівання наступнага ўзроўню зноў ўкладваецца некалькі дубцоў арматуры уздоўж сцяны. Адтуліны, якія засталіся ад папярэдняй залівання, будуць служыць для фіксацыі ніжняй часткі апалубкі. Усе дзеянні паўтараюцца да поўнага выгану планаванай вышыні.
Перамычкі заліваюцца з бетону. Пры гэтым яны павінны хоць бы на 15 см з кожнага боку заходзіць за мяжа праёму.
Адтуліны, якія засталіся з часу ўстаноўкі апалубкі, можна заладзіць пры дапамозе мантажнай пены.

Існуе таксама варыянт з няздымнай апалубкі. Для гэтага выконваецца мур у полкирпича двух сцен з прамежкам. Ўнутр паміж імі і будзе залівацца керамзітабетон. Армавальным элементам у гэтым выпадку будзе служыць старчаковы цэгла, які ў шахматным парадку ўкладваецца выступам ўнутр. Перавагай такога рашэння будзе вялікая таўшчыня плоскасці, а таксама адсутнасць неабходнасці ў знешнім аздабленні, калі вонкавы шэраг кладзецца пад расшыўку.

Глядзіце, як можна зрабіць здымную апалубку і заліць маналітныя сцены:

блокавыя сцены

Тэхналогія кладкі керамзітабетонных блокаў несільно адрозніваецца ад мура звычайнай цэглы. Вось толькі некаторыя нюансы, якія абавязкова неабходна выконваць:

Пачынаць трэба з найвышэйшага кута. Вызначаецца ён пры дапамозе вадзянога ўзроўню або лазернага построителя плоскасцяў. Пры дапамозе другога інструмента гэта зрабіць нашмат хутчэй і прасцей. Праецыюецца лінія ледзь вышэй за ўзровень падмурка. Пры дапамозе рулеткі вырабляецца замер ад яе да кожнага кута, дзе адлегласць менш - там і найвышэйшая кропка.
На абранай кропцы выстаўляецца першы блок. Ён павінен быць вытрыманы ва ўсіх плоскасцях. Ад гэтага эталоннага элемента пазначаюцца ўсе астатнія.
Паміж двума камянямі, па вонкавым боку, нацягваецца лёска ці аборка. Яе вышыня павінна складаць вышыню шэрагу плюс пласт раствора. Перастаўляецца яна па меры неабходнасці на ўзровень вышэй.
Вертыкальнасць вытрымліваецца пры дапамозе адвеса або пузырьково ўзроўню.
Таўшчыня шва павінна быць 1 см або менш. Гэта дазволіць паменшыць масткі холаду, бо раствор мае дрэнную цеплаізаляцыю.
Калі вы займаецеся гэтым упершыню ці не маеце вялікага вопыту, дадайце ў сумесь для мура пластыфікатар. Ён прызначаны для таго, каб раствор не сядаў і даўжэй застываў. Так будзе больш часу на падганянне кожнага элемента.
Для большай надзейнасці праз кожныя некалькі шэрагаў можна ўкладваць армавальную сетку.
Перамычкі вырабляюцца такім жа чынам, як і ў папярэднім варыянце. Для большай устойлівасці арматура загінаецца і перавязвалі з мурам.

Завадскія блокі могуць быць з паветранымі паражнінамі ўсярэдзіне або без іх. Цокаль лепш выкладваць з другога варыянту - маналітнымі блокамі. Таксама іх выкарыстанне актуальна, калі плануецца выкарыстанне бетонных пліт перакрыцця. Дадаткова пад іх трэба будзе вырабіць армопояс. Усталёўваецца драўляная апалубка, укладваецца лачанне і заліваецца бетон. Мінімальная вышыня - 20 см.

дах

Для праекта з керамзітабетону можна выкарыстоўваць як металічную канструкцыю кроквеннай сістэмы, так і драўляную. Першы мае свае бясспрэчныя перавагі:

ўстойлівасць да ўздзеяння агню;
больш працяглы тэрмін службы;
неподверженность гніенню і ўздзеянню грыбка;
магчымасць мантажу ў любое надвор'е;
дакладнае адпаведнасць дэталяў заяўленым у праекце;
мінімальны асартымент інструмента для мантажу;
для палегчанай сістэмы няма неабходнасці ў спецыяльным пад'ёмным абсталяванні.

Асноўны недахоп, які можа спыніць пры выбары дадзенай канструкцыі - нізкая энергаэфектыўнасць. Метал можа прамярзаць да нізкіх тэмператур, што будзе спрыяць хуткаму астуджэнню паддашкавага прасторы.

Для прыватных дамоў лепш ужываць трохкутную канструкцыю. Многае будзе залежаць ад таго, якой кут даху паказаны ў чарцяжах. Ён выбіраецца з улікам ападкаў і сілы ветру ў канкрэтнай мясцовасці. Таксама ад канкрэтнага праекта будзе залежаць і таўшчыня выкарыстоўваных матэрыялаў. Фермы вырабляюцца такім жа чынам, як і драўляныя. Калі шырыня пралёта будзе да 10 м, тады ўсталёўваюцца перамычкі падобна рыгеляў. Калі памер перавышае паказаную лічбу, тады абавязковым будзе мантаж раскосаў, якія накіраваны ўніз. Абодва бакі павінны мець аднолькавую колькасць стоек для раўнавагі і правільнага размеркавання нагрузкі. Для такой канструкцыі лепш не выкарыстоўваць вісячыя кроквы, якія проста наварваецца на мауэрлат, абавязкова трэба прадугледзець падставу. У якасці мауэрлата выступае швелеры дастатковай вышыні і таўшчыні металу. У выпадку выбару такога рашэння, неабходна будзе паклапаціцца аб якасным ўцяпленні як паддашкавага прасторы ў цэлым, так і даху ў прыватнасці. Добрым спосабам будзе ўжыванне каменнай ваты. Яе дастаткова проста можна абкласці ў прамежкі паміж кроквеннымі нагамі. Пры гэтым на этапе ўзвядзення неабходна ўлічыць захаванне гэтага памеру.

Драўляныя канструкцыі з'яўляюцца самымі распаўсюджанымі. Для мауэрлата звычайна выкарыстоўваецца брус з памерамі 15? 15 см або 20? 20 см. Яго мацаванне, як і для металічнай канструкцыі, ажыццяўляецца да шпілек, якія закладваюцца пры заліванні армопояса або пры дапамозе анкерных дзюбеляў. У другім выпадку спатрэбіцца перфаратар, пры дапамозе якога будуць просверлены адтуліны ў бетоне. Для асноўных элементаў можна ўжываць обрезную дошку 15? 10 см або 5? 10 см.

Важна памятаць, што мантаж пачынаецца з двух крайніх ферм, якія павінны быць выстаўлены ва ўсіх плоскасцях і надзейна зафіксаваныя. Паміж імі мантуюцца злучныя элементы. Гэта могуць быць дадатковыя бэлькі на падстаўках, якія заходзяць у подконьковое прастору або нацягнутыя ніткі, якія дазволяць вытрымліваць ўзровень для іншых элементаў.

Усе распоркі павінны мантавацца ў згодзе з тым, як плануецца выкарыстоўваць паддашкавае прастору. Калі гэта будзе мансарда, тады іх неабходна максімальна зрушыць да бакоў, каб вызваліць больш месца. Іншым варыянтам будзе падзяліць усю тэрыторыю на два пакоі, тады ў перестенок можна будзе схаваць стойкі.

Унутраная і знешняя аздабленне

Для таго каб дамагчыся максімальнай эканоміі на сродках ацяплення, важна паклапаціцца аб дадатковым ўцяпленні. Выканаць яго можна двума спосабамі. Кожны з іх будзе залежаць ад таго, які выгляд вонкавага аздаблення абраны. Калі ёсць жаданне пакрыць сцены караеда, тады ў якасці ізалятара можна выкарыстоўваць пенапласт ці Пеноплекс. Паслядоўнасць дзеянняў будзе такі:

Вылічваецца агульная плошча для ўсіх сцен. Для гэтага неабходна даведацца значэнне для кожнай паасобку (памножыць даўжыню на вышыню), а потым вынікі скласці.
У згодзе з атрыманым вынікам набываецца ўцяпляльнік. Яго таўшчыня можа быць 10 см.
Мацуецца ён да сцяны пры дапамозе адмысловых пластыкавых дзюбеляў з шырокімі капялюшыкамі (парасонаў). У выпадку з керамзітабетонных лепш паклапаціцца аб тым, каб іх дыяметр быў больш. Звязана гэта з кіпрай структурай будаўнічага матэрыялу.
У падставе мацуецца стартавая планка. У яе якасці можа служыць металічны профіль для гіпсакардону дастатковай шырыні, каб ўнутр яго зайшоў ліст ўцяпляльніка. Накіроўвалая выстаўляецца па ўзроўні і замацоўваецца пры дапамозе дзюбеляў і саморезов.
Пенапласт неабходна мацаваць, выконваючы вертыкальны ўзровень, каб захаваць роўную паверхню сцяны.
Зверху мацуецца армавальная сетка і зацягваецца спецыяльным клеем.
Пасля поўнага высыхання ажыццяўляецца аздабленне пры дапамозе дэкаратыўнай тынкоўкі.

У іншым выпадку можна выкарыстоўваць не дэкаратыўную тынкоўку, а абліцавальны камень, які кладзецца па-над уцяпляльнікам. У гэтым варыянце ўся канструкцыя атрымліваецца больш устойлівай да ўдараў.

У выпадку калі плануецца абліцоўванне пры дапамозе сайдынгу, то парадак дзеянняў будзе наступным:

Як і ў папярэднім выпадку, разлічваецца колькасць патрабаванага матэрыялу.
Уся сцяна хаваецца гідраізаляцыяй.
Мантуецца лачанне з металапрофіляў.
Паміж стойкамі лачання ўкладваецца мінеральная вата і фіксуецца пры дапамозе парасонаў.
Апошнім крокам будзе ўстаноўка сайдынгу.

Больш падрабязна пра тое, як усталяваць сайдынг, чытайце тут.

Сітаватая структура керамзітабетону дазваляе з лёгкасцю прымяняць звычайную тынкоўку для ўнутранага аздаблення. Гэта палягчае задачу ў адрозненне ад фінішнай апрацоўкі шлакаблокаў. Перш за ўсё усе сцены пакрываюцца грунтоўкай ці бетоноконтактом. Яны дазваляюць не толькі прыбраць лішнюю пыл, але таксама павялічыць ступень адгезіі матэрыялаў. Далей мантуецца металічная сетка, якая будзе служыць арміруючай складнікам. Пасля гэтага пачынаецца нанясенне тынкоўкі. Выніковым крокам будзе ўстаноўка гіпсакартоннай канструкцыі або шпаклевка.

Як вы ўбачылі, такі праект хаты можна рэалізаваць самастойна, пачынаючы ад чарцяжа і вырабу будаўнічых блокаў. Не грэбуйце парадамі прафесіяналаў і не лічыце ніжэй свайго вартасці некалькі разоў пракансультавацца ў дачыненні да аднаго і таго ж пытання. Поспехаў у вашых пачынаннях!

відэа

Прыклад будаўніцтва хаты з керамзітабетону:

Аб перавагах керамзитоблоков і асаблівасцях іх кладкі ў наступным відэаматэрыяле: