Альтанка з аднасхільным дахам сваімі рукамі

Беседка - адно з самых неабходных пабудоў на дачы ці ў двары каля дома. Гэта месца, дзе ўся сям'я можа сабрацца за абедам. У гарачы перыяд дня тут можна схавацца ад пякучага сонца, а дождж не стане перашкодай для вячэрніх шашлыкоў. Альтанка з аднасхільным дахам сваімі рукамі цалкам можа быць пабудаваная.

Ці варта

Для таго каб вырашыць, ці варта будаваць самастойна альтанку, неабходна абдумаць усе перавагі такога будынка.

  • прастата ўзвядзення;
  • невялікія грашовыя выдаткі;
  • свабода выбару матэрыялу;
  • магчымасць стварэння унікальнага праекта;
  • хуткі і танны рамонт;
  • перавага ўзвядзення разборнай канструкцыі.

Такі дах практычна не мае недахопаў. Акрамя таго, можна зрабіць будынак такім чынам, каб на зіму хаваць асноўныя складнікі канструкцыі.

Віды і форма

Нішто не абмяжоўвае ў тым, якую менавіта форму выбраць для будучай канструкцыі. Можна вылучыць 3 асноўных тыпу:

  • Адкрытыя. Самая лёгкая для пабудовы. Такі варыянт выдатна падыходзіць для баўлення часу ў добрую надвор'е або ў дождж без ветру. У адваротным выпадку ападкі будуць задзімаў патокам паветра.
  • Вуснах. У гэтым выпадку некалькі бакоў альтанкі маюць агароджы пэўнага тыпу, якія часткова прадухіляюць трапленне пырскаў і парываў ветру.
  • Закрытыя. У нейкім дачыненні могуць нагадваць летнюю кухню. Такі варыянт, напрыклад, можа быць цалкам сабраны з металлопластіковых каркаса і шклопакетаў. Глядзіцца вельмі эфектна, а ўнутры ўтульна ў любое надвор'е.

Ніколі не старайцеся замкнуць сябе ў стандартных квадратных або прастакутных формах. Няма ніякіх перашкод, каб частка канструкцыі была выкананая паўколам. Ёсць магчымасць збудаваць трохкутную або шасцікутнай альтанку. Галоўнае, правільна ўсё разлічыць, каб будынак быў устойлівым.

Часцей за ўсё для альтанак ў якасці будаўнічага матэрыялу выбіраецца драўніна. І гэта сапраўды апраўдана, бо яна лёгка паддаецца апрацоўцы, але патрабуе правільнага сыходу, каб пазбегнуць рассыхания і парэпання пры ўздзеянні умоў надвор'я. Нішто не перашкаджае ўжыць прафіляваную металічную трубу або палегчаны каркасны профіль. Для напаўзачыненых і закрытых варыянтаў падыдзе які-небудзь від будаўнічых блокаў, якія можна набыць або зрабіць самастойна.

падрыхтоўка падставы

У якасці падмурка для альтанкі можна ўжываць:

  • незаглубленный істужачны;
  • stolbchatый;
  • плітны.

Кожны з іх мае свае перавагі і недахопы. Таксама некаторыя з іх немагчыма ўжываць на рухомых грунтах. Мы разгледзім прыладу кожнага з нюансамі мантажу. Для выканання задач спатрэбяцца такія прылады:

  • бетонамяшалка або карыта для падрыхтоўкі сумесі;
  • саўковая і штыкавая рыдлёўка;
  • рулетка;
  • bechevka;
  • кірхі;
  • будаўнічы ўзровень (лазерны нівелір будзе вельмі дарэчы);
  • аснова для апалубкі (абрэзаная дошка, фанера ці іншы матэрыял);
  • руберойд;
  • чысты пясок;
  • цэмент;
  • друз сярэдняй зярністасці.

Незаглубленный істужачны падмурак - выдатны варыянт, калі вы плануеце ўзвядзенне альтанкі правільнай геаметрычнай формы. З гэтым варыянтам вельмі складана, але магчыма зрабіць круглае падставу. Для гэтага прыйдзецца трохі памучыцца з тым, каб захіліць арматуру.

  1. Выбіраецца месца для будучага будынка. Добра, калі ёсць магчымасць вылучыць яго каля сажалкі ці іншага вадаёма.
  2. Уся прастора чысціцца да самага грунту, каб было лягчэй працаваць. Пры неабходнасці скошваецца трава і прыбірае смецце.
  3. З плана разметка пераносіцца на мясцовасць. Для гэтага можна скарыстацца аборкай або лёскай, якая прывязваецца да калкоў. Каб палегчыць сабе задачу, можна нацягнуць дзве з адлегласцю на шырыню падмурка.
  4. Правяраюцца дыяганалі на раўназначныя.
  5. Для такога будынка хопіць падставы шырынёй у 20 см. На глыбіню ў 50 см выкопваецца траншэя.
  6. Робіцца падсыпка з пяску. Яе пласт павінен быць не менш за 10 см. Пры дапамозе палена з папярочнай дзяржальняй вырабляецца шлягай. На такую ​​ж вышыню можна абкласці дробны друз і таксама добра яго ўшчыльніць.
  7. З падрыхтаванага матэрыялу вырабляецца апалубка.
  8. Яе вышыня можа быць 20? 30 см над паверхняй. Менавіта на такі памер будзе залівацца будучы падмурак.
  9. Дадаткова сценкі траншэі можна зачыніць лістамі руберойда, каб паменшыць колькасць якая паступае да бетону вільгаці.
  10. Ўнутр укладваецца армавальная аснова. Зрабіць яе можна з стеклопласиковой арматуры. Яна адрозніваецца дастатковай трываласцю, а каштуе менш металічнай. Акрамя таго, даставіць яе можна ў багажніку ўласнага аўтамабіля, т. К. Прадаецца яна ў бухтах.
  11. Рыхтуецца раствор. Цэмент лепш узяць маркі М300 або М400, суадносіны з пяском і друзам будзе 1: 3: 4. Вады звычайна выкарыстоўваецца ў два разы менш, чым цэменту. Але глядзець трэба па канкрэтнай кансістэнцыі.
  12. Сумесь заліваецца ў траншэю і добра ўшчыльняецца пры дапамозе вібратара, у крайнім выпадку, можна выкарыстоўваць падручныя сродкі - абрэзкі арматуры, рыдлёўку ці драўляныя брускі.
  13. Пры дапамозе кельні і правілы выводзіцца прыблізна аднолькавая плоскасць, што значна спросціць далейшае будаўніцтва.
  14. Праз тыдзень апалубку можна будзе дэмантаваць. Далейшыя работы працягваюцца мінімум праз 2 тыдні, а лепш праз 1 месяц, калі падмурак набярэ сваю поўную сілу.
  15. У гарачае надвор'е бетону нельга даваць перасыхаць. Лепш накрыць яго плёнкай або руберойдам, а таксама перыядычна паліваць.

Столбчатый падмурак нашмат больш эканамічным ва ўзвядзенні, а таксама дастаўляе менш клопатаў пры выкананні работ.

  1. Разметка вырабляецца такім жа чынам, як і ў папярэднім выпадку.
  2. Праз кожны метр выкопваецца яма на глыбіню прамярзання грунта. Яе памеры павінны быць такімі, каб унутры можна было лёгка ўсталяваць апалубку памерам 30? 30 см. У якасці апалубкі можна ўжываць азбеставую трубу дыяметрам 25 см. У гэтым выпадку выманне грунта можна ажыццяўляць пры дапамозе ручной свідра.
  3. Раствор рыхтуецца ў такіх жа суадносінах, як у папярэднім выпадку.
  4. На дно ўкладваецца пясок пластом у 15? 20 см і трамбуецца.
  5. Калі вы мантуеце апалубку з дрэва, тады яе трэба добра зафіксаваць, каб яна не зрушылася. На ўнутраную частку сценак ўкладваецца руберойд. Заліваецца раствор, добра трамбуецца і ў яго апускаюцца некалькі дубцоў арматуры.
  6. У выпадку калі ўжываецца азбеставы труба, свідравіна абгортваецца руберойдам. Ўнутр апускаецца гільза. Заліваецца раствор, патрубок трохі прыўздымаецца і апускаецца зноў, каб частка сумесі выйшла вонкі і апынулася вакол сценак. Ўнутр ўстаўляецца некалькі прутов арматуры. Прастору вакол трубы трамбуецца пры дапамозе друзу ці пяску.
  7. Час выстаивания такое ж, як у папярэднім варыянце.

Каб максімальна палегчыць сабе далейшы мантаж, то ў яшчэ свежы раствор можна закласці па дзве металічныя пласціны з адлегласцю паміж імі на шырыню бэлькі, якая будзе ўкладвацца. Потым яе будзе нашмат лягчэй замацаваць.

Падмурак у выглядзе пліты таксама будзе добрым рашэннем. Ён адначасова можа служыць і падлогай, таму не спатрэбіцца дадатковая кладка насцілу.

  • Па памеры будучай альтанкі выкопваецца катлаван. Яго глыбіня павінна быць каля 30 см.
  • На дно робіцца такая ж падсыпка, як і ў двух папярэдніх выпадках.
  • Калі для надання калянасці няма магчымасці ўжыць арматуру, тады можна выкарыстоўваць будаўнічы бут або прыродны камень. Ён раскладваецца аднолькавым пластом і таксама добра трамбуецца.
  • Па краі усталёўваецца апалубка. Вышыня над узроўнем грунта можа быць 10 см.
  • Рыхтуецца раствор і заліваецца ў сярэдзіну.
  • Пры дапамозе правілы вырабляецца выраўноўванне.
  • На гэтым этапе можна паспрабаваць выканаць невялікі ўхіл у 1? 2 см. Ён будзе патрэбен для таго, каб трапляюць ападкаў маглі бесперашкодна сцякаць.

асноўная канструкцыя

Калі асноўным матэрыялам была абраная драўніна, тады спатрэбіцца брус памерам 10? 10 см або 15? 15 см, абрэзаная дошка 5? 15 см або 5? 10 см.

  • Калі ў якасці падмурка выкарыстоўваўся істужачны ці столбчатый, тады на яго неабходна ўсталяваць ростверк або драўляную падставу. Для гэтага робяцца адрэзкі бруса, памер якіх роўны даўжыні сцен.
  • На бетон ўкладваецца гідраізаляцыя з руберойда. Яна будзе перашкаджаць ўцягванню вільгаці і намакання драўніны.
  • Дошка мацуецца да падмурку пры дапамозе загадзя закладзеных пласцін або анкернымі нітамі.
  • Каб бярвёны былі маналітным каркасам, іх неабходна злучыць паміж сабой шыпоў сучлененых або запіў на палову памеру. Перад канчатковай фіксацыяй яшчэ раз правяраюцца дыяганалі.
  • Дадаткова пажадана ўсталяваць яшчэ адзін папярочны элемент пасярэдзіне, дык можна мець пэўнасць, што падлога не будзе прагінацца.
  • З такога ж матэрыялу ўсталёўваюцца бакавыя стойкі. Замацаваць іх можна пры дапамозе металічных куткоў. Таксама ў тарцы можна вырабіць шып, а ў падставе выманне для яго. Пры гэтым важна памятаць, што адну пару стоек трэба зрабіць на 15? 20 см большая за другую. Гэта неабходна для далейшага мантажу аднасхільным даху.
  • Пры дапамозе обрезной дошкі робіцца верхняя абвязка. Для гэтага з знешняй і ўнутранай боку прыбіваецца па адной планцы, каб добра зафіксаваць усю канструкцыю.
  • Калі неабходна, то можна ўсталяваць касыя апоры ў верхняй і ніжняй часткі. Яны вырабляюцца з абрэзкаў той жа дошкі, якая выкарыстоўвалася для абвязкі.
  • Дадаткова мантуюцца вертыкальныя стойкі, якія будуць ствараць калянасць.
  • Наступным крокам будзе мацаванне кроквенных бэлек. Для гэтага проста выразаецца такая колькасць дэталяў, якое неабходна, каб размясціць іх з крокам у 40? 50 см. Іх даўжыня павінна на 30? 40 см перавышаць памеры усяго будынка. Пры неабходнасці вылет можна зрабіць і вялікім, каб вада сцякала далей ад альтанкі.
  • У якасці дахавага насцілу можна выкарыстоўваць любы матэрыял, які прыйдзецца па душы. Калі няма жадання выкарыстоўваць дахавыя матэрыялы, тады тэрыторыю вакол можна засадзіць плюшчом або дзікім вінаградам, які з часам оплетет ўсе будынак.

Для плітнага падмурка няма неабходнасці ў ростверком. Стойкі ў гэтым выпадку мацуюцца да слупка, якія вырабляюцца, як апісана для падмурка з азбеставых труб.

Oblagorazhivanie

Перш за ўсё ўкладваецца добры падлогу. Яго можна зрабіць з обрезной дошкі, якая шчыльна стасуецца і прыбіваецца да драўляных бэльках. Далей падлогу старанна шліфуецца пры дапамозе эксцэнтрыкавай або істужачнай машынкі. Каб ён праслужыў даўжэй, яго пакрываюць антысептыкам, яхтным або іншым устойлівым да ўздзеяння лакам. Ім можна пакрыць і ўсю канструкцыю. Пры жаданні надаць адценне, які лепш ўпіша будынак у экстэр'ер, можна скарыстацца морилками. На бетонавую падставу ўкладваецца керамічная плітка. Пажадана, каб яна была матавай і рыфленай. Так будзе менш верагоднасць атрымаць траўмы, бо яна не слізгае.

Ўнутры ставяць стол і крэслы. Можна зрабіць стацыянарныя лавачкі і стальніцу. Ёсць іншы варыянт - змантаваць лежакі і абедаць напаўлежучы. Дадаткова усталёўваецца мангал або печка, якая дазволіць рыхтаваць стравы на свежым паветры.

Некалькі бакавых граняў можна зачыніць дэкаратыўнай драўлянай кратамі. Іншым рашэннем будзе выкарыстанне абліцавальнага цэглы. Ім можна зрабіць мур да пэўнага ўзроўню, а астатняя прастора пакінуць адкрытым, ўставіць шклопакеты ці выкарыстоўваць папярэдні варыянт.

відэа

Прыклад будаўніцтва альтанкі з аднасхільным дахам у наступным відэаматэрыяле:

схемы

фота

Чытайце таксама:

  • Як пабудаваць альтанку з полікарбаната
  • Будаўніцтва жывы альтанкі
  • Пакрыццё для даху альтанкі
  • Як зрабіць альтанку з металу

Дадаць каментар