Альтанка прастакутная сваімі рукамі

Ёсць адзін элемент для дачы, які не можа быць заменены нічым іншым. Прастакутная беседка - будынак, якое ўзводзіцца за кароткі прамежак часу, але будзе служыць досыць доўга. Ежа, ўжывання на свежым паветры, засвойваецца лепш і прыносіць больш карысці, а правесці час з любімымі людзьмі - неацэнна. У сённяшнім свеце, напоўненым электронікай, шмат хто забывае пра жывых зносінах. Але менавіта яно і з'яўляецца закладам моцных узаемаадносін. Далей мы разгледзім, як можа быць пабудаваная альтанка прастакутная сваімі рукамі.

Які памер

Для таго каб у поўнай меры даць абдуманы адказ, неабходна прааналізаваць некалькі простых момантаў:

  • Дзе будзе знаходзіцца будынак?
  • Якую тэрыторыю пад яго можна вылучыць?
  • Ці будзе альтанка выконваць функцыю кухні?
  • Колькі чалавек будзе адначасова знаходзіцца ў будынку?
  • Якога роду сядзення будуць устаноўлены ўнутры?
  • Ці будзе канструкцыя прымыкаць да дома ў выглядзе падстрэшка?
  • Высока ці паднімецца вада пры вялікіх залевах?
  • Ці будзе неабходны падвод камунікацый?

Няма неабходнасці рабіць занадта вялікае будынак, т. К. Выкарыстоўвацца ў поўнай меры яно будзе не так часта. Тым больш гэта будуць дадатковыя растраты пры абслугоўванні. На гэтым этапе неабходна падумаць аб тым, ці ўсё сцены альтанкі будуць адкрытымі ці некалькі з іх неабходна будзе зачыніць. Самы просты спосаб - прадставіць пасярэдзіне стол, акружаны крэсламі. Можна зрабіць рашэнне, якое з'яўляецца адметным для некаторых культур - лежакі.

складаем чарцёж

Абдумаўшы вышэйзгаданыя пытанні, самы час перанесці план на ліст паперы, каб ён стаў крыху рэальней нашага ўяўлення. Вось некаторыя праекты, якія зоймуць трохі месцы, але дазволяць размясціць усе неабходныя элементы.

  • 2,5? 3,5 м. Такога рашэння хопіць для таго, каб размясціць ўнутры абедзенны стол і крэслы. Чатыры чалавекі будуць адчуваць сябе цалкам камфортна.
  • 3? 4 м. У такую ​​альтанку можна будзе паклікаць гасцей або сабраць вялікую сям'ю за добрым сталом.
  • 4? 4 м. Гэты варыянт з мангалам. Робіцца невялікая пляцоўка з памерамі 1? 1 м без накрытая, каб дым свабодна мог падымацца і не затрымліваўся пад дахам.
  • 5? 5 м. У такой альтанцы можна будзе збудаваць лежакі, на якія змяшчаюцца матрацы і падушкі. Яна стане сапраўды добрым месцам адпачынку і баўлення часу.

Памеры прыведзены як прыклады. Іх можна вар'іраваць і падладжваць пад канкрэтныя патрэбы і ўчастак зямлі. Ведаючы канкрэтныя параметры, можна выбраць тып падмурка, які будзе прымяняцца. Ёсць некалькі варыянтаў, якія не займаюць шмат часу ў збудаванні, але будуць добрай апорай для ўсёй канструкцыі:

  • столбчатый цагляны;
  • столбчатый маналітны;
  • палевы;
  • цэльны плітны.

Як вырабляецца кожны з іх мы разгледзім крыху ніжэй. Таксама на план наносіцца плануемы для выкарыстання матэрыял. Альтанку можна зачыніць з усіх бакоў пры дапамозе шклопакетаў. Пры гэтым можна зрабіць вялікая колькасць створкавыя або рассоўных вокнаў. У такім будынку будзе камфортна ў любое надвор'е. Самым частым матэрыялам, які ўжываецца з'яўляецца драўніна. Яна даступная, простая ў апрацоўцы, каб з ёй справіцца не спатрэбяцца спецыяльныя інструменты. Для каркаса можа лёгка прымяняцца профільны метал, але для працы з ім трэба валодаць навыкамі зваршчыка. Адна сцяна ці некалькі могуць быць выкладзеныя з абліцавальнага цэглы, што глядзіцца досыць прывабна і дае магчымасць спалучаць афармленне з асноўным будынкам.

падмурак

Вышэй гаварылася, якія віды падмурка можна выкарыстоўваць для пабудоў такога тыпу. Самым простым для ўзвядзення будзе столбчатый цагляны. Для яго рэалізацыі спатрэбіцца:

  • Выкапаць ямы на глыбіню ў 30 см. Робіцца гэта праз кожны метр па працягласці усіх сцен. Ажыццяўляецца падсыпка з пяску пластом у 20 см. Яна добра трамбуецца, потым змочваецца вадой, каб матэрыял зведаў ўсаджванне.
  • Для кожнага элемента спатрэбіцца па 4 блока. Іх памер павінен быць 20? 20? 40 см. Гэта стандартныя габарыты для шлакаблокаў або іншага падобнага будаўнічага матэрыялу.
  • Першыя два змяшчаюцца на падрыхтаваную падушку. Яны выстаўляюцца па ўзроўні. Зручней за ўсё выкарыстоўваць лазерны нівелір, пры дапамозе якога праецыюецца лінія. Яна будзе арыенцірам для ўсіх элементаў. Паміж камянямі наносіцца раствор, які будзе ўтрымліваць іх разам. Яны раўняюцца па ўзроўні.
  • Такім чынам па два элемента выстаўляюцца па ўсіх кутках.
  • Паміж імі нацягваецца лёска, якая дапаможа выставіць прамежкавыя апоры.
  • Зверху перпендыкулярна ўкладваюцца на раствор яшчэ два цэглы.

падмурак можно считать готовым. Но важно помнить, что такой вариант подойдет для тех местностей, где грунт имеет достаточную плотность и не размокает чрезмерно при дождях. В противном случае беседка может потерять опору и разрушиться.

Столбчатый маналітны падмурак нагадвае папярэдні варыянт, але мае свае асаблівасці:

  • Выбіраецца аптымальны крок апор для канкрэтнага будынка. Ён можа быць у межах 1-1,5 метра.
  • Спачатку выкопваюцца ямы па кутах. Іх глыбіня павінна быць ніжэй прамярзання грунта, а габарыты, напрыклад, 40? 40 см.
  • Далей з абраным крокам выкопваюцца ямы ўздоўж будучай сцяны. Калі шырыня будынка вялікая, тады пасярэдзіне таксама трэба прадугледзець некалькі апор для цэнтральнага бруса. Калі гэтага не зрабіць, тады падлога не атрымаецца досыць трывалым.
  • На дно кожнага паглыблення ўкладваецца пясок такім жа пластом, як і ў папярэднім варыянце.
  • З обрезной дошкі, лістоў осб або фанеры вырабляецца апалубка. Яна павінна быць такой вышыні, каб агаловак быў над паверхняй на 20 гл. Гэта дазволіць засцерагчы асноўны матэрыял будаўніцтва ад намакання ў час дажджоў або іншых ападкаў.
  • Форма мантуецца і замацоўваецца.
  • Ўнутраныя сценкі засцілаюцца руберойдам.
  • У сярэдзіну ўстаўляюцца пруты арматуры. Больш эфектыўна будзе вырабіць лачанне: 4 асноўных вертыкальных элемента павінны быць дыяметрам у 12 мм, астатнія можна ўзяць 8 мм. Яны звязваюцца паміж сабой вязальным дротам такім чынам, каб атрымаўся паралелаграм. Папярочныя адрэзкі размяшчаюцца з крокам у 30-40 гл.
  • Заліваецца прыгатаваны бетонны раствор. Яго неабходна добра ўшчыльніць. Лепш гэта рабіць пры дапамозе электрычнага вібратара. Калі такой магчымасці няма, то ў крайнім выпадку можна выкарыстоўваць кавалак арматуры.
  • Верхнія тарцы ўсіх элементаў выраўноўваюцца ў адной плоскасці, каб палегчыць сабе далейшае будаўніцтва.
  • На дадзеным этапе ёсць перавага зрабіць нарыхтоўку пад ростверк. Для гэтага спатрэбіцца металічная шынка (палоска ліставога металу). Яе шырыня павінна быць хаця б 5 см. Вырабляецца 2 адрэзка па 15-20 см. Яны вертыкальна апускаюцца ў свежы раствор на адлегласць бруса, які потым будзе ужыты.

Можна зрабіць і няздымнай апалубкі для такога падмурка. Для гэтага спатрэбіцца азбеставы труба дыяметрам ад 250 мм. Такім жа чынам выкопваюцца ямы, робіцца падсыпка, але на пясок пластом у 15 см яшчэ ўкладваецца дробная друз і добра трамбуецца. Ўнутр ўстаўляюцца трубы, яны выстаўляюцца па ўзроўні. Па баках да паловы засынаецца друз і ўшчыльняецца. Ўнутр ўстаўляецца некалькі прутов арматуры і заліваецца раствор. Такім жа чынам можна зрабіць нарыхтоўкі з металічных пласцін для бруса.

Як і папярэдні варыянт, палевы падмурак дазволіць вытрымаць канструкцыю вялікай масы. Можна будзе ўзводзіць цагляныя сцены. Найбольш просты будзе праца з шрубавымі элементамі.

  • Набываецца колькасць элементаў з разліку ўстаноўкі з крокам, пра які гаварылася вышэй.
  • Пры жаданні іх можна вырабіць самастойна. Для гэтага спатрэбіцца металічная труба з дыяметрам у 85 мм. Яе даўжыня павінна быць такі, каб апора знаходзілася ніжэй прамярзання грунта і выступала над паверхняй на 20 см. Адзін з тарцоў завастраецца. Для гэтага робяцца прарэзы уздоўж на 15 см, палоскі загінаюцца да сярэдзіны, Праварваюць і зачышчаюцца. З крокам у 5 см мацуюцца пласціны для шрубы. У верхняй частцы робіцца адтуліну, у якое можна будзе ўставіць рычаг для закручвання.
  • Для мантажу ўсіх элементаў будзе дастаткова двух чалавек.
  • Пасля апускання верхнія часткі выраўноўваюцца на адну вышыню і наварваецца квадратнае падставу памерам 20? 20 см.

Для таго каб апоры праслужылі як мага даўжэй, іх неабходна апрацаваць антыкаразійным сродкам і пакрыць фарбай. Прадухіліць разрастанне пустазелля пад падлогай альтанкі можна наступным чынам: ўкладваюцца лісты руберойда па ўсёй плошчы. Нахлест робіцца ў 10 см. Зверху ажыццяўляецца насыпанне з пяску ў 5 гл і добра трамбуецца.

Аснова ў выглядзе маналітнай пліты дазволіць за адзін праход дасягнуць двух мэтаў - зрабіць падмурак і падрыхтаваць падлогу.

  1. Пазначаецца тэрыторыя.
  2. Выкопваецца катлаван на глыбіню ў 30-40 гл.
  3. Дно пакрываецца пластом пяску ў 15 см. Ён добра трамбуецца.
  4. Наступным крокам укладваецца металічная лачанне, якая надасць трываласці. Замест яе можна скарыстацца будаўнічым Бутам - бітай цэглай, рэшткамі бетонных пліт або натуральным каменем. Ён ўкладваецца роўным пластом па ўсёй выкапанай вобласці.
  5. З металічных труб або драўляных калкоў робяцца маякі. Яны выстаўляюцца па ўзроўні. Пры гэтым можна зрабіць невялікі ўхіл у адзін бок на 1-2 см. Гэта дасць магчымасць разлітай вадкасці або якая патрапіла дажджавой вадзе спакойна сцякаць у грунт.
  6. Заліваецца раствор і сцягваецца пры дапамозе правілы ці роўнай металічнай планкі, напрыклад, кавалка профілю для гіпсакардону.
  7. Калі не плануецца кладка пліткі, тады зверху можна зрабіць железнение. Для гэтага на яшчэ сырой падлогу наносіцца сухі цэмент і заціраецца. Пасля атрымліваецца роўная паверхня з невялікім глянцам.
  8. Поўнай трываласці канструкцыя дасягне не раней, чым праз 27 дзён.

У выпадку калі зусім няма жадання важдацца з бетонам і падмуркам, можна стойкі проста ўкапаць ў зямлю на 50-70 см, зрабіць падсыпку з друзу і пяску і добра ўсё ўтрамбаваць.

асноўная канструкцыя

Прынцып узвядзення драўлянага і металічнага каркаса шмат у чым падобны. Для першага варыянту спатрэбіцца брус 10? 10 см і абрэзаная дошка 10? 5 см. У другім выпадку для падставы спатрэбіцца двутаврового швелеры, а для стоек квадратная профільная труба памерам 6? 6 см або 8? 4 см. Пры гэтым усе работы ажыццяўляюцца пры дапамозе зварачнага апарата.

  1. Калі былі абраныя першыя тры варыянты падмурка, тады неабходна зрабіць ніжнюю абвязку. Для гэтага брус абразаецца па даўжыні кожнага з бакоў, аналагічным чынам робіцца яшчэ адзін элемент, які будзе выкладзены ў сярэдзіну.
  2. Яны звязваюцца паміж сабой. Для гэтага па кутах робіцца выраз глыбінёй 5 гл, а шырынёй 10 см. Пазы стыкуюцца паміж сабой і замацоўваюцца саморезы.
  3. Наступным крокам будзе ўстаноўка кутніх стоек. Для іх выкарыстоўваецца такі ж матэрыял, як і для ростверка. Яны мацуюцца да падставы пры дапамозе металічных пласцін-куткоў. Каб зрабіць сучляненне больш надзейным, неабходна выразаць шып і ўтапіць яго ў адпаведны пазу.
  4. Калі сцены больш за 3 метраў, тады неабходна зрабіць дадатковыя вертыкальныя апоры з обрезной дошкі. Ўсталёўваць іх можна праз 1 м.
  5. Зверху ўсе элементы звязваюцца пры дапамозе двух дошак, якія прыбіваюцца па ўнутраным і вонкавым боку. Куты умацоўваюцца металічнымі планкамі.
  6. Наступным крокам укладваецца падлогу. Яго можна зрабіць з шліфаванай дошкі, якая прыбіваецца ўсутыч. Пры фінішнай аздабленні яе можна пакрыць лакам і морилкой.
  7. Калі плануецца аднасхільная дах, тады стойкі на адным баку неабходна зрабіць вышэй на 2030 см. Для двухсхільным ці чатырохсхільным яны павінны быць аднолькавага памеру. Для першага варыянту дастаткова будзе проста праз 40 см ўсталяваць дошкі ад адной сцяны да іншай і зафіксаваць іх. Для двухсхільным спатрэбіцца сабраць некалькі ферм, іх можна размясціць з крокам у 60100 см. Уяўляюць яны сабой роўнабаковы трохкутнік. Перш за ўсё мантуюцца два крайніх. Яны выстаўляюцца па ўзроўні ў гарызантальнай і вертыкальнай плоскасці. Паміж імі нацягваецца 3 лёскі, якія будуць служыць арыенцірам для астатніх складнікаў. Злучыць іх паміж сабой можна пры дапамозе подконьковой бэлькі або касымі перамычкамі. Робіцца лачанне пад канкрэтны насціл, і плошча накрываецца.

Для маналітнага падмурка кутнія стойкі неабходна ўтапіць у зямлю. Гэта можна зрабіць яшчэ на этапе залівання ці ўжо пасля. Па 4 кутах выкопваюцца ямы на глыбіню 50 см. Робяцца слупкі па прынцыпе падмуркавых, пра якія пісалася вышэй. Яны будуць апорай для стоек. Далей зборка такая ж, як у папярэдніх варыянтах, але ўжо не патрабуецца выконваць ніжнюю абвязку. У гэтым выпадку можна пайсці і іншым шляхам. Асноўныя стойкі могуць быць не драўлянымі, а цаглянымі. Для гэтага па кутах выкладваюцца калоны, якія ўсярэдзіне абавязкова армуюцца. Зверху на іх укладваецца драўляны брус 10? 10 см. Элементы перавязвалі паміж сабой, як апісвалася для ростверка. Гэта будзе мауэрлат, які стане асновай для даху.

Аб некаторых элементах, якія могуць размяшчацца ўсярэдзіне, ужо гаварылася па ходзе артыкула. Прастора паміж стойкамі можа быць адкрытым. Некалькі бакоў можна зачыніць пры дапамозе празрыстага полікарбаната. У іншым варыянце да сярэдзіны робіцца мур абліцавальнай цэглай. Пакінуты праём застаецца як ёсць, або ў яго мантуецца драўляная рашотка. Вакол тэрыторыю можна засадзіць дзікім вінаградам або плюшчом. З часам ён агорне ўсю альтанку і атрымаецца зялёны астравок.

Пры жаданні будынак можна зрабіць з элементамі, запазычанымі ў колыба. Для гэтага ў сярэдзіне даху пакідаецца адтуліну, якое будзе выкарыстоўвацца для выхаду дыму. У гэтым выпадку прама пасярэдзіне можна зрабіць вогнішча, што дазволіць атрымліваць асалоду ад агнём у любое надвор'е, размясціўшыся вакол яго на зручных крэслах або ляжаках.

Неабходна памятаць, што драўляныя канструкцыі маюць патрэбу ў пастаянным абслугоўванні. Мінімум кожныя 3 гады неабходна здымаць старое пакрыццё і зноў наносіць лак або фарбу, якая прызначана для прымянення на вуліцы. У гэтым выпадку атрымаецца пазбегнуць перасыхання і загнівання.

Кожны можа стаць аўтарам свайго унікальнага праекта. Нам цікава што і як зрабіць атрымалася асабіста ў вас. Дзяліцеся сваімі рашэннямі ў каментарах да артыкула, магчыма, для кагосьці яны паслужаць новай ідэяй.

відэа

Прыклад будаўніцтва прамавугольнай альтанкі:

фота

Чытайце таксама:

  • Як пабудаваць шасціграннай альтанку
  • Будаўніцтва альтанкі з мангалам
  • Як пабудаваць альтанку з полікарбаната
  • Будаўніцтва жывы альтанкі

Дадаць каментар