Дзверы з вагонкі і ўсе пра гэта

Дзверы з еўравагонкі сваімі рукамі робяць не многія, але часам такая канструкцыя выдатна падыдзе для канкрэтнага памяшкання. Як зрабіць такія дзверы, мы і разбярэмся сёння.

Зразумела, дзверы для шафы з вагонкі ніхто не робіць, хіба што гэта дапаможнае памяшканне. Але для аздаблення загараднага хаты і лазні яна падыдзе без сумневу.

Менавіта пра працэс выканання гэтай работы і будзе наш артыкул. Гэтак жа на відэа ў гэтым артыкуле вы зможаце паглядзець разнастайнасць дадзенага матэрыялу і выбраць тое, што трэба зрабіць.

што прыцягвае

У першую чаргу, трэба разабрацца, наколькі дадзеная канструкцыя падыдзе вам. Бо памяшкання бываюць даволі розныя і патрабаванні па дзвярах таксама.

  • Ўваходныя дзверы, выкананыя з вагонкі, выглядаюць стыльна і эстэтычна. Гэта справядліва як для загарадных пабудоў ці індывідуальных домаўладанняў, так і для гарадскога жылля.
  • Тым больш, што матэрыял адрозніваецца доўгім тэрмінам службы, прастатой мантажу і даступнасцю.
  • Цалкам можна зрабіць дзверы з вагонкі сваімі рукамі, у выніку гэтага цалкам можа быць зніжана і кошт.
  • Дадзеная канструкцыя выдатна падыдзе і ў памяшканнях з падвышанай вільготнасцю. Напрыклад для лазні (гл. Драўляныя дзверы для лазні і іх віды), бо пасля распаріванія дрэва вылучае і карысныя рэчывы.

Робім дзверы з вагонкі

Ашалёўка дзвярэй вагонкай робіцца ў некалькі этапаў. Кожны з якіх дастаткова важны.

Выбар матэрыялу будзе важны ў любым выпадку, бо розная драўніна рэагуе на навакольнае асяроддзе па свойму. Гэтак жа і важная афарбоўка. Калі яе зрабіць няправільна, тады пакрыццё доўга не праслужыць.

Такім чынам, давайце пра ўсё па парадку.

Этап першы, папярэдні

Перш, чым адпраўляцца за неабходнымі матэрыяламі і прыладамі ў будаўнічы краму ці на рынак, неабходна старанна і скрупулёзна зафіксаваць памеры дзвярнога праёму.

Як правіла, стандартныя памеры праёмаў у гарадскіх дамах маюць наступныя тыпапамеры (вышыня / шырыня ў міліметрах):

  • 1950х740;
  • 1980х760;
  • 2050h880;
  • 2100х920.

Аднак, стандарты - стандартамі, але ў кожным канкрэтным выпадку дзвярны праём можа мець унікальныя габарыты. Асабліва, калі гаворка ідзе пра дамы старой пабудовы, індывідуальным жыллёвым будаўніцтве або новабудоўлях, збудаваных па эксклюзіўным будаўнічаму праекту.

  • Таму неабходна будзе ўзброіцца рулеткай ці хаця б кравецкай «сантыметрам». Вызначэнне габарытаў, што называецца «на вока», у выпадку самастойнага канструявання ўваходных дзвярэй, незалежна ад яе тыпу і матэрыялу вырабу, абсалютна недапушчальна!

Увага: Пры правядзенні замераў ніколі не здымайце упрытык. Гэта трэба рабіць з запасам. Таксама, мера і дыяганалі, а то можа быць і перакос.

  • Зразумела, пры правядзенні замераў дзвярнога праёму неабходна ўлічваць тую прастору, якое будзе займаць дзвярная рама. Часцяком практычна ідэальным выпадкам з'яўляецца сітуацыя, калі гэтую ролю выконвае рама ад старых дзвярэй. Гэта дазваляе дасягнуць істотнай эканоміі фінансавых сродкаў, часу і сіл.
  • Аднак, неабходна ўлічваць, што выкарыстанне старой рамы магчыма толькі пры захаванні ёю цэласнасці, трываласці і адпаведнага знешняга выгляду. У адваротным выпадку дзвярны каркас (ці, як яго прынята называць «дзвярная скрынка»), прыйдзецца будаваць самастойна.
  • Звычайна для гэтага выкарыстоўваецца драўляны брус перасекам 100х100 мм. Для збівання просты драўлянай дзвярны рамы будзе цалкам дастаткова, акрамя чатырох брускоў патрэбнай даўжыні, звычайнага малатка і некалькіх цвікоў. Пры валоданні вядомымі навыкамі гэты працэс не адымае занадта ўжо вялікая колькасць часу, сіл і грошай.

Выбар матэрыялу для дзвярнога палатна

Такім чынам, дзвярны каркас заняў сваё месца, а ўсе неабходныя замеры зроблены. Цяпер смела можна адпраўляцца ў будаўнічы гіпермаркет або на рынак. Для стварэння ўваходных дзвярэй не спатрэбіцца адчуваць сур'ёзныя мукі творчага выбару.

Тэхналогія збудаванні такіх дзвярэй мае на ўвазе, як правіла, выкарыстанне наступных варыянтаў:

  • Выкарыстанне ў якасці палатна фанернага ліста. Ён можа ўзмацняцца драўлянымі рэбрамі калянасці або абыходзіцца без гэтых. Да фанернай аснове прымацоўваюцца планкі вагонкі або сайдынгу, для чаго выкарыстоўваецца клей небудзь спецыяльныя цвікі без капялюшыкаў.
  • Прымяненне драўляных дошак. Яны таксама могуць паслужыць складовай асновай, якая ў далейшым абліцоўваецца вагонкай.
  • Выкарыстанне вагонкі наўпрост. Гэта значыць, планкі прыбіваюцца непасрэдна да дзвярной рамы. Такая дзверы можа быць як аднабаковай (абліцаванай толькі з вонкавага боку), так і двухбаковай.

Найбольш эстэтычны і эканамічны варыянт, пры якім вагонка выконвае функцыі адначасова і дзвярнога палатна, і абліцавальнага матэрыялу. Менавіта пра гэта варыянце і пойдзе гаворка ніжэй.

Увага: Калі ў памяшканні падвышаная тэмпература і вільготнасць, тады ніколі не варта выкарыстоўваць смалістыя пароды дрэва.

пакрокавая праца

Разгледзім пакрокавы алгарытм збудаванні ўваходных дзвярэй з вагонкі пры ўмове, што сама дзверы будзе мець памеры 180х80 сантыметраў. Інструкцыя выглядае наступным чынам.

Будзе нашмат зручней, калі ўсе неабходныя матэрыялы і інструменты будуць размяшчацца ў адным месцы, у непасрэднай блізкасці ад ўчастка правядзення работ.

А набор такіх інструментаў і матэрыялаў не гэтак ужо і вялікі:

  • Электрычны лобзік або звычайная ножовка па дрэве;
  • Любая дрыль, фрэза да яе і свердзелы рознага дыяметра;
  • Планкі вагонкі даўжынёй не менш 1800 мм і таўшчынёй ад 4 да 6 мм;
  • Дзве дошкі даўжынёй 180 см і таўшчынёй ад 4 да 6 мм.

Сам працэс працы выглядае наступным чынам:

  • Для пачатку неабходна адрэзаць альбо ўсталяваць дзве гатовыя планкі даўжынёй 180 см, якія будуць служыць вертыкальнымі накіроўвалымі. У іх з унутранага боку неабходна будзе прарабіць па тры пазы, «якія глядзяць» адзін на аднаго і змешчаных на аднолькавай адлегласці па вышыні.

Увага: Глыбіня такога пазы павінна складаць 50 мм, а шырыня - 10. Для свідравання гэтых паз рацыянальней за ўсё скарыстацца фрэзай, замацаванай у дрылі.

робім палатно

  • Пасля ўстаноўкі вертыкальных кансоляў неабходна будзе стварыць тры папярочкі з дошак даўжынёй 70 см.
  • Тарцы гэтых дошак неабходна будзе залысіць такім чынам, каб яны змаглі ўвайсці ў толькі што высверленные пазы. Адну з такіх папярочных планак усталёўваюць у ніжнюю пару паз, пасля чаго прыступаюць да нарэзцы вагонкі.
  • Абліцавальныя рэйкі павінны быць не карацей 70 см у даўжыню, таму пры куплі вагонкі трэба выбіраць памеры з улікам разумнага запасу матэрыялу. У нашым выпадку гэта - не менш за 2100 мм. Для нарэзкі вагонкі лепш за ўсё выкарыстоўваць электролобзик, паколькі ён пакідае пры працы больш роўныя краю і практычна выключае шлюб.
  • Нарэзанымі 70-милиметровыми планкамі спачатку абшываецца прастору паміж ніжнім бруском рамы і папярочнай планкай, затым тая ж аперацыя паўтараецца ў верхняй частцы будучых дзвярэй.
  • Прымяненне трэцяй папярэчнай планкі, якая ўсталёўваецца роўна на палове вышыні дзверы, можа здацца, на першы погляд, залішнім. Але менавіта гэтае рашэнне дазваляе надаць дадатковую калянасць і трываласць дзвярной канструкцыі ў яе найбольш ўразлівай сярэдняй часткі.
  • Для мацавання рэек вагонкі можна выкарыстоўваць як звычайныя невялікія цвікі, так і саморезы. Пасля заканчэння работ па ашалёўцы дзверы з адной або з абодвух бакоў застанецца толькі прымацаваць дзвярныя завесы (гл. Завесы для дзвярэй: іх віды і правілы выбару) і ўсталяваць канструкцыю на належнае ёй месца.
Схема вырабу дзвярэй

Парады па апрацоўцы дзверы з вагонкі лакафарбавымі матэрыяламі і ахоўнымі пакрыццямі

Нягледзячы на ​​тое, што дзверы з вагонкі сама па сабе выглядае досыць эстэтычна, любы матэрыял на драўнянай аснове патрабуе дадатковай апрацоўкі. Асабліва, калі гаворка ідзе пра ўваходных дзвярэй, вымушанай адчуваць ўздзеяння перападаў тэмператур, падвышанай вільготнасці і іншых неспрыяльных фактараў.

Робім афарбоўку дзвярэй

Такім чынам:

  • Перад афарбоўкай вагонкі і нанясеннем на яе пласта фарбы, лаку, антысептыку або насычэнні, неабходна выдаліць пласты старога пакрыцця. Для гэтага лепш за ўсё падвергнуць рэйкі ўздзеяння параўнальна высокай тэмпературы. Для гэтага цалкам падыдзе будаўнічы фен, партатыўная цеплавая гармата ці нават прас, рабочая паверхня якога ізаляваная фальгой.
  • У выніку кароткатэрміновага награвання старыя пласты ЛКМ лёгка выдаляюцца пры дапамозе звычайнага шпателя або дробнакалібернай наждачнай паперы. Акрамя таго, можна выкарыстоўваць і адмысловыя растваральнікі або склады на хімічнай аснове (так званыя «змыўкі»), якія сёння без працы можна знайсці ў любой сур'ёзнай будаўнічай краме або на рынках.
  • Для пазбяганне лушчэння і «асвяжэння» вонкавага выгляду мае сэнс пакрыць рэйкі 2-працэнтным растворам соды, якая разводзіцца ў цёплай вадзе.
  • Пасля высыхання вагонку неабходна пакрыць пластом пакосту - гэта павысіць здольнасць дзверы эфектыўна супрацьстаяць вільгаці, ўздзеяння агрэсіўных асяроддзяў, з'яўленню цвілі, грыбка і разнастайных паразітаў.
  • Пасля таго, як олифосодержащая «грунтоўка» цалкам высахне, можна прыступаць да нанясення лаку або фарбы, якія рэкамендуецца наносіць у два пласта.

Увага: Калі вы дзверы ставіце ў лазні, тады перад купляй прачытайце інструкцыю. Бо некаторыя склады пры падвышаных тэмпературах могуць вылучаць шкодныя рэчывы.

Нанясенне лакафарбавага пакрыцця

 Такім чынам:

  • Для таго, каб фарба або лак клаліся на абліцавальны матэрыял тонкім і раўнамерным пластом, руху пэндзля павінны быць упэўненымі, але плыўнымі.
  • Вырабляць нанясенне ЛКМ мэтазгодней за ўсё зверху ўніз - так атрымаецца ў максімальна магчымай ступені пазбегнуць раг і няроўнасцяў.

Увага: Неабходна памятаць таксама і пра тое, што працы па афарбоўцы гатовай дзвярэй варта вырабляць пры тэмпературы не менш +15 градусаў Цэльсія. Гэта асабліва актуальна для ўваходных дзвярэй загараднага дома або дачнага будынкі.

Дарэчы, пра загарадных дамах і будынках.

  • Менавіта там ўваходныя дзверы з вагонкі адчуваюць максімальныя нагрузкі, звязаныя з ветравой становішчам, перападамі тэмператур, ўздзеяння сонечных прамянёў, атмасферных з'яў і ўздзеянню разнастайных шкоднікаў. Менавіта таму дзверы з вагонкі ў загарадным будаўніцтве настойліва рэкамендуецца акрамя афарбоўвання пакрываць яшчэ і пластамі спецыяльнай насычэнні або антысептыку.
  • Акрамя таго, калі афарбоўванне дзверы адбываецца на свежым паветры, то лепш за ўсё вырабляць такія працы ўвечары, калі спякота не такой магутнай, а вільготнасць паветра мае аптымальныя параметры, якія спрыяюць хуткаму высыханню складу. Пасля заканчэння работ па афарбоўцы неабходна атуліць паверхню ад магчымага дажджу да яе поўнага высыхання.

Увага: Не варта грэбаваць рэцэптамі і рэкамендацыямі, якія вытворцы лакафарбавых матэрыялаў размяшчаюць на ўпакоўцы сваёй прадукцыі. У тым ліку і ў частцы тэхнікі бяспекі.

  • Пры вытворчасці работ па нанясенні на толькі што створаную дзверы з вагонкі разнастайных складаў, не варта забываць аб выкарыстанні галаўнога ўбору, пальчатак для абароны скуры рук і спецыяльных ачкоў.
  • У тых жа выпадках, калі лак, фарба або насычэнне ўсё ж такі трапіла на скуру, на дапамогу вельмі эфектыўна можа прыйсці звычайнае раслінны алей. Яго досыць ўцерці на месца траплення ЛКМ, пратрымаць 5-10 хвілін, пасля чаго змыць звычайнай цёплай вадой. Гэта дазволіць пазбегнуць раздражнення, свербу і іншых непрыемнасцяў.

Дзверы абшыўка вагонкай - працэс досыць карпатлівая. Тут надасце асаблівую ўвагу шліфоўцы паверхні. І самае галоўнае, не спяшайцеся, паглядзіце фота і абярыце патрэбную мадэль. Пасля гэтага інструкцыя вам усё падкажа.

Дадаць каментар