Ўзводзім зруб з бруса: пакрокавыя дзеянні

Хаты і дачы з бруса і бярвёны цяпер ужо не разглядаюць, як прыкмета неплацежаздольнасці, а наадварот, людзі імкнуцца да чысціні прыроды, і такія пабудовы нават можна параўнаць з элітнымі (вядома, у пэўным сэнсе). Зараз мы разгледзім, як самастойна можна пабудаваць зруб з бруса 150х150 мм з падмуркам і дахам. Вядома, асноўная ўвага мы нададзім зборцы сцен, і акрамя гэтага прапануецца відэа ў гэтым артыкуле па гэтай тэме.

нюансы будаўніцтва

Перш за ўсё, варта адзначыць, што для таго, каб пачаць працу, неабходна скласці выразны праектны план хаты і лазні з бруса з улікам усіх матэрыялаў і памераў, што ўзводзіцца будынка. І, вядома ж, адказаць для самога сябе, што лепш зруб або брус прафіляваны, матэрыял з суцэльнага масіва дрэва або клеены. Наогул-то ў будаўніцтве ёсць шмат этапаў, але мы разбяром самыя асноўныя, а значыць, найбольш важныя з іх для будаўніцтва зруба з бруса.

праектаванне

Для складання праекта вам давядзецца ўлічыць мноства фактараў, бо такі план павінен прадстаўляць сабой не толькі чарцёж дома, але і яго прывязку да мясцовасці, дакладней, да дадзенага ўчастку. Важна размясціць пакоя такім чынам, каб забяспечыць максімальную эканомію ацяпляльнай энергіі (газу, электрычнасці, дроў або вугалю).

Так, напрыклад, дзіцячую і гульнявы ​​пакой лепш за ўсё размяшчаць з паўднёвага боку, так як там увесь час павінна быць цёпла, а так званыя «халодныя» памяшкання хай загароджваюць дом з паўночнага ці наветренной боку.

У мясцовасці, дзе дзьмуць моцныя вятры, цёплай, хутчэй за ўсё, будзе не паўднёвая, а зацішнага боку, таму ў такіх выпадках варта арыентавацца менавіта па гэтаму фактару.

Таксама варта ўлічваць размяшчэнне гаспадарчых пабудоў, асабліва, калі яны звязаны з пахамі - ня пажадана, каб такія крыніцы апынуліся паблізу вокнаў для ветрання. Важна ўлічваць рэльеф ўчастка, так як паставіць дом лепш у яго верхняй часткі - так вы зменшыце нагрузку на падмурак ад грунтавых вод.

выбар падмурка

Каб пабудаваць даўгавечны дом з бруса, пад яго трэба закласці надзейны падмурак. Для драўляных канструкцый звычайна выкарыстоўваюць палевы (вінтавой, буранабіўных), столбчатый (каменная або цагляная кладка, жалезабетонныя пліты) або істужачны (маналітны, зборны) падмурак.

Для невялікіх жылых будынкаў, гаспадарчых пабудоў і лазняў часцей за ўсё выкарыстоўваюць першыя два варыянты, а вось для вялікага ці нават двухпавярховага дома, безумоўна, патрэбен малозаглубленный або заглыблены істужачны падмурак.

Для любога падставы трэба сапраўды перанесці план першага паверха на ўчастак, каб ўзводзяцца вамі сцены дакладна супадалі з цокалем стужкі або ростверком. Калі грунт у дадзенай мясцовасці водонасыщенный, то паклапаціцеся аб усталяванні отсечные гідраізаляцыі, ці нават дрэнажнай сістэмы (пры неабходнасці).

Савет. Каб усё будынак атрымалася прыгожым і геаметрычна правільным, інструкцыя патрабуе выразнага выканання прамых кутоў, і каб вызначыць такую ​​велічыню вам спатрэбіцца рулетка, калкі і шнур (нітка). Забіваюць калок у кропцы B і працягваеце ад яе нітку ў кропку A 3м, а ў кропку C - 4м і калі адлегласць паміж кропкамі B і C зрабіць сапраўды 5м, то кут ABC атрымаецца роўна 90 ?.

Сцены з бруса

Такім чынам, у нашым выпадку зруб з клеенага бруса ці суцэльнага будзе ўзводзіцца на істужачным падмурку, з выкарыстаннем усіх прамудрасцяў сталярнага майстэрства. Тэхналогія зборкі ў дадзеным выпадку не зменіцца, рознай будзе хіба што цана профілю. Для мантажу мае вялікае значэнне даўжыня вянкоў, а астатняй брус можа быць карацей патрабаванага памеру, бо яго заўсёды можна стыкаваць.

Для стыкоўкі бруса выкарыстоўваюцца розныя віды замкаў, але мы зараз разгледзім некалькі з іх. Напрыклад, для кутняга злучэння мы будзем выкарыстоўваць «касую лапу», а вось для ўрэзкі ў асноўную сцяну перагародак нам падыдзе «ластаўчын хвост» ці «сковородень». Вуглавыя замкі мы будзем сцягваць зверху металічнай клямарам, і пракладаць пакуллем для трываласці.

• На фота уверсе вы бачыце, як апрацоўваюцца профілі вадкасцю, якая абараняе ад гніення, але такія растворы, як правіла, не маюць колеру, таму, каб не заставалася неапрацаваных участкаў, туды дадалі морилку. На цагляны цокаль стужкі ўсталявалі аклад, але перад гэтым стужка была заслаць руберойдам (адсякаецца гідраізаляцыя), а ніжняя частка профілю для акладу апрацавана насычэннем антысептыку.
• Когда оклад установлен, то самое время распределить и зафиксировать своими руками лаги для пола и для этого можно использовать сечение 150×50 мм или 200×50 мм. Для больших комнат в промежутках можно ставить по две лаги, чтобы избежать прогиба досок. Для того чтобы создать удобные условия для дальнейшей работы, на зафиксированные лаги настелите временное покрытие и для этого можно даже использовать те доски, которыми позже будет устилаться пол, только их лучше развернуть, чтобы случайно не испортить лицевую сторону.

• Перш чым прыступіць да кладкі ніжняга вянка, вам варта нарэзаць і обстрогать шканты, хаця б на першыя некалькі шэрагаў і так як збіраць усю канструкцыю вы будзеце з дрэва, то шканты вы паступова зможаце вырабляць з яго рэшткаў. Для такога злучэння варта папярэдне прасвідраваць адтуліну, выкарыстоўваючы для гэтага свердзел дыяметрам ад 20 мм, але сам клін, вядома, будзе на некалькі міліметраў больш. Крок мацаванняў вытрымоўвайце з адлегласцю не меней 1м, а на кутах старайцеся падыходзіць як мага бліжэй.

• Як мы ўжо згадвалі вышэй, вам зусім не абавязкова выкарыстоўваць выключна суцэльны па ўсёй даўжыні брус, тым больш, што на сцяне прыйдзецца абсталяваць аконныя і дзвярныя праёмы. Кароткія профілі нарошчваюцца ў кантавой притык з грэбнем, як гэта паказана на верхняй фатаграфіі, і пры наяўнасці шкантов, такі брус, па сутнасці, нічым не будзе адрознівацца ад суцэльнага.

• Для перагародак зусім не абавязкова выкарыстоўваць матэрыял такой жа таўшчыні, як на апорныя сцены і таму тут ўзялі брус з суцэльнага масіва дрэва, перасекам 100х100 мм. Злучэнне яго з асноўнай сцяной выраблялася на карэнным Шыне або «ластаўчыным хвастом», як гэта паказана на фатаграфіі уверсе. Вышыню зруба можна задаваць адвольна - усё залежыць ад патрэбы і жаданні.

Савет. Брус натуральнай вільготнасці досыць масіўны, і падымаць яго наверх вельмі складана. Таму можна зрабіць такое прыстасаванне, як на верхняй фатаграфіі і падымаць профіль на верхнія шэрагі пры дапамозе вяровак.

Для эканоміі матэрыялу можна будаваць з полубруса, бо вы заўсёды можаце ўцяпліць сцяну дадаткова. Таксама такі бюджэтны варыянт ўжываецца для гаспадарчых пабудоў, але калі вы плануеце вонкавае аздабленне будынка, то гэты варыянт можа апынуцца нават адзіна верным.

дах

Па завяршэнні сцен на іх ўсталёўваюцца потолочные бэлькі, і насцілаецца часовае пакрыццё, каб можна было перамяшчацца без страхоўкі - у прынцыпе, паўтараецца тое ж самае, што і для падлогі. Часцей за ўсё для такіх будынкаў робіцца двухсхільны дах.

Для стропил, коньковой балки, стоек и подпор обычно используют брус 15050 мм или 200×50 мм, а также кругляк, сечением не менее 120 мм. Шаг стропильных ног обратно пропорционален  высоте конька – чем выше крыша, тем мельче шаг. В среднем это расстояние бывает от 40 до 100 см.

заключэнне

Калі казаць пра тое, што танней зруб або брус прафіляваны, то апошні варыянт - сухі прафіляваны брус, безумоўна, апынецца даражэй. Затое для фрэзераваць профілю не патрэбна абліцоўванне і ўвесь будынак збіраецца значна хутчэй, так як кожны брус падрэзаў па сваім прызначэнні загадзя.