Будзем будаваць дом з бруса: падрабязнае кіраўніцтва да

Мы хочам прапанаваць вам навучальную інфармацыю, але яна будзе карысная тым людзям, якія знаёмыя з такімі інструментамі, як малаток, ножовка і дрыль, а таксама ў іх павінна быць жаданне працаваць. Мы паспрабуем сцісла вам растлумачыць, з чаго пачаць будаваць дом з бруса і як гэта працягнуць, іншымі словамі, вы навучыцеся рабіць скрынку, у якую ўключаецца падмурак, сцены і дах.

Дадзенае навучанне будзе дастаткова абагульняючым, каб вы змаглі зразумець сутнасць такога метаду будаўніцтва, а акрамя таго вы зможаце па абмаўляць тэме паглядзець відэа ў гэтым артыкуле.

Будаўнічыя этапы для ўзвядзення скрынкі

Усё будаўніцтва хаты з бруса можна падзяліць на чатыры асноўных этапу і хоць гэта не поўнае канчатак мантажных работ, але каробка ў гэтым выпадку ўжо будзе гатовая. Самае першае, гэта планіроўка і складанне праекта, які адпавядае не толькі вашым пажаданням, але і тэхнічным умовам, магчымым у дадзенай мясцовасці. Калі гатовы чарцёж, то на яго падставе ўладкоўваюць падмурак, затым сцены і перакрываюць іх дахам.

планаванне

Любы будаўнічы праект пачынаюць з планавання і гэта не толькі чарцёж на паперы, але і дбайнае планаванне па размяшчэнні будынка з прывязкай да мясцовасці. Гэта значыць, нам трэба будзе прывязваць ня гатовы план дома, а складаць гэты план, арыентуючыся на самыя розныя асаблівасці ўчастка. Перш за ўсё, гэта бакі свету і тыя пакоі, якія больш за ўсё маюць патрэбу ў абаграванні (дзіцячая, спальня), трэба размясціць з паўднёвага боку.

Паўночны бок дома вы можаце ўцяпліць натуральным спосабам, падставіўшы холаду пояс з веранды, зашклёныя тэрасы, кацельні ці каморкі. Так робячы, вы ствараеце спрыяльныя ўмовы для эканоміі энергарэсурсаў, якія выдаткоўваюцца на апал хаты. Але ці можна размяшчаць больш за ўсё маюць патрэбу ў апале пакоя, з паўднёвага боку, калі тая з'яўляецца наветренной?

Ёсць такія ўчасткі мясцовасці, дзе вятры дзьмуць пастаянна, тады гэты фактар ​​павінен ўлічвацца ў першую чаргу. Гэта значыць, найбольш цёплыя пакоя трэба размяшчаць з зацішнага боку, нават калі гэта поўнач, а з наветренной лепш запланаваць так званыя «халодныя пакоі». Такая планіроўка дазволіць зімой не расходаваць празмерна рэсурсы для ацяплення дома.

Яшчэ адным важным фактарам з'яўляецца размяшчэнне вокнаў для вентыляцыі памяшкання або тых, якія найбольш часта будуць адчыняцца ў працэсе эксплуатацыі памяшкання. Каля іх лепш не планаваць ніякіх гаспадарчых пабудоў, звязаных з багаццем пахаў, а таксама лазняў або коптилен.

Варта звярнуць увагу таксама і на суседскія двары, каб такія пабудовы не апынуліся па суседстве з раскрытым акном і замест ветрання памяшкання не прынеслі ў дом непрыемныя пахі.

Савет. Выбіраючы на ​​ўчастку месца для будаўніцтва, паспрабуйце, каб яно было самым высокім на ўсёй плошчы двара. Так вы панізіце ўздзеянне грунтовых вод на падмурак.

выбар падмурка

Для выбару падмурка пад брусовой дом існуе тры асноўных варыянту - гэта палевы, столбчатый і істужачны падмуркі. Кожны з іх можна падзяліць на некаторыя падвіды, якія найбольш дастасавальныя ў тых ці іншых умовах або адрозныя па сабекошце і працаёмкасці.

Палевыя шрубавыя і буранабіўныя падмуркі ў асноўным выкарыстоўваюцца для будынкаў лёгкага тыпу, такіх як, напрыклад, лазня або нават невялікі жылы дом. Палі ў першым выпадку мантуюцца метадам зашрубоўвання ў зямлю, а вось другі варыянт мае на ўвазе піянерскае бурэнне свідравін і ўсталяванне ў іх обсадных труб, якія пасля заліваюцца бетонам з папярэдняй устаноўкай каркаса з арматуры.

Столбчатый падмурак вельмі падобны на палевае падстава па сваіх магчымасцях, толькі слупкі робяць з цаглянай ці каменнай мура, а таксама з жалезабетонных пліт. Крок паль або слупкоў для драўляных будынкаў звычайна бывае ад 2 да 2,5 м, з абавязковай іх устаноўкай на кожным куце і скрыжаванні (сцен, перагародак). Ростверк або аклад у такіх выпадках часцей за гэтага робяць з дрэва, хоць магчыма прымяненне металічных профіляў і жалезабетону.

Для вялікага драўлянага дома часцей за ўсё прадугледжваецца мантаж істужачнага падставы, галоўным фактарам, у разнавіднасці якога з'яўляецца заглыблення ад узроўню грунту.

Так, істужачныя падмуркі могуць быць заглыбленымі і малозаглубленными, але інструкцыя не распісвае дакладныя памеры - тут адпраўным пунктам з'яўляецца кропка прамярзання глебы. Калі стужка заглыблена да гэтай кропкі, то яна лічыцца малозаглубленной, а калі ніжэй, то гэта ўжо заглыблены падмурак.

Таксама стужка можа быць ці маналітнай ці зборнай - ад гэтага змяняецца хіба што цана падмурка, а якасць пры правільнай кладцы застаецца такім жа. Маналітныя падставы могуць дапаўняцца паверсе цокалем з цэглы, але яшчэ гэты цокаль можа ўяўляць сабой частка стужкі, якая ўзвышаецца над зямлёй.

Савет. Чамусьці прынята лічыць, што для малозаглубленного падмурка пад дом з бруса досыць 30-35 гл, але гэта прадстаўленне зманліва і праўда выкрываецца звычайна ўжо праз некалькі гадоў пасля мантажу, а, то і праз адзін-два гады - стужка пачынае дэфармавацца. Мінімальная глыбіня ад узроўню грунту ў такіх выпадках можа быць дзе-то ад 50 см і больш.

Сцены драўлянага дома

• У першую чаргу, на падмурак ставіцца аклад, але яго абавязкова варта апрацаваць антысептыкамі, каб хаця б часткова заблакаваць натуральны працэс гніення драўніны. Пад брус трэба падкласці отсечные гідраізаляцыю, у ролі якой часцей за ўсё выступае звычайны руберойд. Як правіла, розныя антысептыкі для такіх патрэб не маюць колеру і для таго каб не дапусціць пропускаў ў пакрыцці, можна падмяшаць у склад морилку, як гэта зрабілі на верхнім фота і вы будзеце бачыць усе магчымыя залысіны.

• Перш чым ўзводзіць сцены, трэба ўсталяваць лагі для падлогі, а ў тых месцах, дзе нагрузка больш, напрыклад, у вялікім пакоі, лагі могуць быць падвойнымі. На гэта падстава варта настелен дошкі, як часовы падлогу, каб вам зручней было працаваць. Прычым, такі насціл можна збудаваць, як да кладкі ніжняга вянка, так і пасля некалькіх шэрагаў, пакуль хапае росту майстроў для ўзняцця бруса на сваё месца.

• Паміж сабой брус мацуецца пры дапамозе шкантов, якія забіваюцца ў загадзя просверленные адтуліны, якія маюць не менш за 20 мм дыяметрам. Самі шканты падрыхтоўваюцца сваімі рукамі, і яны павінны атрымлівацца на некалькі міліметраў тоўшчы, чым сама адтуліна. Крок такіх мацаванняў можна выконваць са значэннем прыкладна аднаго метра.

• Калі ў вас не хапае даўжыні бруса (за выключэннем верхняга і ніжняга вянка), то яго можна нарасціць ў кантавой притык з грэбнем, як гэта паказана на фатаграфіі уверсе. Слабыя месцы пры Стыкаванне бруса з поспехам кампенсуюцца ніжнімі і верхнімі радамі, важна толькі каб стыкоўка усіх шэрагаў (і нават двух бліжэйшага) не адбывалася на адной вертыкальнай лініі.

• Зараз давайце высвятлім, як жа стыкуецца брус з сумежнымі сценамі, гэта значыць, тут маецца на ўвазе стыкоўку кутоў па перыметры і далучэнне перагародак да асноўных сцен. На малюнку уверсе вы бачыце асноўныя віды замкаў і для вонкавых кутоў (па перыметры) і звычайна для такіх злучэнняў ўжываюць «касую лапу». Пасля змацавання замка зверху для трываласці забіваюць металічную клямар, ужываючы гэта для кожнага шэрагу.

Савет. Многія будаўнікі раяць для замка тыпу «косая лапа» ўжываць пакулле, пракладваючы ёй месца стыкоўкі.

• Падымаць прафіляваны брус натуральнай вільготнасці без прасушкі на верхнія шэрагі досыць складана, бо ён мае немалую масу. Таму, для такой транспарціроўкі робяць своеасаблівы пандус з таго ж бруса, як вы гэта бачыце на верхняй фатаграфіі і па ім, пры дапамозе вяровак, паднімаюць чарговы профіль. Колькасць шэрагаў для ўзвядзення сцен практычна не абмежавана, таму вышыня будынка ў асноўным будзе залежаць ад складзенага загадзя праектнага плана.

• Перагародкі, як правіла, робяць з бруса меншага перасеку, бо такія сцены ўжо не нясуць на сабе адказнасці за цеплаізаляцыю ўрэзка ў апорную сцяну або ў спалучаныя перагародку адбываецца «лапай» або «ластаўчыным хвастом» - гэта досыць трывалы замак, якога цалкам дастаткова для такой канструкцыі.
• З цельномассивного бруса робяць у асноўным будынка з улікам наступнага аздаблення, так як такія сцены не маюць выгляду канчаткова аздобленага сучаснага будынка. Іншая справа, калі для гэтых мэт выкарыстоўваецца шпунтованной брус, дзе фрэзерам загадзя робяцца шыпы і канаўкі. У такім выпадку, уся будоўля падобная на зборку канструктара, дзе ўсе дэталі нарыхтаваны загадзя і злучаюцца адзін з адным без папярэдняй апрацоўкі.

дах

Пасля ўзвядзення сцен на іх ўкладваюцца бэлькі, якія паслужаць падставай для каркаса даху і, натуральна, будуць утрымліваць таксама на сабе ўвесь вага дахавага матэрыялу. Крок бэлек будзе залежаць ад кроку кроквенных ног, які, у сваю чаргу, залежыць ад даўжыні крокваў або вышыні канька. Дык чым вышэй каркас, тым драбней крок кроквенных ног і найбольш часта гэты параметр вагаецца ў прамежку паміж 0,4м і 1,0м.

Да бэльках кроквы мацуюцца пры дапамозе цвікоў і металічных клямараў, як гэта паказана на верхняй фатаграфіі. Каб зафіксаваць нагу ў строга гарызантальным становішчы, трэба ўсталяваць расцяжкі з любой рэйкі таўшчынёй 20-25 мм, якія будуць зняты пасля ўстаноўкі коньковой бэлькі, стоек і подкосов.

Для стропил и стоек обычно используют брус 150×50 мм или 200×50 мм (точно такой же материал можно использовать и для лаг на полу). А вот для подкосов можно воспользоваться брусками, но это лишь в том случае, когда каркас низкий, не более одного метра. Для коньковой балки используют либо точно такой же брус, который идёт на стропильные ноги, либо кругляк, диаметром не менее 120 мм.

Лачанне каркаса пад дахавы матэрыял робіцца обрезной або необрезной дошкай таўшчынёй 20-25 мм - галоўнае, каб яе крок супадаў з памерамі дахавых лістоў. Пакрываюць такія дахі ў наш час у асноўным профнастилом і металадахоўкай, хоць часам сустракаецца звычайны шыфер.

заключэнне

Калі казаць пра цану, то будаваць з бруса, які з'яўляецца суцэльным масівам дрэва, значна танней, чым з яго клеенага субрата. Затое такі цельномассивный профіль пасля мантажу патрабуе адстою для ўсаджвання і дом, пабудаваны з яго, нельга аздабляць на працягу 10-12 месяцаў. Як бачыце, зніжэнне кошту матэрыялаў не заўсёды звяртаецца паніжэннем цаны ў цэлым, так як, усім вядома, што выдаткаваны дарма час, гэта упушчаныя грошы.