Бетонныя прыступкі: даўжыня і шырыня пралётаў усходаў,

Для таго каб зрабіць бетонныя прыступкі сваімі рукамі аднаго толькі жадання нароўні з наяўнасцю будматэрыялаў будзе недастаткова - тут спатрэбяцца яшчэ пэўныя веды да правіл, па якіх праектуюцца лесвіцы. Бо ад крутасці, шырыні і даўжыні лесвічнага марша залежыць не толькі зручнасць перамяшчэння, але часам і здароўе чалавека - нязручныя прыступкі могуць апынуцца прычынай траўмы. Каб гэтага пазбегнуць, вы можаце азнаёміцца ​​з агульнымі правіламі тэхнікі бяспекі, прыёмамі мантажу апалубкі і спосабамі залівання бетону, а таксама паглядзець тэматычнае відэа ў гэтым артыкуле ў якасці дадатку.

будаўніцтва усходаў

Даўжыня і шырыня пралётаў. прыступкі

• Калі вы хочаце сваімі рукамі заліць бетонную лесвіцу ў доме для пастаяннай эксплуатацыі, то вам варта па ДАСТ 23120-78 выканаць пэўны ўхіл маршу, які можа быць ад 25? да 45? - гэта спектр найбольш аптымальнага ўхілу. Але, як вы разумееце, кут залежыць ад даўжыні вылету, таму, калі ў вас ёсць такая магчымасць, то лепш зрабіць ўздым больш спадзістым. Бо пры нахіле 40? -45? дзецям, хворым і пажылым людзям перасоўвацца вельмі цяжка і такая лесвіца ў хаце можа апынуцца для кагосьці непераадольнай перашкодай, асабліва, калі яна занадта доўгая.
• Найбольш зручным для спуску-ўздыму лічыцца нахіл маршу ад 33? да 35 ?, гэта значыць, тут чалавек не адчувае асаблівых цяжкасцяў, ва ўсякім разе, іх становіцца менш за ўсё. Вядома, часам аптымізацыя можа спатыкнуўся праз дэфіцыт вольнай прасторы, але ў такіх выпадках майструюць канструкцыі з паваротамі на 90? і 180 ?.

• Есть такой термин, как «удобная лестница» - это означает, что поднимаясь или спускаясь человек будет делать такой же шаг, как и при обычной ходьбе, а средняя его длина составляет от 60 см до 64 см (160-180 см - средний рост). Значыць, вам трэба дамагчыся таго, каб вышыня подступенка (h), памножаная на 2 у суме з L праступі апынулася як мага бліжэй да гэтай лічбы - 2h + L? 60-64 см. Пры гэтым варта ўлічваць, што на проступь павінна змяшчацца прыкладна 70% ступні дарослай асобіны, значыць, яе шырыня будзе каля 25-30 см, дарэчы, наборныя прыступкі разлічваюцца па такім жа прынцыпе.

Заўвага. Пры разліках ўхілу вам варта ўлічваць, што чым строме атрымаецца марш, тым вышэй будуць подступенком, ад чаго будзе змяншацца L праступі, але паспрабуйце не дапускаць, каб гэтая велічыня апынулася менш за 20 см.

• Каб вызначыць памер косоура, нам спатрэбіцца прынцып прастакутнага трыкутніку, дзе A пазначае вышыню ад ніжняга падлогі да верхняй кропкі косоура; B - даўжыня марша; C - шуканая намі велічыня - такія разлікі дазволяць правільна зрабіць апалубку. Для такіх вылічэнняў мы будзем выкарыстоўваць формулу, знаёмую яшчэ са школьнай лавы A²+ У²= З².
• Уявіце сабе, што нам патрэбна кладка бетонных прыступак паміж двума паверхамі, дзе адлегласць ад ніжняга падлогі да верхняга складае 285 см, і пры перакрыцці таўшчынёй 30 см адлегласць ад ніжняга падлогі да столі атрымаецца 255 см. Калі мы возьмем вышыню подступенка 19 см, тады ў нас атрымаецца 2,85 / 0,19 = 15 штук проступей, як на верхнім малюнку, якія можна будзе вытрымаць па 26 см - 2h + L = 2 * 19 + 26 = 64 см.
• Зараз, для пабудовы апалубкі ўспомнім прынцып прастакутнага трыкутніка і па ім произведём разлікі: A²+ У²= З², Тут A = 0,26 * 14 = 3,64м, а B = 2,85м, значыць, 3,64²*2,85²=13,2496+8,1225=21,3721. Но мы знаем, что 21,3721= З² і здабываем з гэтага значэння квадратны корань: v21,3721 = 4,623м - так мы атрымліваем чыстую даўжыню косоура, але для нарыхтовак на апалубку лепш браць брус дзесьці 4,8-5м - лепш пазней лішняе адрэзаць.

• І яшчэ адзін важны момант, гэта шырыня лесвічнага марша, і на малюнку уверсе паказаны стандартныя прымальныя параметры. Так, мінімальная шырыня дапускаецца ад 70 см да 80 см - гэта часцей за ўсё дастасавальна для не часта наведвальных аб'ектаў. Сярэдняя або зручная шырыня ад 90 см да 120 см, а вось тое што больш гэтага, ужо лічыцца прасторным пралёта і магчыма толькі ў прыватным сектары і элітных будынках (чым шырэй клетка, тым вышэй кошт будынка).

Заўвага. Для папярэдніх (прыкідачныя) разлікаў можаце скарыстацца гэтай табліцай, дзе вышыня прыступак паказаная ў мм. Часцяком загвоздка пры вызначэнні колькасці прыступак заключаецца ў тым, што колькасць не дзеліцца без астатку. Па гэтых жа разліках вы можаце вырабіць мантаж драўляных прыступак на бетонавую падставу.

мантаж апалубкі

Прежде чем начать строительство опалубки, сразу хочется обратить внимание на подпорную систему (см. фото вверху), которая будет её удерживать вместе с мокрым бетоном, да ещё и вибрационными нагрузками во время заливки. Вся эта конструкция будет находиться в подвесном состоянии и её просадка в одном месте всего на 1-2 мм может вызвать образование трещин в бетоне, что практически сведёт на нет все ваши труды. Поэтому, в качестве стояков для подпорных элементов следует использовать брёвна, деревянный брус, не заботясь об ограничении их количества, а наоборот, устанавливая крепеж как можно чаще (см.также статью «Железобетонные ступени: нормативные документы и особенности монтажа»).

Для паддона апалубкі зручней за ўсё выкарыстоўваць або ламінаваных фанеры, альбо арыентавана-стружкавую пліту (АСП) - таўшчыня і аднаго і іншага ліста павінна быць не менш, чым 10-12 мм для надання калянасці.

Так як вам давядзецца стыкаваць гэты матэрыял, то ў гэтым месцы на бетоне застанецца шво, але гэтага можна пазбегнуць - месцы стыкоўкі панэляў латаюць акрылавай шпатлёўкай або пліткавым клеем. Як варыянт, паддон можна сабраць з обрезных або шпунтаваных дошак і заслаць яго шчыльным цэлафанам ці шклотканінай.

Для отбортовки используйте брус 150×50 мм или 200×50 мм, но чтобы поверхность литья получилась более гладкой, а следовательно, более привлекательной, то с внутренней стороны обшиваете её той же фанерой или ОСП, который использовали для поддона. Если заливка будет происходить у стены, то вам, естественно, понадобится только один борт, но если такая лестница будет находится посредине помещения, то отбортовывать конструкцию придётся с двух сторон.

Главным несущим элементом лестницы будет арматурный каркас, для которого следует использовать рифлёный прут сечением не менее 12 мм, а ещё лучше - 14 мм. Из него вяжется две обрешётки с ячейками 200×200 мм или 200×150 мм, только постарайтесь, чтобы все продольные и поперечные прутья были цельными - это придаст дополнительную прочность будущей лестнице.

Дзве лачання звязваюцца паміж сабой у каркас з дапамогай вертыкальных стояков з арматуры з перыядычнасцю 600 мм- праз тры вочкі (рабіць гэта лепш за ўсё непасрэдна на паддоне).

Каркас должен получится как бы в подвешенном состоянии, поэтому. Вертикальную арматуру для связки нарезайте на 50 мм длиннее, чтобы металлическая конструкция оказалась на своеобразных «ножках» - тогда она полностью будет залита бетоном и принесёт наибольшую пользу.

Калі з аднаго боку канструкцыі апынецца сцяна, то скарыстайцеся гэтым і, высвідраваць там адтуліны па памеры, забівайце туды папярочную арматуру. Ношку вырабляеце мяккага вязальнага дротам - гэта значна больш эфектыўна, чым электра-або газазваркай.

Обратите внимание на снимок вверху, там видно, как сделать бетонные ступеньки, точнее, там показан фрагмент отбортовки опалубки для их заливки, для которой используется тот же брус 200×200 мм или 200×150 мм, а с внутренней стороны ламинированная фанера или ОСП. Вся опалубка должна получиться жёсткой, поэтому для крепления поперечной отбортовки к продольной используются металлические уголки, которые прикручиваются саморезами, что тоже хорошо видно на фотографии. В данном случае очень важно соблюдать высоту и горизонтальный уровень ОСП или фанеры, потому что её верхняя грань будет ориентиром для заливки бетона на ступеньку лестницы.

Па-за усялякіх сумневаў на лесвіцы, якую вы ўладкоўваеце, будуць парэнчы, такім чынам, для іх патрэбныя балясы і перш чым вы залье бетон, вам лепш за ўсё прыварыць да каркаса закладныя, якія і паслужаць падставай. Рабіць гэта можна як на кожнай прыступкі, так і праз адну - калі гэтага не зрабіць, то вам давядзецца вырабляць алмазнай свідраванне адтулін у бетоне, што ўжо будзе складаней.

Рэкамендацыя. Вам трэба сабраць усю канструкцыю да канца, усталяваць ўсе падпоркі, пра якія мы згадвалі ў пачатку падзагалоўку і праверыць апалубку на трываласць. Калі вы заўважыце, што ў якім-небудзь вузле або ва ўсёй зборцы ў цэлым прысутнічае люфт, то да працы прыступаць нельга - гэты недахоп павінен быць ухілены.

бетонныя працы

Табліца прапорцый інгрэдыентаў бетону

Зараз вам трэба прыгатаваць раствор для залівання, прапорцыі інгрэдыентаў якога вы бачыце ў верхняй табліцы, але памятайце пра тое, што рамонт бетонных прыступак практычна немагчымы (толькі касметыка), значыць, вам спатрэбіцца бетон не ніжэй за М300 класа В22,5 (вышэй можна).

Яго можна прыгатаваць самастойна ў бетонамяшалка або нават уручную, замешваючы ў якой-небудзь ёмістасці, хоць, калі непадалёк ёсць вузел ЖБВ, то вы можаце замовіць гатовы раствор. Яго колькасць падлічыць нескладана - вылічаецца аб'ём кожнай прыступкі (вышыня * на даўжыню * на шырыню) і памнажаеце на іх колькасць плюс пляцоўка, калі такая закладзеная ў праект.

Кансістэнцыя раствора павінна атрымацца аналагічнай заліванні цэментава-пясочнай сцяжкі, гэта значыць, сумесь будзе дастаткова рэдкай, каб яна змагла запоўніць усю прастору вакол арматурнага каркаса. Заліванне пачынаеце знізу - калі там ёсць пляцоўка, то робіце спачатку пляцоўку, а потым льяце прыступкі, толькі паспрабуйце, каб не заставалася паветраных бурбалак і для пачатку можаце выкарыстоўваць тронак ад рыдлёўкі ці нейкую палку, трамбуючы ёй раствор.

Пастаўцеся да гэтага вельмі сур'ёзна - мы ўжо казалі, што капітальны рамонт бетонных прыступак немагчымы, такім чынам, пустэчы ў канструкцыі азначаюць крытычны (неадольны) шлюб.

Па-за залежнасці ад таго, што вы трамбуете раствор палкай, будзе вельмі добра, калі вы яшчэ ўжыеце для гэтага вібратар - так вы пазбавіцеся нават ад дробных бурбалак паветра, а прыступкі загладжваецца кельняй і заціраюць таркай.

Не забывайце пакідаць закладныя на ўвазе - калі гэта ўпусціць, то вам хутчэй за ўсё давядзецца пасля свідраваць або рэзаць прыступкі, каб дабрацца да каркаса, але рэзка жалезабетону алмазнымі коламі прыводзіць да разбурэння маналіту, што рабіць непажадана.

заключэнне

Апалубку можна будзе дэмантаваць праз тыдзень, але эксплуатаваць канструкцыю пачынайце не раней, чым праз 28 дзён! Калі выпадкова пры дэмантажы апалубкі утварыліся нейкія сколы, то рэстаўрацыя бетонных прыступак тут робіцца пліткавым клеем тыпу Ceresit CM11 (даведайцеся таксама як зрабіць прыступкі для ганка з бетону на дачы сваімі рукамі).